追憶英倫（6）庸俗倫敦

來源: 魚行天下於 2014-01-23 18:01:08 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (0 bytes)

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這是一篇庸俗的遊記，因為記錄的都是倫敦大家熟知的地點和事情。作為最早工業化的國家之一的英國首都，倫敦的很多地方是讓人耳熟能詳的。比如國會大廈（Houses of Parliament），是英國國會包括上議院和下議院的所在地，坐落在泰晤士河西岸。整個建築是歌德複興式的代表作之一，1987年被列為世界文化遺產。建築西北角的鍾樓就是著名的大本鍾所在地。

下議院是在國會的北側，執政黨議員和在野黨議員分坐兩側，在地板中央有兩排相距2.5米的紅線，傳說是為了正好超過兩柄劍的長度。曆史上，此舉是為了避免下院的辯論演變為身體衝突。今天在下議院發言時兩方議員不得超越該線。若有議員在發言時越過該線，將會遭到對方的斥責。這也是英文用語「to toe the line」（循規蹈矩）的出處。

緊鄰國會的西敏寺（Westminster Abbey），是一座大型哥特式建築風格的教堂，這裏一直是英國君主安葬或加冕登基的地點。1987年被列為世界文化遺產。直到19世紀，西敏寺是除牛津和劍橋以外英倫最重要的學術重鎮。欽定版聖經舊約的前三分之一和新約的最後二分之一就是在這裏被翻譯成英文的。

今天西敏寺中安葬著的包括了英國的貴族、詩人、將軍、政治家、科學家等等，這其中有：喬叟，查爾斯·達爾文，查爾斯·狄更斯，艾薩克·牛頓和丘吉爾。在西敏寺的地下室裏，有一塊很普通的墓碑，粗糙的花崗石質地，造型也很一般，同周圍那些質地上乘、做工優良的名人的墓碑比較起來，它顯得微不足道，不值一提。並且它沒有姓名，沒有生卒年月，甚至上麵連墓主的介紹文字也沒有。

但是，就是這樣一塊無名氏墓碑，卻成為名揚全球的著名墓碑。每一個到過西敏寺的人，他們可以不去拜謁那些曾經顯赫一世的英國前國王們，可以不去拜謁那諸如狄更斯、達爾文等世界名人們，但他們中的很多人會拜謁這一塊普通的墓碑，而且他們都被這塊墓碑深深地震撼著，準確地說，他們被這塊墓碑上的碑文深深地震撼著，這其中包括剛剛去世的南非前總統曼德拉。在這塊墓碑上，刻著這樣的一段話：

When I was young and free and my imagination had no limits, I dreamed of changing the world.

As I grew older and wiser, I discovered the world would not change, so I shortened my sights somewhat and decided to change only my country. But it, too, seemed immovable.

As I grew into my twilight years, in one last desperate attempt, I settled for changing only my family, those closest to me, but alas, they would have none of it.

And now, as I lie on my deathbed, I suddenly realize: If I had only changed myself first, then by example I would have changed my family.

From their inspiration and encouragement, I would then have been able to better my country, and who knows, I may have even changed the world.

西敏寺西大門上方，從1998年起安置了十尊基督教殉道者塑像。他們來自世界各地，不是古代的聖徒，而是在廿世紀殉道的當代信徒。其中有馬丁路德金，還有一位來自中國雲南的苗族牧師王誌明，他在文革期間遭到迫害，1973年在批鬥大會中殉道。

在西敏寺詩人之角，還有著英國著名的勃朗特三姊妹的墓碑（Brontë family or The Brontës），這三位英國著名文學女作家是親生三姊妹，她們分別是：《簡·愛》（英文：Jane Eyre）的作者夏洛蒂·勃朗特（Charlotte Brontë），《呼嘯山莊》（Wuthering Heights）的作者艾米莉·勃朗特（Emily Brontë）,《荒野莊園的房客》（The Tenant of Wildfell Hall）的作者安妮·勃朗特（Anne Brontë）。

在快要走出西敏寺之前，我還注意到一側的牆壁上麵有弗蘭克林羅斯福的紀念牌，而且注明與丘吉爾首相攜手作戰的這位美國總統是英國和自由的忠實朋友。

倫敦塔（Tower of London）是位於倫敦市中心的一座宮殿和城堡，白塔（不以建築風格及材料為名，而是建成當時，整體漆成白色而得名）實際上是在倫敦泰晤士河邊的幾座塔樓的組合體中間；倫敦塔曾作為堡壘、軍械庫、國庫、鑄幣廠、宮殿、刑場、公共檔案辦公室、天文台、避難所和監獄，特別關押上層階級的囚犯。最後的這一用途產生一條短語“sent to the Tower”，意思是“入獄”。Anne Askew就是在這裏遭到酷刑而後被活活燒死。倫敦塔最後一次作為監獄使用是在第二次世界大戰期間，關押魯道夫·赫斯。1988年被列為世界文化遺產。目前倫敦塔裏麵還存放了皇家的珠寶，包括世界上最大的鑽石，被鑲嵌在皇冠上麵的來自印度紅堡的“光明之山”。
倫敦塔由禦用衛士 Beefeater 管理，他們既是導遊，又是保安，本身還是旅遊者的觀賞對象。每個傍晚，他們會參加交鑰匙儀式，因為倫敦塔晚間是關閉的，根據英國傳統，傍晚過後至隔天早晨期間，無論是什麼理由任何人都不可以進入或離開倫敦塔。
為了尊重古老的傳說，現在的政府仍然負擔開支，在塔內飼養渡鴉，相傳隻要塔裏還有烏鴉，英格蘭就不會受到侵略，反之，國家將會遭逢厄運。為了確保這些烏鴉不會全都離開倫敦塔，牠們其實已被剪除部分的羽翼而失去飛行能力。

據說作為世界首座觀景摩天輪的倫敦眼自建成之後深受遊客歡迎，本來臨時為千禧年而建的摩天輪四年後應該拆除，未料竟成為倫敦的地標之一。的確天氣晴好時登上倫敦眼把遠遠近近的倫敦盡收眼底的感覺真是不錯，其實選擇觀看夜景也別有風味，倫敦塔橋上麵的雙層巴士顏色鮮豔，很吸引眼球。

沿著泰晤士河的倫敦眼一側向塔橋方向走，就會路過莎士比亞劇場（Globe Theatre），1599年建立的劇院曾經被大火完全焚毀，這是一處典型的近代仿製品。當年威廉莎士比亞真的擁有大約八分之一的劇場股份。戲劇也是一個雅俗共賞的帶有娛樂性質的藝術，不僅票價便宜，站票隻要一個便士，而且觀眾看戲的時候經常邊吃大蒜，據說是因為害怕流行病的擴散。

對比起英國文明發展史，英國還真沒有一個相稱的古典音樂家。但是現代倫敦是一個充滿音樂的城市，海德公園的對麵是倫敦著名的皇家阿爾伯特音樂廳，自從看了Adele的音樂會Bluray之後，就一直希望能夠來這裏看一看。1851年，英國在海德公園舉辦了萬國博覽會，盛況空前，當時的王夫阿爾伯特親王提議修建一個永久性建築但是由於建社進展緩慢，以至於王夫阿爾伯特親王1861年去世之前也未能看到他的夢想實現。當皇家阿爾伯特音樂廳的開幕儀式於1871年3月29日舉行時，先由愛德華七世發言致辭，之後四年亡夫的維多利亞女王表示不想發言，愛德華七世便宣布︰女王宣布這個大廳現在開放。
韋伯的《歌劇魅影》據說出了續集，隻是在倫敦上演，但是由於不很成功，已經停演了。但這並不防礙觀眾對於音樂劇本身的迷戀，很容易買到廉價門票的倫敦有太多的劇目可以選擇，水準都很不錯。歌劇魅影中的水晶吊燈掉落的時候，照例引發觀眾的驚奇，再提一句，女主角的服裝據說是根據茜茜公主的服飾得到的靈感。

離開倫敦的那天，正巧塔橋上麵正在安裝奧運五環，這是距離奧運開幕已經不足一個月了。途經奧運場館的時候，找不到入口，問路的時候，熱情的大學生拿出自己的手機GPS尋找一番，仍然不知道怎樣進入，隻好遠遠地瞄上一眼就直奔牛津而去了。

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