東南歐遊記之十一：初遇亞德裏亞碧海，偶讀斯普裏特之戀

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年齒漸長，腦袋裏的地名不免會層累起來。倘去考古這些地名的積澱過程，往往能發掘出不少貌似老舊，其實鮮活的時代烙印。比如，生活在六、七十年代之交的髫齔小童們，或許連東南西北還不是很分得清，卻可以對“亞德裏亞海”十分地耳熟能詳。那是因為，彼時的亞德裏亞海上有一盞燈，一盞“社會主義的明燈”，雖遠隔萬裏，卻常常會搭著無線電波載來的新聞，普照祖國大地。而那位掌燈人，阿爾巴尼亞勞動黨總書記“恩維爾喝茶”，不但名如其人，總來俺天朝喝免費的茶；而且還特受俺們的紅太陽待見，以至於一時之間，明燈紅日笑容滿麵地並立於天安門城樓上的畫片，貼遍大江南北。宣傳機器這樣地耳提麵命，小夥伴們的玩性忘性再大，也已在不知不覺中將個八萬竿子也打不到的“亞德裏亞海”，早早地印刻在了心底。。。

一印終生。當年忙著換牙的小童，如今都成了忙著植牙的內什麽。不過，齒生齒落之間數十載的蹉跎，也總算修來了把那亞德裏亞海，從胸中地名，化作眼前實景的緣份。然而，饒是有如此漫長歲月的準備鋪墊，當駕車爬過山海間的最後一個隘口，突然看見亞德裏亞海，看到她就這麽波瀾不驚地在雲蒸霞蔚著的絢爛中，靜靜地躺在天邊時，俺還是無可挽回地，驚呆了。

（以上兩張都是LD搶拍於時速80公裏的車子裏）

當然，這份驚豔才隻是個開端。此後在Split斑斕的黃昏裏，我們更充分享領略到了亞德裏亞海帶來的無盡魅力。。。

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相較於每天重複著的尋常日子，出遠門看世界本身就已是種難得的浪漫了；而倘若順著這旅途又還能欣賞到非比尋常的愛情風景，這份浪漫的滋味自然會更加可心。我們運氣不錯，舟車勞頓地趕到風情萬種的Split，一座按其英文名字的寫法或可戲譯為“分手之地”的城市，反到撞進了一段百年好合的浪漫故事裏。

事情的經過，大概是這樣滴：

本次出行，俺們堅定不移地走群眾路線，一路盡量租住當地民居。在Split，俺們就棲身於這幢在各個社會主義國家都不少見的蘇式公寓裏。

一早起來，俺們按捺不住要親近廣大勞動人民的心情，在住所周圍的街巷中漫步掠影、拜會鄰裏。。。

轉回到自己的巷子口，剛給俺LD也拍了張留念的快照

隔壁平房裏的男主人，一位高大的克羅地亞漢子，正好買菜回來。看見我們，他立刻迎上來，帶著滿麵誠摯憨厚的笑意，問我們是不是Chinese。得到肯定的答複後，他一邊非常自豪開心地說：“我太太也是Chinese！”，一邊就去身後屋裏，叫出了自己的太太和兒子。。。在這滿目皆為亞德裏亞風物，到處都是濃濃異國情調的地頭，忽然見到自己的同胞，我們雖然倍感親切，但心頭更強烈的還是好奇：這，究竟是腫麽回事涅？

如果接下來是俺用手中拙筆，把來龍去脈描成文字，所得故事必定稀鬆平常。這裏新奇有趣的是，這張全家福裏的女主人，竟是位來自香港的作家！秀外慧中的她，早已把自己背包獨遊Split，在街頭偶遇這位克羅地亞海員的浪漫經曆，洋洋灑灑地寫成了一個關於愛情的係列：

所以，咱就不去出那畫虎類犬的醜了。倘您想知道亞德裏亞海邊的一次“豔遇”，是如何演變成這幸福一家的，那就務請親自去讀讀這些文字吧！

另外，女主人還辦了個關於去克羅地亞及周邊地區自助遊的中英文雙語的網站，資料非常翔實、全麵。如您有這方麵的需要，不妨前去查詢；哪怕沒有這方麵需要，也請去轉轉，以示支持：克羅地亞自助遊

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斯普利特的城市曆史，發軔於一千七百年前羅馬帝國的戴克裏先大帝時期。這位出生於此地的皇帝, 在位期間不僅順應時勢，開創了東西羅馬分治的局麵，而且成了羅馬帝國從皇位上主動退休的第一人。為了自己在榮歸故裏後能夠頤養天年，老戴在家鄉亞德裏亞海邊的眾多港灣裏選了個易守難攻的，造了座美輪美奐的羅馬式宮城。雖然戴帝身後的陵寢也在這裏，但是這個尊貴的超級退休大院終歸難與光陰抗衡。它曆經拆建改造，逐漸演化成了尋常百姓棲身的寬窄巷陌，世上便因此而有了個叫做Split的城市。今天的Split是僅次於克羅地亞首都薩格勒布的大城市，其規模也早就超出了戴氏老城的範圍. 但當年那座戴克裏先宮城，卻仍然是遊眾熙熙之所在。

從古城中心的高塔上遠眺城外的斯普利特港：

老城北牆，近兩千年的曆史，一筆一劃，都寫在這些型製迥異、層層累聚、相互包裹著的磚石之間。任何考古學家站在這兒，大概都不免會有要把它剖開來讀一讀的衝動吧 :-)

東牆夜色，典型的羅馬風格。

城池不大，卻隨處可見人類漫長的衝突掙紮，同時也昭示著曆史的大小道理。比如下麵這張照片中的教堂，據說是世界上最古老的Cathedral，全名為Cathedral of Saint Domnius（聖徒多姆尼斯大教堂）。其中右邊的尖頂圓筒形建築，原來是戴克裏先的陵寢，後來被改建成了大堂。而這占了戴墓的聖徒多姆尼斯不是別人，正是戴克裏先大肆鎮壓基督教時所殺害的一名教士！。。。