塞爾維亞 貝爾格萊德 （8月16日 – 17日）
Serbia，不太知道；南斯拉夫，挺熟的。《瓦爾特保衛薩拉熱窩》、《橋》，誰敢說沒看過。小時候上曆史課學過，巴爾幹半島號稱“火藥桶”，因為這裏是歐亞大陸的結合部，哪個大陸要進攻另一個大陸都得從這裏殺出一條血路。貝爾格萊德，現在還是塞爾維亞的首都，這裏曾發生過115次戰爭，被徹底毀滅又重建40次，真正的身經百戰。
從中世紀開始，土耳其的伊斯蘭奧斯曼帝國幾度從這裏殺上來，後來的天主教奧匈帝國也幾次殺回去，結果就是在當地人民當中留下無數的血海深仇。二次大戰之後，共產黨鐵托運用鐵腕政治把各個小國聯合在一起。到東歐解體，大家各自獨立出去。如果我沒記錯，那時還短暫出現過所謂的“前南”，暫時沒獨立的小國聯合在一起，後來又紛紛獨立，直至出現了科索沃。“前南”出兵維護國家的統一，一時摟不住在科索沃大開殺戒，導致“北約”介入。曆時78天的轟炸，基本把“前南”炸回到石器時代。
現在科索沃的戰事成為曆史，科索沃的獨立仍未得到解決，但是“前南”卻早已分裂，當年的領導人米洛舍維奇死在海牙的國際法庭，塞爾維亞也成為一個獨立國家。因為多年的戰事，塞爾維亞經濟至今未能恢複，是我們迄今到過的唯一不是“歐盟”的歐洲國家。我們一路過來，深深體會到“歐盟”不但是個組織，更是一個標準。在“歐盟”內部國家，無論是治安，還是服務，包括食品衛生都有保障。塞爾維亞也在申請加入，還沒有被批準。
坐火車到貝爾格萊德就知道為什麽它加入不了“歐盟”，一路都算正點，進了城開始晚點，眼看著在市區就晚了半小時。我們倆背著大包去找旅店，轉過街就看到街角上兩棟被炸毀的大樓。“北約”轟炸“前南”是1999年，至今已經十幾年，政府對這兩棟樓既沒修複，也沒拆除，就這麽晾著，樓上已經長出了手臂粗的樹。我曾試圖跟人聊聊當年戰爭的情景，回答大多是反問，不願直接回答。再問，就被直接告知，不願談起此事，都是過去的事了，不覺得那是值得驕傲的事情。
我們後來發現我們訂的旅店就在美國使館隔壁，我覺得既安全，又危險。整條街都是各國使館，英國和加拿大使館挨著就在街對麵，但隻有美國使館前麵擺著水泥拒馬，警衛森嚴，擺明了是目標。那兩棟被炸毀的大樓據美國使館不到100米，深刻體會到什麽叫“外科手術式戰術”。我們倆還特別花200元坐車去看了被炸的原中國大使館。現在的中國大使館經過在新館址上重建，原來的使館現在是一塊荒地，還能依稀看出進出的車道。那裏立著一塊紀念牌，上書“感謝中國人民在塞爾維亞最困難的時刻的支持”。站在現場你馬上明白“誤炸”肯定是扯淡，那裏方圓基本沒什麽建築，至於原因我相信轟炸和被炸的雙方都心知肚明。
從進入塞爾維亞之後，天氣越來越熱，雖然貝爾格萊德老城不大，在太陽底下走兩小時耗盡了我們平時一天的體力。這裏也沒什麽好吃的，食物都很糙。別的地方不知道，貝爾格萊德人的身高給我留下深刻印象，男的至少有三分之一都比我高，女的超過1米7的比比皆是，以前在德國找不到的感覺現在全回來了。剛進塞爾維亞，我特別興奮，感覺終於找到一個比較落後的國家，後來發現雖然市容建築比較差，但是人的素質都不錯，開朗健談，說英語的人很多，而且電視裏很多英語台配字幕。我相信，隻要他們先把火車誤點的事兒抓好，加入“歐盟”是早晚的。
進入貝爾格萊德首先映入眼簾的是這樣的建築，像是回到前三門。
貝爾格萊德的新老建築交相輝映
人也漂亮
貝爾格萊德最著名的地標，據說是最大的東正教教堂。還沒完工呢。
被北約炸掉的政府大樓，就這麽一站十幾年，也不拆也不修。據說是紀念和警示的意思。
中國大使館舊址，現在是大塊空地，隻立了這塊紀念牌。
