(答謝各位捧場---再次與大家分享)
-----------------------------------------------------------------江蘇啟東，因去年全民成功抗爭當局應允日本造紙廠汙染海洋、影響漁民自然生存環境而聞名於世。
也是去年，上海崇明島開通了“崇啟大橋”，吸引了不少上海人專程搭車去啟東呂四，連吃且帶廉價海鮮。
我兒時曾被“下放”過啟東，當年，在上海十六鋪碼頭上船，在最低等的三等艙，席地而坐，搖搖晃晃，顛上顛下，約五、六小時，才能抵達對岸的“青龍港”，再轉長途汽車。
文革剛開始，又陷入“失學”空虛的日子，被親戚邀去啟東，為他們新蓋的房子畫革命的壁畫---之後，騎著自行車，獨自一人，到不遠的呂四東海邊，觀海看潮----“強說愁”去了。。。
呂四鎮，據說因道家仙人呂洞賓鍾愛這裏的山水和海鮮----他雲遊四方，卻光臨了這裏有四次之多--於是，這江蘇海港小鎮，便命為“呂四”。
老人說我“命中缺水”----因此，我的筆名、真名都有個“江”字，平時對水老有莫名的好奇和親熟感，無論是毛毛雨、小溪，或是大江大海----我都願意親近。
頭一次在呂四海邊看東海漲潮，時而在沙攤上揀貝殼，任由漁民笑我是“要沒肉吃的空殼的憨大”----時而坐在海邊高處，看著天邊的水平線上一條寬寬的白白的帶子，滾向我的跟前，半天之久，悄悄溜過。除了老擔心遠處撈魚、摸蝦捉蟹的男女老少被潮水淹沒---腦海裏一片空白。。。。
如今，退潮後還是有人下海碰碰運氣，看來不少是遊客。。。。
24年前去永樂宮，元代的漢白玉呂洞賓雕像，驚為天人，線條簡練，仙氣十足---這圖上的織錦披肩，真是多此一舉了。（網絡圖片）
------ 呂四今人為呂洞賓作的塑像就無法與700年前的高手相提並論了。。。（網絡圖片）
雖然 呂四海水混黃，天色灰淡，時隔四十多年再相見，總是因緣，還當留個紀念。。。。
------畢竟，剛才親友請客的滿滿一桌海鮮全餐，鮮美無比，回味無窮。太座是香港廣府人，外婆家又是漁家出生，對海鮮一向要求甚高。不過，啟東呂四一行，她對江蘇江、河特色的蝦和蟹，雖然做工略欠精細，但是，她仍然讚不絕口。。。
經過呂四漁港碼頭時，我看到了啟東鄉民熱愛自己家鄉和海洋的真感情-----好幾十家海鮮批發商聚集的碼頭，寬敞幹淨，風中，隻是有些海鮮味，沒有腐爛臭腥-----比起十幾年前遠離碼頭就叫人惡心反胃的腥臭味濃得化不開的廣東某漁港來說--------真是天地之差！
回上海沒隔幾天，我又和太座到韓國的濟州島---去觀海、去吃海鮮了。。。。
酒店的經理介紹了專業司機導遊，八小時，包車、人、油（夥食另計），150美元。
司機 建議我們看一部分沿海景色，看一部分內陸名俗村之類--我略看了地圖，請他繞著島轉--我喜歡親近水，愛看海色--太座也有此意。
當看到了非常稀有的柱型火山岩石 ， 我簡直不相信自己的眼睛了，不得不感歎大自然的傑作！(相機沒電了--下圖來自網絡）
---而原先導遊司機的建議中並沒有這個獨特的景點---他可能想趕時間回酒店吧。
沿著海邊，迎著爽朗的風，我們來到了著名的城山日出峰，據說這火丘山，是十萬年前火山爆發形成，火山口直徑有六百米（下圖來自網絡）
藍天、白雲、黑崖、白浪---是全島沿海的特色
日出峰--自然由“日”裏看出去。。。。
火山爆發後的黑峰下，藍天藍海和白雲黑崖的景致，較呂四東海混黃水色更適合我老去的黃皮膚留個影吧？
不遠處，好些國內外遊客在等待著年齡50--70的女性漁民下海撈魚捉蟹的專場節目，我和太座都沒興趣看，因為，不想影響等一會在村裏吃海鮮的好心情。。。
在韓國以外，我沒試過這麽色香味齊全的烤魚，我還點了一份烤帶魚，整條帶魚，分成兩段，雙麵都烤，香噴噴，鮮美甜嫩，沒有一點魚腥（下圖是標準濟州島烤帶魚的網絡圖片）。我自己在家試過，雖然開著油煙機，太座下班回來，還是被滿屋子的魚腥味薰得-----立即退出門外。
不過，名氣不小的韓國“鮑魚泡飯”有點名過其實了----，口味還不如香港的魚片粥鮮甜呢。。。
韓國在政製、工業、電子、教育等方麵好像都“與世界接軌”了，可是，韓國好多婦女還是生活在男尊女卑的舊式年代，據導遊說，因為，古時候的韓國男人常出海捕魚，除了狂風巨浪，還要與海盜搏鬥，每次出海，都是生離死別-----等到女性接待慶幸歸來的男人，都付出全心全意。。。。不過，我認識兩位現代韓國女子，都受不了這樣的傳統壓抑，來到了紐約，有一位，談起韓國男人，還咬牙切齒呢。。。
這次韓國之旅，我專選家庭式經營的飯店，那才能品嚐到地道的韓國風味，地道的韓國風味，基本都由婦女們一手做出來。好幾家飯店，裏裏外外，由清一色的女性打理。我想，煎烤、製作精致的海鮮美食，像我這樣粗魯的男人，較難以勝任吧。。。。
也是去年，上海崇明島開通了“崇啟大橋”，吸引了不少上海人專程搭車去啟東呂四，連吃且帶廉價海鮮。
我兒時曾被“下放”過啟東，當年，在上海十六鋪碼頭上船，在最低等的三等艙，席地而坐，搖搖晃晃，顛上顛下，約五、六小時，才能抵達對岸的“青龍港”，再轉長途汽車。
文革剛開始，又陷入“失學”空虛的日子，被親戚邀去啟東，為他們新蓋的房子畫革命的壁畫---之後，騎著自行車，獨自一人，到不遠的呂四東海邊，觀海看潮----“強說愁”去了。。。
呂四鎮，據說因道家仙人呂洞賓鍾愛這裏的山水和海鮮----他雲遊四方，卻光臨了這裏有四次之多--於是，這江蘇海港小鎮，便命為“呂四”。
老人說我“命中缺水”----因此，我的筆名、真名都有個“江”字，平時對水老有莫名的好奇和親熟感，無論是毛毛雨、小溪，或是大江大海----我都願意親近。
頭一次在呂四海邊看東海漲潮，時而在沙攤上揀貝殼，任由漁民笑我是“要沒肉吃的空殼的憨大”----時而坐在海邊高處，看著天邊的水平線上一條寬寬的白白的帶子，滾向我的跟前，半天之久，悄悄溜過。除了老擔心遠處撈魚、摸蝦捉蟹的男女老少被潮水淹沒---腦海裏一片空白。。。。
如今，退潮後還是有人下海碰碰運氣，看來不少是遊客。。。。
24年前去永樂宮，元代的漢白玉呂洞賓雕像，驚為天人，線條簡練，仙氣十足---這圖上的織錦披肩，真是多此一舉了。（網絡圖片）
------ 呂四今人為呂洞賓作的塑像就無法與700年前的高手相提並論了。。。（網絡圖片）
雖然 呂四海水混黃，天色灰淡，時隔四十多年再相見，總是因緣，還當留個紀念。。。。
------畢竟，剛才親友請客的滿滿一桌海鮮全餐，鮮美無比，回味無窮。太座是香港廣府人，外婆家又是漁家出生，對海鮮一向要求甚高。不過，啟東呂四一行，她對江蘇江、河特色的蝦和蟹，雖然做工略欠精細，但是，她仍然讚不絕口。。。
經過呂四漁港碼頭時，我看到了啟東鄉民熱愛自己家鄉和海洋的真感情-----好幾十家海鮮批發商聚集的碼頭，寬敞幹淨，風中，隻是有些海鮮味，沒有腐爛臭腥-----比起十幾年前遠離碼頭就叫人惡心反胃的腥臭味濃得化不開的廣東某漁港來說--------真是天地之差！
回上海沒隔幾天，我又和太座到韓國的濟州島---去觀海、去吃海鮮了。。。。
酒店的經理介紹了專業司機導遊，八小時，包車、人、油（夥食另計），150美元。
司機 建議我們看一部分沿海景色，看一部分內陸名俗村之類--我略看了地圖，請他繞著島轉--我喜歡親近水，愛看海色--太座也有此意。
當看到了非常稀有的柱型火山岩石 ， 我簡直不相信自己的眼睛了，不得不感歎大自然的傑作！(相機沒電了--下圖來自網絡）
---而原先導遊司機的建議中並沒有這個獨特的景點---他可能想趕時間回酒店吧。
沿著海邊，迎著爽朗的風，我們來到了著名的城山日出峰，據說這火丘山，是十萬年前火山爆發形成，火山口直徑有六百米（下圖來自網絡）
藍天、白雲、黑崖、白浪---是全島沿海的特色
日出峰--自然由“日”裏看出去。。。。 火山爆發後的黑峰下，藍天藍海和白雲黑崖的景致，較呂四東海混黃水色更適合我老去的黃皮膚留個影吧？
不遠處，好些國內外遊客在等待著年齡50--70的女性漁民下海撈魚捉蟹的專場節目，我和太座都沒興趣看，因為，不想影響等一會在村裏吃海鮮的好心情。。。
在韓國以外，我沒試過這麽色香味齊全的烤魚，我還點了一份烤帶魚，整條帶魚，分成兩段，雙麵都烤，香噴噴，鮮美甜嫩，沒有一點魚腥（下圖是標準濟州島烤帶魚的網絡圖片）。我自己在家試過，雖然開著油煙機，太座下班回來，還是被滿屋子的魚腥味薰得-----立即退出門外。不過，名氣不小的韓國“鮑魚泡飯”有點名過其實了----，口味還不如香港的魚片粥鮮甜呢。。。
韓國在政製、工業、電子、教育等方麵好像都“與世界接軌”了，可是，韓國好多婦女還是生活在男尊女卑的舊式年代，據導遊說，因為，古時候的韓國男人常出海捕魚，除了狂風巨浪，還要與海盜搏鬥，每次出海，都是生離死別-----等到女性接待慶幸歸來的男人，都付出全心全意。。。。不過，我認識兩位現代韓國女子，都受不了這樣的傳統壓抑，來到了紐約，有一位，談起韓國男人，還咬牙切齒呢。。。
這次韓國之旅，我專選家庭式經營的飯店，那才能品嚐到地道的韓國風味，地道的韓國風味，基本都由婦女們一手做出來。好幾家飯店，裏裏外外，由清一色的女性打理。我想，煎烤、製作精致的海鮮美食，像我這樣粗魯的男人，較難以勝任吧。。。。
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