薩拉熱窩夢遊結束，東南歐旅遊開始。既然已經到了波斯尼亞，本著善始善終的原則，就先交代下在這個國家其他幾個地方的見聞吧。
我們是從克羅地亞的旅遊名城杜布羅夫尼克啟程北上薩拉熱窩的。兩地相距近300公裏，基本上都是在山水之間逶迤著的雙向單車道快速公路。途中經停波斯尼亞另一旅遊名城摩絲塔（Mostar) 和一些頗有特色的小鎮，所以這不算長的一段路，我們竟消消停停地開了一整天。
1. Dubrovnik是個美的讓人不舍的地方。唯其不舍，告別才難，才會有上路的拖遝；慢在了起跑線上，自然就有了後麵這300公裏開一天的遷延。
2. 梁園雖好，終非久留之地。孤懸在亞德裏亞海邊的杜城，與巴爾幹半島本體之間通過這座漂亮的大橋連接著。開上了橋才發覺景色無敵，LD慌忙拿出相機，居然抓到了一張。隨著綿密的拉索在頭頂上飛速掠過，我們便真的將關於這個城市的記憶留在身後了。
（有關杜布羅夫尼克的經曆，稍後會有詳述）
這張地圖標出了這一天的路線和經停的地點，供有興趣的朋友們參考。(點擊地圖可見細部）
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從地圖上可以看出，雖然波斯尼亞離亞的裏亞海不遠，但它與漫長曲折的岸線以及沁人心脾的藍綠色海水，總是處在個看得見夠不著的距離上。（關於為什麽克羅地亞能夠從其領土的主體伸出這麽細長的觸角，牛氣地獨霸亞德裏亞海的無敵海景，顧劍老師在他的《巴爾幹拚圖》裏有詳細解說） 我們出發前隻看過這個地區的大圖，所以一直以為整個海岸線都是克國的囊中之物。在開去杜城的路上，才發現波國在這綿延幾百公裏的海岸上，其實擁有了20公裏左右的一段。距離太短的緣故，在大比例的地圖上很難察覺。對旅行者來說，每次進、出這短短的一段，都要停車拿出護照分別過兩個國家的海關，頗為不便。但是波斯尼亞因為有了這麽一截海岸，便不再是land locked的內陸國，象征意義很大。或許是因為少而金貴的緣故吧，在這段海岸的尖頂上，便造出了美麗精致的、波斯尼亞唯一的海濱勝地 -- -- Neum。 20年前波黑和克羅地亞先後從南斯拉夫獨立出來之際，Neum因為遠離波國中心、橫亙在克國領土把它南北截斷，因此首先遭到攻擊，損失據說不小。不過我們匆匆路過，停車在40度的驕陽下拍照留念時，所見已皆為太平盛世了。
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5. 亞德裏亞海北岸島嶼眾多，岸線曲折漫長，陽光燦爛明亮，走在路上滿目都是應接不暇的美景
6. 在接近克、波邊境的公路邊，隔一段距離就能看見在路肩上鱗次櫛比著一些賣果蔬的棚屋，構成一種很有特色的人文風景，也由不得我們不停下來看個究竟。
7. 這樣的秤具很有曆史感吧？
8. 站在如此新鮮而豔麗的果蔬跟前，想全錢包而退，是需要超凡的，也是我們所不具備的，毅力滴。：-）
9. 三天前在趕往杜城的路上，曾看到路邊有一背山麵水的好去處。奈何是在路左，時間也晚了，就沒有停。然而那瞬間的美景，終是讓人難以釋懷，所以回程繞了點道，專門過來遠觀一番。。。
10. 小鎮的名字： Komin. 這輩子倘再有機會去那旮瘩，一定要潛入村子裏去，聽聽這青山綠水間的晨鍾暮鼓，
11. 然後我們就暫別克羅地亞，穿過了克、波邊界。入波國時，公路邊的海關官員查了我們所租之車的“綠卡”。這也是這一路上唯一一家查綠卡的衙門。由此提示在租車時一定要看一下保證綠卡的正確。
波國據說山地占麵積的百分之九十以上，所以公路大多是沿著山間的河穀蜿蜒著，水很清，山很綠，開車很開心。路不寬，但車也不多，時不時還要過個隧道。這麽著正欣賞著風景，拐了個彎，撲麵便撞見個左水右山，遏險而立，祥雲繚繞著的寨子 --- Pocitelj
12. 豔陽高照，酷暑難當，我們知趣地決定不上頂峰，就在山腳下尋覓些紀念品。這寨子也是在20年前的獨立戰爭中傷了元氣的，雖然為開發旅遊而修繕一新，但總的感覺是比較冷清。（量子一家年前來此曾不畏艱辛，成功登頂，並對此地做了詳細的記述，有意者可參詢）。
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14 再上路，逶迤半小時許，就是摩絲塔（Mostar)的地界了。此前看地圖不仔細，誤以為摩絲塔老城就在大路邊。久行不見，才知道過了頭，隻好再折回。孰料那從大路拐下來的地方，正是埋葬20年前戰亂中的犧牲者的墓地。它的規模雖然比一天以後我們在薩拉熱窩看到的小不少。然而畢竟是初次直麵那段曆史的傷疤，觸目驚心的感覺，其實有過之而無不及：
15 進得古城，停下車來，走過一截下坡的巷道，再一抬頭，那座造型別致，名聞遐邇的土耳其奧圖曼風格的Stari Most （Old Bridge),便躍入了眼簾。其實，確切的說，這隻是Old Bridge的複製品。此橋原來由16世紀奧圖曼帝國一有名的建築師設計建造，它高聳在Neretva河上的略顯扭曲的優美拱形，不知浪費了文人畫師的多少筆墨。不幸的是， 1993年，這座古橋在巍然了427年後，轟然垮塌於克羅地亞族軍隊的坦克炮火下，直到2004年才依照原樣修複。
16 波黑二字中之“黑”，是黑塞哥維那的簡稱，指的是波斯尼亞南部以摩絲塔為中心的一大片區域。九十年代初，南斯拉夫分裂後各族為搶地盤而相互殺戮，在摩絲塔這一帶最慘烈的戰鬥發生於由克羅地亞支持的克族軍隊，和以波斯尼亞穆斯林為主的波族之間。 衝突的規模雖然比薩拉熱窩那邊波、塞族之間的要小，但是對本地的破壞同樣巨大。今天除了在上麵這座橋上留下的重修的痕跡外，宣禮塔下土牆上依稀可辨的彈洞，和清真寺院子裏擁擠的墓碑，都還在講述著那段不堪回首的故事.
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19 正如這“勿忘”牌所警示的那樣，國際社會並沒有忘卻或原諒那場戰爭的罪魁禍首們。對他們的清算，也還在以天網恢恢的方式不徐不疾地進行著。就在我們造訪摩 絲塔前幾個月，海牙國際法庭判決五位前克羅地亞（族）領導人有罪，賞了其中活著的四位20年上下的刑期。這些領導人中包括了已故克羅地亞總統，在代頓條約 上簽字的Franjo Tu?man和用坦克炮擊毀了Old Bridge的部隊的指揮官。
20 摩絲塔最熱鬧的地方，自然是古橋之上了。
21 站在橋巔放眼，巍峨聳立了600年的大清真寺在夕陽裏華麗地安逸著
22 橋下的一泓碧水也生息皆無地清流著
23 穿橋而過的卵石鋪就的小街兩邊，滿是花色繁多的各種店鋪，吸引著摩肩接踵的遊人
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25 主街背後的小巷裏，則要安靜許多
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27 於是俺大著膽子跟拍了一路這白衣妹妹...
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30 高懸的太陽曬得俺發昏
31 躲進了街邊小店，要了杯頗有特色的波斯尼亞咖啡和甜點，慢慢消受。不過端上來的這些物事中，最搶眼的，還是那隻銀色的帶蓋糖壺。
枯坐無聊，不如關注周圍的人物
32 飯店西施
33 漂亮媽媽
34 勤快女兒
35 洶洶外公 （這位赤膊的老爺子看到俺抖抖索索地拍了這張，立馬衝上來用明確而有力的手勢讓我知道，膽敢再拍，格摔勿論。那份氣勢，讓我依稀看到了二十年前穆斯林以弱勝強的原因）
兄弟我目標太大，不敢繼續造次，於是派俺閨女以輕武器貼身抓拍美女，也還小有斬獲
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39 夕陽、新月，老橋、古堡，十字架，宣禮塔。。。 歸途回望，這是我們眼裏最後的摩絲塔；但願從此一切相諧平安，則是我們心裏永遠的祝願。。。
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