從本性來說，我屬於anti西餐的。就我吃中餐的水平，也是非常有局限，尤其是不愛海鮮。特別是有殼兒的，屬於一般不碰。還有，甜食是我的天敵。雖然我時常叫囂我愛意大利的提拉米蘇，但那也是吃幾口而已……所以，我長期以來認為自己隻有鹹，辣，酸，麻的基因。
可是，比利時美食卻改變了我對一些食物的固有看法。例如，我可以坐進這樣的tea room欣賞和享受巧克力和甜點了。
比利時是巧克力愛好者的天堂，是甜品美食家的王國。
每年，比利時出產超過17萬噸的巧克力。全比利時有超過2000家的巧克力專賣店。比利時巧克力製作精美，品種，口味多不勝數。除了常見的各種黑，白，果仁兒，果味兒，奶油，酒心兒巧克力等等，這次還發現有酒泡櫻桃，日本芥末，古巴雪茄，熏肉，煙絲等等稀奇古怪的東東。
最讓我中意的是，比利時巧克力沒有那種讓人受不了的“死甜“。比利時巧克力可可油香味濃鬱，甜而不膩，一到口中就化了。
在比利時的巧克力店裏，不但各式各樣的巧克力讓人眼花繚亂，而且，比利時巧克力精美的包裝和獨特的造型設計，讓人感受到巧克力真無愧於“愛的國際象征“的美稱。難怪世界上愛精美甜品的人說；走遍地球的四角，直到吃到第一口比利時巧克力時，才算真正地活過。
Mussel是比利時的國菜。人們則以Mussels in Brussels讚美比利時Mussels的魅力。
比利時的Mussels大多來自北海及荷蘭北部海岸。據說，比利時吃Mussels最好的季節是九月到二月。雖然我吃到的是五月底的Mussels，但是，我已吃到了我記憶中最美味的Mussels了。
比利時Mussel經典的做法是放白葡萄酒, 洋蔥, 香草parsley和黃油煮的，還有大蒜白葡萄酒的，奶油，和番茄醬的。通常是用一個鍋端上來，再加一盆薯條，配上自製的mayonnaise。我之所以不愛吃Mussel，最主要是嫌它太硬，而且受不了那股子腥味兒。但是，比利時的Mussel個兒不大，肉非常嫩，一放到嘴裏好像立刻要化了。而且，完全沒有腥味兒。據說，他們是用肉或蔬菜的高湯煮的，所以，湯汁的味道非常好。
據說比利時人吃的Mussels訣竅是用撥開的殼兒當勺子，它不但能很快很準確地舀出Mussle豐滿的肉，還保證同時把汁兒一同送進嘴裏。
啤酒，一定要提比利時的啤酒。光看看這Beer Wall和上麵為啤酒瘋狂的標語，就知道比利時人對啤酒的鍾愛了。
比利時啤酒的曆史，可以追溯到第一次十字軍東征。在比利時獨立之前，在天主教允許當地的法語和荷蘭語修道院釀造啤酒，主要是用來集資。當時低度酒精的啤酒也是替代水的另一種飲料。在修道院的監製下，經過後來七個世紀的演變，啤酒的釀造技術也從古老發展到現代。
18世紀，比利時的啤酒釀造主要是在法國大革命逃到比利時的Trappist修道院裏。最有名的20名比利時啤酒之一，被稱為“dark and sweet"的Westmalle,就是Trappist修道院1836年開始釀製出品的。比利時啤酒種類繁多,進到餐館一看酒牌立刻就暈倒。除了知道自己真的屬於沒喝過啤酒的而外,更知道自己不屬於知道如何欣賞啤酒的人了。但是, 這次還真的發掘出自己喜歡的一種啤酒。White or Wheat Beer(witbier in Dutch, bi?re blanche in French).
White Beer源於中世紀，是小麥大麥混合釀造。這種啤酒在50年代幾乎一度消失。1955年，在比利時Hoegaarden鎮的最後一間White Beer酒廠關閉。1965年，一名名叫Pierre Celis的年輕農夫在Hoegaarden鎮自己的農場裏開始重新釀造White Beer，讓已經消失近10年的White Beer複活了，並且再次成為比利時啤酒裏的傳奇。
也許是White Beer酒精濃度隻有5%-6％，也許是配各種香草和橘皮加上特有的穀糖釀製，White Beer有一種特殊的清爽，香甜中略帶一絲苦澀。
在布魯日，有比利時啤酒排名第二的Straffe Hendrik酒廠。參觀這個酒廠不但能了解啤酒釀造的發展曆史，也可以品嚐不同種類鮮美的Straffe Hendrik啤酒，更可以在酒廠的頂樓俯瞰布魯日。想象一下，在啤酒的飄香中，把布魯日攬入懷抱的感覺……。
比利時華夫餅Waffle名揚天下。和北美的Waffle相比，比利時Waffle尺寸大，重量輕，格子大而深。也許正是這些外形的不同，讓比利時的華夫餅更加鬆軟可口。
比利時華夫餅最早亮相是在1958年的布魯塞爾世博會。1962年，首次在美國西雅圖21世紀博覽會和美國人民見麵。1964年，布魯塞爾人Maurice Vermersch正式把比利時華夫餅引進到美國，當時的名字叫Bel-Gem Waffle。後來，傳說是因為Vermersch嫌美國人的地理太差，就把Bel-Gem拿掉，隻剩下Waffle。
我估計可能就是因為拿掉了Bel-Gem，後來美國的Waffle就隻剩下抹奶油加草莓的“麵子“了，它製作的工藝已經沒比利時什麽事兒了。當然，這一點純屬我的八卦。：）
比利時滿大街都是餐館，但是，並不是看著美吆喝得響的，菜就做得好吃。所以，我要順便給大家推薦兩家布魯日的餐館，如果你去，一定不會失望。
Vincent，這是一家好評如潮的館子。想在Vincent吃晚餐，一定要提前定位。這家餐館非常有"漁村"的特色和情調。有意思的是，做熟的菜從廚房拿出來後，一律由服務員在餐廳中間的大圓石案上再次加工-攪拌,切,分盤兒,澆汁兒,灑酒點火,等等,非常象坐在日餐的cooking table前。雖然是煙熏火燎的，但那熱乎勁兒卻非常有吃的氣氛。
在Vincent不一定要吃Mussels。Vincent不但有各種各樣美味的海鮮，它的牛排，羊排，鴨子，兔肉也非常有名。
Vincent唯一的美中不足是法語菜單，但是別擔心，服務員的英文一個比一個棒，而且他們會非常耐心地講解每一道菜。
據介紹，Olive Tree是布魯日排在前五名的餐館。我們第一天去沒訂上位，隻好訂第二天的，再去。
在Olive Tree美餐一頓後，感覺真是沒有白來。Olive Tree無論從環境還是頭盤小菜，酒水，正餐，甜點，真是樣樣都稱得上驚豔。
出門在外，能在這樣一個雅致的地方，找個窗口的位子坐下，全情投入，不緊不慢地好好享受美食，和心愛的人說一些隻有彼此能聽懂的話，也實在是旅行中的最高享受了。
