東加勒比海島鏈中有兩個小小的火山島，一個叫安提瓜（Antigua），另一個叫巴布達（Barbuda），兩個島合在一起簡稱安巴。1632年英國殖民者在兩個島上定居以前，小島先後被西班牙和法國殖民者占領過，後來被英國奪過去，此後一直是英國的殖民地，直到1981年宣布獨立。獨立後仍是英聯邦成員國，在政治，司法，和教育方麵仍全麵承襲英國體製。
安提瓜島的自然條件得天獨厚，整個海島的形狀就像一塊複雜的遊戲拚板，靠海的地方幾乎沒有峭壁，全是沙灘。海岸線曲裏拐彎，形成了無數避風的小海灣，被鬱鬱蔥蔥的椰樹庇蔭。安提瓜號稱擁有365處自然的優質海灘。就是一天玩一個海灘，也需要一年的時間才能將全部海灘玩完。首府聖約翰有一個天然良港，名為英吉利海港（English Harbor），曾經一度是英國皇家海軍的軍事基地，後來成為民用港。
1 安提瓜海岸線
2 遊輪港口
我們乘遊輪到達安提瓜，上午參加了“環島精華遊”的巴士團，要停三處“精華”景點：英軍的古炮樓廢墟（the Blockhouse Ruins），雪莉高地（Shirley Heights）和納爾遜船塢（Nelson‘s Dockyard）。巴士沿著曲曲彎彎的公路越開越高，景致愈加宜人，到達古炮樓廢墟的高地，一下車，眼前的景象就使我想起一些蘇格蘭高地的油畫，古炮樓群已經蕩然無存，剩下了零零星星的柱樁和一些殘牆段恒，高地上一片黃黃的茅草，被風吹得倒向一邊，大片的雲懸浮在山巔，似乎觸手可及。朝海的方向看去，大西洋一片蔚藍，小片小片的陸地分岔好似小島伸出無數雙手臂，擁抱著碧波蕩漾的海水。
3 古炮樓廢墟
4 居高遠眺
雪莉高地就在附近，開車幾分鍾就到了，在那裏可以俯瞰整個英吉利海港。當年英軍選擇這裏作為海軍基地不是沒有道理的，港灣由數條彎彎的“手臂”庇護著，遮風避浪，不怕任何惡劣的天氣。現在海港裏泊滿了大大小小各種遊艇和帆船，它們來自世界各國，屬於各國的大大小小的富豪們。每年一度的安提瓜帆船比賽是世界上數得上號的大型賽事。
5 從雪莉高地俯瞰英吉利海港
在雪莉高地作短暫停留後，旅遊巴士載著我們來到了港灣裏的納爾遜船塢。原來的海軍船塢以英國海軍指揮天才納爾遜（Horatio Nelson）命名。納爾遜曾經擊敗過不可一世的拿破侖，是英國人頂禮膜拜的英雄。現在納爾遜船塢是為豪華私人遊艇提供服務的維修船塢。
6 納爾遜船塢
7 船塢裏泊滿了遊艇
見了納爾遜將軍的照片竟大吃一驚，因為照片上的將軍就像一個美少年，讓人無論如何也不能將這文弱的相貌與其鼎鼎大名聯係起來。納爾遜於1784年來安提瓜創建了大英帝國在加勒比海的海軍基地，他生性內向為人刻板，其實並不喜歡這個風景如畫的海島上的生活。
8 納爾遜船塢示意圖上的納爾遜將軍肖像
納爾遜船塢內停滿了遊艇，周圍的坡地上散布著海景豪宅，有不少演藝界，體育界和商界的名人富豪們都選擇安提瓜來享受清閑，過一段隱士般的生活後，再回到公眾的視野和媒體的關注中去。船塢對麵一座非常不起眼的石頭房子，原屬於英國海軍，曾是英國皇室瑪格麗特公主度蜜月的居所。
9 瑪格麗特公主度蜜月的房子
人們說在安提瓜經常可以碰見著便裝的名人，於是我在遊覽船塢時一直注意觀察旁邊的過路人，希望由自己來證實這一說法。在船塢的餐廳裏，我們每人都領了一杯飲料，我選擇了朗姆酒兌果汁。用當地甘蔗作原料製成的朗姆酒勁很大，據說酒精含量能高達90%以上，天哪，那一聞就得醉。盡管飲料中隻勾兌了少許朗姆酒，我品嚐後很上頭，好長時間都雲裏霧裏，使我辨認名人的能力大幅度下降。
我們的司機兼導遊是安提瓜本地人，說的英語有很濃的“兒”字音，就像北京人土話帶的“兒”字音。比如他說安提瓜是“安提瓜兒”，巴布達是“巴布達兒”。一路上他對小島的曆史典故講得很少，倒盡扯些雜七雜八的瑣事。導遊讓我們看路邊的一所隻有十平米見方的小木屋，斑駁歪斜，十分陳舊，說裏麵住著一家六口，住了好多年，引得車上的遊客唏噓不已。當然，如此貧窮的人家隻是個極端，島上的普通百姓比這富裕多了，因為環島一圈幾個小時沿路所見的房屋都比這個大得多。路上看到一些未完工的兩層小樓，第二層還沒蓋好，鋼筋長長短短地從底層頂上冒出來，但底層已經住上人了。導遊說，這是加勒比海地區普遍的逃稅伎倆：房屋沒有建好就可以不交房產稅，所以人們就鑽這個漏洞，住進貌似未完工的房子裏，外觀好不好看先不管它，省下銀兩要緊。
10 省稅的房屋
導遊又有一搭沒一搭地跟大家說，遍布全島的電線杆子是中國政府修的，英式板球的球場也是中國政府出資修建的。車上的老美覺得很奇怪，不知道為什麽中國要對這個島國這麽好，有人好奇地問，那中國從安提瓜會得到什麽回報呢，導遊說不清楚，全車的人也探不出個究竟，這年頭不圖回報的好施行為看來是沒人相信了，於是有人就很肯定地說回報是允許中國人來開餐館。回來一查才知道安巴早在83年就跟中國建交了，中國現在還為安巴提供經濟援助，為島上修電線杆子，體育場，可能是因為東麵的聖基茨與台灣關係甚密，據說聖基茨的互聯網就是台灣幫忙建立起來的，中國當然不能坐視不管，較著勁地援助西麵的安巴。
環島遊結束後導遊問大家下午去不去海灘，我們同車的遊客老頭老太大多都不去，隻有我們表示有興趣，跟導遊約好價錢和時間，我們回遊輪吃午飯。飯後回到碼頭，左等右等車也不來，我突然意識到司機他肯定不會來了，他那麽大一個客車，就拉我們兩個去海灘，一定認為不劃算。其實他當時就直截了當地告訴我們，我們也能理解，害得我們在碼頭老老實實地等了好半天。好在碼頭的出租車多的是，叫上一輛跟司機說去附近一個叫“逃逸”（Runaway Beach）的海灘。在安提瓜365個海灘中的選擇這一個隻是聽說它比較原生態，離遊輪碼頭也不遠。
司機一聲不吭地把我們拉到一個熱鬧非凡的海灘，停車場滿滿當當，他掉個頭都困難無比。後來才知道，這就是有名的“迪肯森海灣”（Dickenson Bay）。有個連鎖度假旅館“桑道斯” （Sandals）在此，有海灘設施，遊人眾多，這樣出租車回程就不至於放空。
11 迪肯森灣
12 海灘漫步
13 安提瓜一家人
迪肯森海灣的沙灘上擠滿了從遊輪下來的遊客，人人都有一條白底藍杠的浴巾，船上發的，我們的兜裏也有兩條。那圖案看上去怪怪的，像病號服。沙灘上還有一群一群的人披著淡綠色的浴巾，那些是“桑道斯”度假村發給他們的客人的。
沿著海灣往西走，路過幾個海濱餐館和酒吧，又路過幾棟海景屋，屋前的沙灘上，有沙築成的城堡，淺灘裏幾個小孩在海水裏嬉戲。慢慢地，景色變得荒涼起來，人也稀少起來。黑色的渡鴉在岸邊灌木叢中亂叫，腳下白沙細膩柔軟，海風陣陣，西方的天邊呈現出些許玫瑰紅，碧浪翻來覆去在沙灘上留下銀色的印記，每次的形狀都不盡相同。趕緊下海，在天鵝絨般溫潤的水裏享受片刻的寧靜，做做逃離世塵的美夢吧。
14 溜馬歸來
15 夢一般的海景
16 海灘上的布道
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