阿姆利則Amritsar是離印巴邊境最近的一個城市，本無優美的風景，可但凡去過的人，無不把它列為必去之地，推崇備至，事實上它在我的旅遊史上是一個最讓我難忘和感動的城市，因為它有著我遇到過的最為友善熱情的人民 – 錫克人
Amritsar有2個旅遊項目，先說印，巴邊境Wagha的降旗儀式。Wagha離Amritsar大約1個小時的車程，由於飛機晚點，我們當天下午到酒店check-in也晚了，沒時間到外麵找車，讓酒店包了輛車，都怪我貪心把時間算的太精確，看看時間還有點富裕，因為金廟太近，就去看了一眼，回來後準時坐上車，沒想到出城的路堵的厲害，準點5：30到了邊境，看到停車場密密麻麻的車就知道來的太晚了。果然從停車場到邊境的路上沒什麽人，觀眾都早已入座了。跑到門口，喧天的鑼鼓聲，主持人的聲嘶力竭，觀眾的呼應聲此起彼伏，一浪高過一浪迎麵撲來，朋友駐足在一個錄像攤位上，說就在那兒看好了，我說這怎麽行，到底還是找到了入口，這時我們外國人的臉就是最好的招牌，也不用排隊，昂然越過眾人而入
進了會場，觀眾席已人山人海，我們順勢坐在地上，比第一排還要近，這時儀式不等人，在觀眾的沸騰聲中，2個女兵英姿颯爽地走了出來，以迅雷不及掩耳盜鈴之勢閃過我的麵前，不知消失到了哪裏
不一會，一隊男兵頂著鮮豔的雞冠帽大擺手大踢腿大幅度地走過來
在不遠處居然停了下來，可昂藏的氣勢沒有停，這時每人神態不一
長官訓話後統一了神情，每個人鬥誌昂揚，憋足了勁耀武揚威
後來的人越來越多，跟我們擠著坐成了一排，讓我們的好運到此為止，不管如何不情願，還是被嫉妒的第一排噓到後麵，和印度人民坐在一起，看這people mountain people sea的架勢，都沒法去外國人專用席（也不知道在哪兒）
從此以後基本上看不到表演，事後看錄像才清楚，是兩國士兵借降旗儀式各展國威，動作不外乎瞪眼，跺腳和踢腿，誇張的表演秀，包括兩國的觀眾的全情投入，拚命想壓倒對方的氣勢，不亞於一場真刀實槍的戰爭。
說起來印巴的仇怨源自於1947年的兩國獨立和分治，當年的聖雄甘地領導英屬印度人兵不血刃迎來民族獨立，卻被迫接受“蒙巴頓方案”實行按民族和宗教分治印度。方案一公布，印度教徒和穆斯林教徒就在各自地盤血洗異教徒，800萬穆斯林從印度逃到巴基斯坦，400萬印度教徒逆向逃向印度，逃亡的路上又有上百萬人病死，餓死和打死，幾十年來雙方互相敵視也就是這段曆史積怨造成的，當然還有當年懸而未決至今衝突不斷的克什米爾地區問題。
具有諷刺意味的是當年按宗教特點進行的分治，並未使印度成為清一色的印度教，巴基斯坦也不是純粹的伊斯蘭國家，而東巴由於地理位置的遙遠，隨後從巴基斯坦分裂出來，就是今天的孟加拉
作為旁觀者，除了深深地感歎“本是同根生，相煎何太急”，同時讓我思索宗教的作用到底是利大於弊，還是弊大於利？如果宗教讓迷惘的人們找到方向找到平和，同時又因其狂熱失去自我甚至生命，尤其是當宗教和政治結合一起的話，那宗教本身是不是有問題？又或者人間的問題不是宗教，而是人本身？因為如果問題是宗教的話，無神論國家應該最沒有問題！但事實並非如此。這些如同先有雞還是先有蛋一樣想不通的問題，反複衝擊我這個局外人對宗教好壞的價值判斷，堅定了我沒有宗教信仰的信仰
隻有這高高的旗幟降下來，人群散盡，才能讓狂躁的土地歸於短暫的寧靜，而明天隨著國旗的升起，又會升起新一輪的敵視和仇恨
金廟是錫克人的聖地，從鼓噪的邊境回來，這片祥和之地顯得那麽難能可貴。晚上9:45有聖經移駕儀式，去之前我反複問酒店前台：這麽晚了，出門安不安全？酒店一再跟我保證安全，最後加了句：誰會在聖廟犯罪呢！一語驚醒夢中人，我們這才放心釋然
霧又彌漫上了，悠悠然然的在晚上卷土重來，湖中心的金殿隱隱約約閃爍著金光，增添了幾許神秘，湖邊靜靜地坐著一對信徒，很久很久，凝望著他們的聖殿。在他們的背影後，我感動莫名，悄悄地從後麵拍了一張，真心希望他們歲月靜好，現世安穩
錫克教的創建者那諾上師Guru Nanak Dev崇尚實際，不相信出家為僧和雲遊山林就可以見到梵天的說法。他認為，家居是最理想的。他說人們隻有盡好家庭義務，才能沿著正確道路到達梵天那裏。這使錫克教成為極人性的宗教，也是錫克教能夠廣泛地為人接受的原因吧
入夜的Amritsar隻有零上3度左右，赤腳走在濕漉漉的地毯上，依然可以感到冰涼刺骨，好在人是不停地走，也不至於凍壞。通往金殿60米的長廊是一撥一撥的放人，本來是要攔住的我們的，這外國人的臉又起了作用，把我們3個放到離聖殿最近的門口，此時是聖書移駕前的誦經，大家盤腿原地坐下，鴉雀無聲，閉目聆聽長老悠揚的清頌，從心底感受信徒們的虔誠和尊敬
金殿原不許拍照，看到不少錫克信徒都用手機拍，我也忍不住了。這是覆蓋著綢緞和鮮花的1604年放置的《阿低格蘭特》根本經典從聖殿移至永恒王位，路兩旁的教徒都爭相向前，以抬著聖轎走一程為榮。
錫克教是15世紀在印度教和伊斯蘭教的基礎上建立起來的，也可以說是針對兩大宗教的缺陷而建立起來的。它提倡人人平等，反對印度教森嚴的種姓製度和歧視婦女，也不讚成伊斯蘭教排除異己的做法。錫克教提倡平等、友愛，強調實幹，從第一位上師那諾傳到第十位，而第十位上師指定宗教經典《阿低格蘭特》為第十一位上師，替代真人永久傳承下去，錫克教此後開始信奉經典
錫克教雖然反對印度教和伊斯蘭教的教義，但金廟的建築風格卻是兩者融合的典範。第一層是教徒祈禱大廳，可以看出錫克教沒有神像，拜的是經典。經書雖然送走，儀式還未結束，遊客基本上是流水過不停留，也不許拍照。順樓梯上二樓，有經室，聖物室，博物館，上了二樓就把相機拿出來了，本來想偷拍的，順邊坐的信徒紛紛給我讓路，還指點給我最好的位置往下拍
我感覺像是被寵壞了，拍完大廳不算，又得寸進尺的拍起周圍的信徒。這位老人看我拍他，非常配合把視線回到經書上，做認真狀
第二天白天又來一遍，到金頂拍了一張
錫克教主張友愛。他們鄙視乞丐，從不向乞丐施舍，認為乞丐是社會的毒瘤，但他們認為對自己的教友伸手相助是友愛，絕不會看到一個錫克人淪為乞丐，錫克寺往往就是慈善中心，而我們參觀的金廟，享受免費食宿的人不僅僅是貧困的錫克人，還擴展到無論種族，國籍，信仰的任何人。據說食堂每天人流吞吐量3萬人，全靠自願者和信徒的捐助，這是何等的氣魄和資金才能做到的善舉，我不曾在世界上其他地方聽說有類似這麽大規模的機構
出金殿後隨人流走到一處，有人遞過來一個不鏽鋼盤子，接過來後意識到，難道我們來到了傳說中的共產主義大食堂！進了飯堂，已經有很多人靜靜地坐著等食，據說這個食堂24小時供應免費食物，每15分鍾開飯一次
分發食物的義工來回走動，看到誰的盤子空了，不由分說地加上一勺，不知怎的，發給我的麵餅還是2個。進金廟前去了一家LP推薦的餐館，吃的無比滿意，還加了一個菜，現在可怎麽吃得下！無論如何，既然接了人家遞過來的食物，就衝著這份善心，撐死也得吃。當然沒撐死，大姐幫我吃了一個餅和一半的咖喱土豆，味道還不錯
第二天又進金廟。走之前做了功課，什麽哪兒有個古跡，哪兒有棵古樹，哪兒有個神壇，乃至離金廟隻有5分鍾路程的劄連瓦拉園（Jallianwala Bagh），這些都統統拋向腦後，不管不顧，隻是覺得金廟有種說不盡的祥和，隻想隨遇而安地一遍又一遍地走。
我們入的不是正門，這個側門離我們的酒店最近，第一眼的金殿
白天人多，遇到一對年輕夫婦，那畫在人體上的細密畫hanna讓我豔羨不已，要知道這至少地要坐著花半天的時間才能畫成這樣，朋友說走之前畫成這樣帶回來，到底還是沒有時間。女孩不會英文，我指指手，又指指腳，她便會意地展示給我拍
人們往往很好奇錫克作為一大宗教，可以結婚生子，並且又占有財富和軍隊，第六代古魯說：妻子使男人聞良心，孩子能保存記憶，財富使他生存下去，軍隊讓他能拔出暴君。從此以往，錫克開始放棄非暴力，強化武裝組織，成為曆朝曆代都不被小覷的一股軍事勢力，而印度曆史上幾次重大的血腥事件都和錫克人有關
尚武的傳統讓錫克人極具男子的英偉氣概，英殖民者從印度“出口”巡捕時，對人員精心挑選，必須是印度的錫克族人，個個身高馬大，滿臉虯須，令人望而生畏。但出口到了中國租界，被刁鑽的上海人取了渾名“紅頭阿三”，乃至於整個印度人冠以“印度阿三”的頭銜
走之前看了很多遊記攻略，好多驢友以“天朝”自居，沿襲對印度人“阿三”的稱號是很狹隘的，其實錫克人大多自尊心強，倔強高傲，加之身材高大魁梧，皮膚白皙，驍勇善戰，被譽為“最美麗的印度人”和印度“最優秀的族群”
這是迎頭看到的2個門衛，想必這是什麽重要的古跡，這時也沒心思打聽，拍人物上了癮。這兩位明顯沒什麽經驗，一臉緊張地看著鏡頭。我搖著頭，先把手指指向他們的眼睛，接著手指滑向我想要的方向，這樣才調整出理想的視線
還有這位巡邏的衛兵
被我攔住在金殿的背景下擺pose
信步走到議會旁邊的一個建築，裏麵照例是經書花床，看到我們這幾個外國人來了，一個長老趕緊坐回去念經，而且很專業地不看鏡頭
另有人示意我們樓下另有乾坤，走下樓梯，原本走開的鼓樂手也回到座位，頓時鼓樂齊鳴
周圍有很多長者或讀書或冥想，我一一湊近給他們拍照立存，都是白胡子老爺爺，個個跟神仙似的
出來後看到很多人手裏拿著荷葉，掰開一個信徒的手，拍拍到底是什麽
原來不遠處有發放免費甜食，嚐了下還不錯
看到這位大眼睛，藏在媽媽的懷裏差點錯過了。他媽媽見我想拍他，趕緊把他從布料中掏出來，大眼睛猛然離開媽媽溫暖的懷抱，噘著嘴，一副不情不願的模樣
小寶貝，不要苦著臉，長大了你就會和你的同胞一樣愛上鏡，看看這些大哥哥就是你的榜樣
經過我的視線擺拍，是不是效果好些
惦記著昨晚的食堂，這麽龐大的全天候免費供應是怎麽做到的呢？這次學乖了，沒有去食堂吃，而是到後廚房看義工如何工作。剛進後堂探頭探腦，就有管理人員主動出來給我們向導參觀。從食堂出來的人把空餐盤遞給工作人員，工作人員清掉殘渣，這位清理餐盤的長者麵對鏡頭不苟言笑，榮寵不驚，典型的錫克人性格
接著一摞摞的空盤會轉移到洗碗區，有2-3個這樣的洗碗槽不停的工作
旁邊是工作區，義工們分為大蒜區，豆角區，這熱氣騰騰地熬著牛奶製品
看看這油膩膩的地麵，當時一點不覺得髒，赤腳站上去也學著攪了攪
再看看鍋裏，有點像我昨晚吃過的糊糊
錫克教規定，每一個錫克教徒一生必須到金廟做誌願服務一個禮拜，看這位幫廚的義工，胡子是不是修的很講究，義工之外說不定是個大法官呢
麵餅（Chipati）是這樣做出來的
廚房邊一位曬太陽的老者跟我合十致意，我示意他的眼神，結果給翻成了白眼，不好意思讓緊張的老人家重新拍，就這張吧
一邊坐著的老者很有興趣看我拍片，我看他配著腰刀，便示意他站起來，老人家驕傲地把胸脯挺的老高
錫克人除了著名的包頭，還有“5k“標誌：kesh（終生蓄長須發），kangh（戴發梳），kacch（穿短褲），kirpan（身佩短劍），kara（戴手鐲）。這是他們不同於其他種族的特點，現代很少有這麽齊全打扮的，可蓄須和戴手鐲是必須的。
剛好看到一位老人在纏頭，看我拍他，不以為杵，仍然笑眯眯不緊不慢地將十幾米的頭巾纏給我看，多麽大方可愛的老人！換做自尊含蓄的中國人，恐怕早就把我給趕跑了
臨近中午，也到了要去機場的時間，太陽才稍微露了下臉
可我並不遺憾沒有拍到理想的照片，因為我心裏裝載了太多太多的感動。美景不斷被取代，古跡也可以替換，隻有親身的體驗，才是不可磨滅的經驗，這個所料不及的感動成為我這趟印度行的最大收獲
