第六章
離開克裏特島,遊輪在西行的海上跨進了2013。
在船上過新年,是很新奇的經曆。除夕的夜晚活動豐富,TANGO舞蹈班,兒童LEGO 比賽,豐盛的龍蝦大餐,星塵劇院的 ELEMENT 大型表演 --- 夜裏十一點,小朋友們終於筋疲力盡被放倒,成全了我們十一年來第二次過了兩個人的新年。 擁擠的SPINNAKER 大廳,觥籌交錯,樂聲鼎沸。新年鍾聲敲響時,激烈的搖滾樂竟然變成老歌“友誼地久天長“。悠揚而傷感的旋律中,十七年來的風風雨雨一下從心中泛起,忍不住潸然淚下。。。
2013的新年,從那布勒斯灣的晨霧開始。
麵對如此沉靜的景象,你絕對想象不到,真正的那布勒斯會是什麽模樣。
曾經讀到過這樣的評價:如果你愛一個人,送他去那布勒斯。如果你恨一個人,送他去那布勒斯。 --
起源於2700年前的那布勒斯,經曆過古希臘,古羅馬的統治,迎接過拜占庭的國王。在西西裏王國時期經曆了文藝複興,又在波旁王朝的勢力範圍下共創了巴洛克的輝煌。曾經以西西裏王國首府的身份為意大利統一貢獻了最多的捐款,如今卻因黑手黨的猖獗承擔著意大利最髒亂城市的臭名。
我們從港口出發,步行走過中世紀厚重的 新城堡 (Castel Nuovo),不遠處就是翁貝托長廊(Galleria Umberto)。它對麵的聖卡爾洛劇院(Teatro San Carlo),是意大利半島上最大最古老的歌劇院。
翁貝托長廊(Galleria Umberto)
翁貝托長廊(Galleria Umberto)
聖卡爾洛劇院(Teatro San Carlo)
再往前是開闊的平民表決廣場(Piazza del Plebiscito),它得名於1860年的公民投票。這次投票決定了那不勒斯加入統一的意大利王國。也導致了它在捐出巨款後逐漸衰落。
乘坐登山軌道車,我們前往山頂的聖埃莫城堡(Castel Sant'Elmo)。在這裏居高臨下俯瞰全市,遠處的新城隱約呈現在霧中,像是海市蜃樓。而近處可以清晰地看見老城典型的紅色屋頂和無數的圓頂教堂。由幾條老街連成的筆直而又狹窄的街道“Spaccanapoli”,把那不勒斯“劈”成兩半。
那布勒斯的新城和老城
坐地鐵回到火車總站。新年這天的公交很少,好在路不算遠,從那裏步行大約十五分鍾就到了老城那條著名街道 “Spaccanapoli”中的一段 Via Tribunali。在這裏,你能最好地體驗這座城市巨大的反差:
狹窄破舊的街道,旌旗招展的曬衣架,讓人以為身處貧民窟。可是一轉身,巴洛克雕塑就矗立在麵前。再一推門,又置身於新哥特式教堂。於是,你一麵目不暇接地讚歎著它們的精美,捕捉著它們的華麗。一麵又恨恨地咒罵著垃圾遍地和汙水橫流。
這樣的反差,讓人難以想象這座城市當年要擁有怎樣的繁華富足,才能激發工匠如此的創作激情,在每個角落留下傳世精品。
小街的盡頭,是那布勒斯的大教堂Domo。典型的新哥特式大廳,高聳威嚴。而它側麵的San Gennaro禮拜堂,裝飾成巴洛克風格,更加華麗。這裏珍藏著那不勒斯的守護聖人Gennaro的血,在每年兩次的San Gennaro節上,聖血都要融化,保佑城市不受災害。
大教堂Domo
San Gennaro 禮拜堂
來到那布勒斯,不能錯過的是PIZZA餅。步行了那麽長的路,小朋友們就靠這裏最正宗的PIZZA作為精神支柱。從大教堂出來,當爹媽的自然要履行諾言。可這裏的餐館實在難找,最後在一家街邊小店解決,小人兒們依然覺得比家裏好吃多了。
-- 誰讓人家是PIZZA 的發源地呢!
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