第四章 (上）
去以色列是我們多年的心願，選這條遊輪線的決定因素也在於它。可是2012年中東一直不太平，讓我們從10月開始一直擔心遊輪改線。半喜半懼地捱到上船，正以為線路不變，一進房間就發現了通知: 原本計劃以色列停兩站，現在改成在HAIFA停兩天，ASHDOD被取消了。驚訝之後想想有道理，後者位於西南，離是非之地加沙不到１００公裏。巴勒斯坦兄弟們發一顆土製火箭炮打將過來，船長先生哪承擔得起這大風險。這個變化倒給了我們更多的時間，因為第一天在HAIFA 過夜，出去玩到啥時候回來就完全自由決定了。
１２月２７號一早，終於登上了這片神奇的土地。從HAIFA（海法） 到耶路撒冷有方便的大巴和火車。我們先坐火車前往 TEL AVIV，再從那兒轉乘巴士，銜接很好。讓人驚訝的是他們的火車竟然是德國製造。一模一樣的內部設施讓人倍感親切。同樣是一小時的車程，巴士１８SHEKEL （大約４歐），兒童半價，而火車卻要三十多SHEKEL。看來他們鐵路的壟斷也和德國差不多。
去以色列，每個遊人都會懷一顆敬畏之心。不僅因為它三教中心的地位，也因為這個弱小民族經曆了那麽多磨難周折卻屹立不倒的頑強。
在耶路撒冷的中心車站，一下車就迎麵感到這裏的不同: 槍！四處是年輕男女荷槍實彈。定睛一看，他們多數身穿軍服，背著巨大的背包，行色匆匆。以色列實行全民皆兵，女子也要服兩年兵役。
槍！
電車上，一對裝束典型的年輕人
熱情的本地人給我們指路，從中心車站出來，一條有軌電車線直通老城。遠遠地看見城牆，那陽光下耀眼的白色，向我們昭示，聖地，那１８次被毀又１８次重建的聖地，矗立在你麵前了。
聚集在聖地的三大宗教，要數猶太教的曆史最遠。他們的紀元從公元前３７６１年算起，有記載的曆史也距今３５００多年。聖經記載著上帝將迦南地（KANAAN）許給以色列人，那便成了猶太教信徒無數次被驅逐但又無數次回歸的溯源。
公元初年出現的基督教，和６世紀才形成的伊斯蘭教，從原始教義看來其實多少與猶太教同宗。可是，利益爭奪的曆史不會考慮誰先來誰後到。搶奪土地和資源的戰場上，刀槍相向的後人早已忘記了，他們原本同為 ABRAHAM 的子孫。
老城按宗教信仰的不同分成四個區。我們從西麵的雅法門進入，身處的主路大約是基督教區和猶太區的分界。左邊是繁忙的小街，右邊是大衛塔博物館。當初讀聖經，這個牧羊小子用五顆石子打敗巨人 GOLIATH 的故事給我印象很深。以色列古王國雖然不是在大衛手中創立，但卻是他在公元前 1000 年將首都遷回耶路撒冷，使它從此成為了上帝的 „永恒之城“。所以在這裏，大衛王有著至高無上的地位。
雅法門內的老城
老城猶太區的道路起起伏伏，卻很幹淨。沙土色的建築開窗狹小，有著中東典型的厚重的分量。這座 HURVA 教堂，兩次被毀又被重建，是猶太區最重要的教堂。它麵前的小廣場上聚滿了前來朝聖的老老少少。很想進去敬仰一番，卻被擋在門外: „女士免進“。
HURVA 猶太教堂
離開教堂順坡下行，經過那幾根耶路撒冷城最古老的石柱，不遠處就有一座小平台，矗立著猶太教的長明燈。一般的長明燈隻有七盞，這裏的CHANUKKA長明燈卻有九盞，是為了紀念上帝讓沒有油的神燈燃燒了8天的奇跡（第九盞為點火之用）。那裏雖然不算很開闊，卻正好有合適的高度和角度，於是聖殿山 (Temple Mount)，阿克薩清真寺（al Aqsa Mosque) ，圓頂清真寺 (Dome of the Rock) -- 這些耶路撒冷最頂級的景點就全部展現在眼前了。
兩個嚴重敵對的宗教，它們的聖地卻和諧地處在一幅畫麵中，美得令人傷感，令人震撼。
左側為圓頂清真寺(Dome of
大衛的兒子所羅門，論在位時間，隻是最久的之一，論影響，卻絕對要排在以色列古王國的首位。他得到上帝的恩賜獲得無上的智慧，世間有無數傳說記載他的傳奇。在其統治的四十年間，以色列獲得無盡的繁華。他在山頂打造恢宏奢華的聖殿，供奉摩西從西奈山上請回的上帝十誡。從此，耶路撒冷真正成了所有猶太後裔的聖城。
可惜所羅門之後以色列逐步衰落，聖殿在公元一世紀的戰爭中被毀。不到百年之後，羅馬帝國將他們驅逐，猶太人從此走上近兩千年的顛沛流離之路。俯瞰聖殿山上灰白色的廢墟，遊人隻能在想象中重溫當年的金碧輝煌。
聖殿山和阿克薩清真寺
今天老城裏真正的金碧輝煌，來自猶太人的死對頭 -- 穆斯林朝拜的圓頂清真寺。這巨大的金頂籠罩著一塊 „登天之石“。據說, MUHAMMED 原本身為商人，某天晚上得到召喚，踩在這塊石頭上一躍升天。得到上帝的啟示後，他降回凡世，將上帝的神諭積累傳播，從此開始了作為伊斯蘭教先知的後半生。-- 可惜這座清真寺隻對穆斯林開放，我們到達它的腳下是下午兩點，錯過了禮拜之前的時間，連走近的機會都沒有，隻能從門縫裏猜測那登天石頭的神奇了。
圓頂清真寺(Dome of the Rock)
相比之下，猶太教對於外族還是開明多了。聖殿雖然被毀，但它遺留的西牆 WESTERN WALL 今天不僅是猶太人的聖地，也允許所有的遊人景仰。據說羅馬人焚燒聖殿時，猶太人失聲慟哭，並且有幾位天使也坐在斷牆上哭泣，哭牆因此得名。兩千年來，這段殘牆身處敵對宗教的勢力範圍卻能屹立不倒，無怪乎它被猶太後人視作聖地。無數信徒來到耶路撒冷，隻為在哭牆下一訴心聲。
西牆 WESTERN WALL
初始，我想象中的哭牆下，是眾人捶胸頓足，哭聲一片。可事實上，多數人或掩麵低訴，或默默祈禱。你感受到的，是虔誠，是信賴。一切隻為麵對自己的內心，和心中至高無上的神明。
哭牆前的祈禱區，有男女之分，卻不管你是否是信徒。心懷尊敬的無神論者，一樣可以借這方聖地，將心願寫在小紙片上，細細折好，塞進石縫裏，期待上帝替自己實現超越現實的夢想。。。
離開哭牆，我們去探尋“苦路“。耶穌當年被出賣，被俘，被釘死的過程，全部在耶路撒冷上演。他頭戴荊冠，身背十字架，在聖城留下了受難的14 站，成為後人追憶模仿的依據。這十四站大多分布在基督教區中，周圍是狹小的街道，與任何一座中東古城的MEDINA沒有什麽區別，讓你很難分辨什麽是市井，什麽是神明。
市井小巷
曲曲折折的苦路，最終引我們來到聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre)。這裏其實包含了從耶穌準備被釘上十字架直到他死去和下葬的五站。建築包含了幾個不同教派的禮拜堂，並且被不同教派管理。大廳高聳幽暗，正中陳列的石板據說是耶穌的屍體從十字架解下來停放的地方。很多教徒虔誠地俯身下去親吻石板。石板淺褐的底色間有道道紅色斑紋，是否是聖體留下的痕跡？
聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre)
耶穌的苦路終結在聖墓教堂，我們對聖城的造訪也終結在這裏。
要探究耶路撒冷的遺跡，一天實在是太少。很想登上橄欖山縱覽全城，很想走進萬國堂設想耶穌被出賣前那個最後的晚上，很想。。。
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