從Skardu回伊斯蘭堡，我們終於等到了飛機，這樣就不用再花兩天時間在路上了。其實，如果坐車回去的話，有個很高的山口（Barbusa Pass）從七月起開放了。我們不用原路回去，Kamal說。那條路上風景如畫，可以換個角度看Narga Parbat（8126米），還可以省掉四五個小時。考慮到天氣的原因，我原來就預留了三天的時間，做好了最壞的打算。但不管怎樣，少數服從多數。
從Skardu起飛，在很長一段時間裏，我們就感覺到飛機好像在山穀裏飛行，因為Skardu周圍全是山，即使不像在Concordia看到的那種震撼，但五六千米的高峰比比皆是。由於飛機不能爬升太快，飛機上就感覺在繞著山穀盤旋飛行，慢慢的才達到一定高度；也許這也是巴基斯坦飛行員的好客，或者是炫耀，讓乘客們最後再好好看一眼Karakorum。周圍白雪皚皚，底下全是一條條的冰川，根本就分不清那條是Baltoro冰川，那條是Masherbrum冰川，這是一種我從來沒有經曆過的事。飛機上的每個窗口上，一張張臉緊緊貼著窗口的玻璃看著外麵，唯恐漏掉了什麽。野山好像就和飛機一樣高,我隻是在人頭的縫中間靜靜的看著這一切。。。再見了，Concordia，再見了，K2！
Zafar，Ameen和Mamood的父親，在我們出發以前就和我們約好了：回到伊斯蘭堡，他做東請客。Alan和Alfredo，餘興未盡，他們早就安排好了去Narga Parbat大本營的三天徒步，徒步了十二天後還不過癮，再來三天，真是有種。Raymond和Emma在伊斯蘭堡也早有了安排，讓朋友接走了。Daniella好像說她馬上要去Peshawar（白沙瓦），也不來了。最後就剩下我和Janusz。說好了Zafar七點半來接我們。在旅館放下大包，在四十多度的高溫下，Janusz和我在伊斯蘭堡的大街上，走了近一個小時，就為了給女主人找一束花。誰想到會有這樣的待遇啊，要不就從家裏出來就準備些小禮物了。
和Ameen和Mamood一家聚會，Zafar的弟弟和弟媳，太太和三個小孩，還有他的父親，Ameen和Mamood的爺爺。爺爺一聽到孫子們完成了Concordia的徒步，真是激動啊。從Abbottabad特地趕過來看他們一眼。在Abbottabad的時候，我們就已經見了麵了，這裏又遇上，格外親切。“Salt and Pepper”，一家非常好的餐館，伊斯蘭堡
剛完成那麽艱苦的旅行，餐桌上歡聲笑語，話題不斷。輪到我的時候，我說，“Ameen和Mamood一定跟你們講了好多好的東西：旅途有多麽艱難，他們多麽勇敢頑強。我得說點不一樣的東西。先說說Ameen，他真是讓我們頭疼，我們走了一天的路，高山缺氧，大家都累得說不出話來。沒過不一會，他就過來問寒問暖，如果我們不回答他，很不禮貌，可回答他的話，把我們看風景的興致都弄沒了“。停頓一下，買了個關子，”不過，我想告訴你們一件小事，給我留下了深刻印象：在KKH的路上，我們都疲憊不堪，Alfredo在車上睡著了，甚至打起了呼嚕。山裏的日照好，車外的陽光打在了Alfredo的臉上，Ameen輕輕的走過去，把車上的簾子拉起來。我在美國生活了那麽多年，兩倍於Ameen的年紀的人未必有心會去這麽做，而十四歲的Ameen做了”。不是因為我吃了人家的飯，說些軟話。在我們相處的十幾天裏，Ameen和Mamood的確給我留下了深刻的印象：不僅僅很能吃苦，而且很有禮貌，看得出都受過良好的家教。旅途中幫著向導和Porter們做這做那的；徒步完了，他們還會跑到照像館，把那些向導和poter照片放大印出來，送給他們。我接著說，“在這裏，我想給他們的父母脫帽致敬。其實如果我們都能照看好每個家庭的話，那我們就不需要去‘照看’那些恐怖分子了”，這是發自我內心的。“Insha'Allah！”，Ameen的爺爺點點頭。
當我告訴他們明天我要去Peshawar（白沙瓦）的時候，Zafar和他的弟弟麵麵相覷，不知道要說什麽好，我有點好奇。Zafar的弟弟在那裏還有一個公司，但他明天實在沒有時間陪我去，但馬上把Pershawar公司的聯絡方法都告訴了我。Zafar終於說了，“他太太就來自Pershawar北麵一個小時不到的地方，那是一個非常美麗的地方。Ameen和Mamood現在還常去看望他們的外公外婆。但那裏是Tribal Area，和阿富汗交界的部落地區，那裏沒有什麽巴基斯坦警察和部隊”。我後來在地圖上看了看，那裏就是由世界新聞媒體報道而著名的Swat Valley地區。“Ameen和Mamood去Peshawar我們還比較放心，但你是外國人。。。”,猶豫了一下，Zafar接著說。原來，他們麵麵相覷是因為擔心我的安全，還在考慮是不是找個人帶著我去，我心裏很感激。我說，“如果你告訴我那裏很安全，但的確沒什麽好看的，我也許就不去了。但你不能告訴我，那裏很美，但很不安全，我就輕易放棄了吧”。“Ameen，在徒步的時候，我是怎麽告訴你的？”，我問。Ameen一下子愣住了。“Dangerous is...”，我提醒他。“Dangerous is my middle name”，Ameen接了下來。這小子還學得不賴，我們全桌人都哄笑起來。
巴基斯坦和阿富汗交界的Tribal Area地圖（實際上的Tribal Area比圖上的還要大些。）
我不想來個Montenson式的誇張，但去以前的確在網上做了很多功課，而且問了Kamal去Peshawar的安全性，並得到他的充分肯定。所以在飯桌上，底氣比較足，即使知道我在做什麽，這個時候，我怎麽也得裝出點背包一族的”瀟灑“和“氣概”出來吧。Peshawar離阿富汗邊境大概才還有五十多公裏。離邊境的最後的二十公裏左右，就是Tribal Area，這個幾十公裏寬Tribal Area幾乎覆蓋了整個巴基斯坦和阿富汗的邊界。去那裏的話，除了簽證，還要得到特殊許可。無論白天黑夜，都需要士兵護送。但在一百多萬人口的大“都市”白沙瓦，基本上還是比較安全的。大白天的，我實在看不出有什麽可怕的。再說了，太多的媒體負麵的消息，反而讓人覺得反感和不真實。
白沙瓦的長途汽車站。
去伊斯蘭堡到白沙瓦的長途汽車很多，一般都是20來個座位人滿了就發車的小巴（Coaster）。等一個小時不到，一定能發車。車程也就兩個小時多一點。出城檢查站逗留了一會，我們馬上就上了雙向六條車道的高速公路，這裏和世界上最好的高速公路沒有任何差別，和KKH上的反差不是一點點的大。要知道，這裏是通向阿富汗的首都喀布爾（Kabul）的主要通道，戰區離這裏也就是兩百多公裏的路。可惜的是，偌大的高速公路上，車輛寥寥無幾。路邊上，村莊沒多少，倒是遊牧民隨處可見。
到了白沙瓦的長途汽車站，一個巨大無比的露天停車場，早上八點多，熱浪和吵雜的人聲喇叭聲撲麵而來。人滿為患，這是一個徹底沒有秩序的城市。前麵標題之所以給“都市”加上引號，那是因為在巴基斯坦這些百年不變的老城，沒有摩天大樓，沒有超市，沒有高架，可能比一個中國五線的城市都遠遠不如。
到了白沙瓦，我就奔老城去了。走進老城以前，很遠就能看到一個城堡。走近一看，這裏是個軍事基地，前線指揮部，Bala Hisar。城堡上高射炮對準了西麵，向著阿富汗方向，周圍都是士兵把守，裏三層外三層的，而LP書上講，這裏付100盧比（一美元可以換93盧比左右）還能參觀一下，稍微轉了轉，也沒找到進口也就作罷了。突然看到那麽多的武器，這才意識到，我已經在戰區前線的邊緣了。
老城風光（1），白沙瓦
老城風光（2），白沙瓦
茶室小景，白沙瓦老城
走進白沙瓦老城的那一刻，我唯一的感受是：時光倒流了：一條吵雜的大街上，滿街都是人，很多都走到了馬路中間，這是因為店鋪把那些人行道都給占了。摩托車，Auto Rickshaw，在人群中穿梭。街邊上是一排診所，一個接一個，往往店門口坐一個白須胡子的老者，而店的後麵，則是一個個的櫃子，像是中國的中藥店，賣的東西都是不知名的中草藥，樹皮，草根；走到下一個街口，則是茶葉，香料，幹果，又是小鋪一個接一個，琳琅滿目；再走到下一個，一個個小金鋪，裏麵光線亮亮的，偶爾有幾對夫婦在看貨，女的臉都是遮得嚴嚴實實的。。。這種Bazaar我在許多地方都見過，印象最深的要數土耳其伊斯坦布爾的Bazaar，摩洛哥的Fes。但這裏的老城裏，我看不到一個遊客，更沒有專門為遊客準備的明信片，紀念品小鋪。我最欣賞的還是這種原汁原味的美，幾十年，上百年前就這個樣了，等到周邊的仗打完了，Insha'Allah，這裏也許將又是一個伊斯坦布爾或是Fes。
前麵有回帖問到穆斯林婦女的著裝。在上麵的照片裏你們可以看到，這裏婦女穿的更多的是Burqa，這種衣服在巴基斯坦的Tribal Area和更保守的阿富汗的婦女身上更普遍，從頭到腳都保得嚴嚴實實的，即便眼睛上也要有一塊網紗。要知道我走在白沙瓦的大街上，早上才九點多，這裏已經是35度以上的高溫了。這裏夏天的高溫實在讓人不能忍受，她們這樣穿著不會虛脫嗎？很多小店門口都有一個水桶，上麵放一個不鏽鋼的杯子供路人免費喝水。有意思的是，要喝水的時候，穿著Burqa的婦女，她們嘴巴外麵的一塊布是可以欣起來的，用來喝水和吃東西。雖然這樣盯著人家看不禮貌，但我實在忍不住這種好奇。這類服裝在有些國家，比如法國和敘利亞，已經被禁止在公立學校和一些公眾機構穿，這也引起了一些國家的穆斯林人的抗議，認為這是歧視。但你也可以想象，如果一個穿著Burqa的人到你的公司來麵試的話，你會是什麽樣的感覺。在巴基斯坦的中部和北部，我看到的穆斯林婦女穿的就是很普通的Hijab，頭上一條頭巾，包住頭發和脖子。當然，我餐館見到看到Zafar的太太和弟媳，她們的頭上就什麽也沒有，一頭秀發。我後來又自己去了那家Salt & Pepper餐館吃飯，走進來很時髦的年輕婦女點外賣或是在裏麵吃飯的，手裏玩著手機，絕大多數頭上什麽都沒有，當然這是在伊斯蘭堡。
所以說，去那些穆斯林國家旅行的女性，大城市和小地方又會完全不一樣，無論去什麽地方，包裏麵隨時要準備一條頭巾。這一點上Daniella和Emma都非常自覺，在去偏僻的小地方，如果不確定的話，馬上把頭上包得嚴嚴實實的，如果看到當地人對這些還不是很敏感再拿下也來得及。即便是這樣，在一些穆斯林國家旅行，尤其是在一些偏僻的地方，如果你是女性單獨一個人的話，如果小巴上沒有其他女性的話，人家有可能連車票都不賣給你。Daniella就碰到過這樣的問題。所以，得體的衣著不僅僅是對當地人的尊重，它甚至會影響你整個的旅程。
在白沙瓦的老城裏閑逛，我就像一頭動物園裏的猩猩跑出來了一樣。路人都會多看一眼，很多友好的微笑連連不斷的飄來，我總是一聲‘Salaam”，然後把右手放在胸前。走過一個染坊的時候，小孩們甚至圍上來，叫著喊著，一直跟著我，一直到一個老者喝住他們。一對二十來歲的小夥子叫住我，其中一個一口流利的英文，“你從哪來？”，和往常一樣，“我是中國人”，我答道。“哦！中國是我們的老朋友啦”，說著說著，“你知道，我們現在和印度還有很多矛盾，西方人都站在印度一邊，這種時候，你們要站出來，幫幫我們啊。。。我還可以為你做些什麽？”，在巴基斯坦呆了兩個多星期了，這種時候我已經有了標準答案，“不用，不用。鄰居之間就是應該互相幫助的”。
賣花的，白沙瓦
公共汽車內，一段很短的路，12盧比，唯一的一個外國人上了車，好多人都擠擠要讓給我座位。每個人臉上都掛著微笑，很受寵若驚的感覺，但讓人毫無顧忌的一直盯著，終於讓自己都感到不是很舒服了，隻好看著窗外。白沙瓦
穿行在電線之中，老城街景，白沙瓦
殘疾老者，白沙瓦
兩個兒童小販，白沙瓦
在白沙瓦的大街上，真是人山人海。當然最顯眼的是那種帶著紅白格子，或者黑白格子頭巾的大胡子男人，頭巾後麵帶著個小尾巴，站在街頭。電視裏看多了，塔利班的人都是這種打扮。其實這隻是阿富汗人國服的一部分，很普通的一種打扮，叫著Turban(Lungee)。這裏是邊境城市，看到這些和普通巴基斯坦人很不一樣的服飾一點也不奇怪。在我看來，這裏真是一個無法無天的地方，警察就站在邊上，那些小販們照樣在叫賣那些假的身份證和各種證件。最可憐的是那些很小的小孩，拿著襪子，玩具，首飾，吃的，背著大包在大街小巷穿梭著賣東西，那些小孩最大也就十二三歲，累了渴了就在人家店門口的水桶裏舀碗水喝。而這樣的小孩不是一兩個，而是成十上百，老城裏到處可見。我當時想著從他們手裏買些東西，然後正麵拍一張，看著他們烈日下很蔫的樣子，最後放棄了。
老城街景，白沙瓦
在白沙瓦，有一個我很好奇的地方是“走私市場”Karkhanai Bazaar，這個地方離白沙瓦還有十來公裏，往邊境的Tribal Area方向開，但還沒有到。很久以前，有些外國進口貨在巴基斯坦銷售要交100%關稅，於是那些通過巴基斯坦出口去阿富汗的外國貨物又通過Tribal Area走私回到了巴基斯坦，這樣，Bazaar就變成了“免稅店”了。後來，由於戰爭原因，“走私市場”就變得什麽都賣了，AK-47衝鋒槍，鴉片，海洛因，等等。問了好多人，都說小巴（上麵看到的那種）在街上招手就可以停下，很多都去那裏。但我招手叫停了好幾輛小巴，沒有一個司機說去那裏。最後幾個大學生模樣的給我解釋，”那條路上最近出了點‘事件（accident）‘，現在小巴已經不去那裏了。要去你可以自己租車去，但小心點”。什麽”事件“，我也沒多問。我的簽證上還有一個圖章，什麽“簽證在Cantt受限製地區無效”。反正白沙瓦城裏麵沒事，但最後也沒搞明白Cantt到底在那裏，心裏思想鬥爭了一番，也就作罷了。
要知道中午的時候，這裏的溫度是45度左右，大街上到處都是賣著那種不知名的飲料，邊上一大塊冰放在大桶裏，十來隻杯子，裏外圍著兩圈人，一個人把檸檬榨汁放杯子裏，一個把桶裏的飲料就舀上。一個人喝完，杯子在一個小桶一衝，再裝另一杯給下一個人了。短短的三個小時裏，我喝了六杯，就是拉肚子也要比渴死好。這種時候，其實身上已經出不出汗了，手臂上都是一粒粒雪白的鹽。在老城裏晃悠了四個多小時以後，始終看不到有什麽帶空調的茶社，更別提咖啡館了，可以坐下歇歇的，人在崩潰的邊緣了，終於決定早點回伊斯蘭堡去。
在汽車站，正好碰到一輛回伊斯蘭堡的小巴要發車，想都沒想就上了。沒想到，車上的空調壞了。我的邊上坐著一個二十歲的阿富汗小夥子，他會說點英文，家裏有十個兄弟姐妹，他是老大（這種現象很普遍）。他在白沙瓦的一個伊斯蘭學校學英語。當他提到伊斯蘭學校的時候，我當時的第一反應這是個Madrassa，伊斯蘭教的神學院。在Montenson的書中，Madrassa被提到過很多次。在巴基斯坦，大約有兩萬所這樣注冊的神學院，不注冊的更是不計其數。這些神學院多數都是沙特阿拉伯，科威特那樣的富裕國家提供經濟上的援助，把他們遜尼派的伊斯蘭教義傳播開來。這裏是邊境城市，在白沙瓦這樣的地方，Madrassa裏有相當大的一部分是阿富汗的孩子在就讀。讀著讀著，簽證都過期了，他們就在巴基斯坦滯留下來。在巴基斯坦的北麵，甚至許多什葉派居住的地區，遜尼派的Madrassa也開了出來。由於國家的教育係統不完善，那些上不起學的家庭也把孩子送進了神學院，免費的吃住，也許以後還有機會做個神職人員。但如此規模眾大的Madrassa，還是引起了政府部門的警覺。相當一部分Madrassa純粹就是學可蘭經的神學院，但還有不少就是傳播極端的穆斯林教義，當地的許多種族衝突，不少都是由於Mandrassa裏培養出來的人幹的，有的甚至成了培養基地組織和塔利班的溫床。阿富汗的小夥子告訴我，在巴基斯坦，他經常在關卡的警察和士兵麵前碰到麻煩，他給我看了他的學生證，除了一張照片，其它什麽都說明不了問題。我問他，”那你為什麽不帶著護照呢“？，他不吭氣了。
在伊斯蘭堡還有半個小時車程的時候，小巴在高速公路路邊停了下來。阿富汗小夥子告訴我，”司機說，‘禱告的時候到了’。“。這是下午四五點鍾的時候，隻見到高速公路旁不少的柏油都化了。全車的人都去了公路旁的清真寺禱告，就剩下我一個人傻傻的在車旁等著，這真是暈啊。除了蹲在車旁，沒有一點可以遮陽的地方。過了十五分鍾以後，人們才從清真寺裏出來，車子又開動了。司機再試了試空調，冷氣又出來了，Insha'Allah！早知道Allah有那麽靈，我們要是在白沙瓦就禱告多好啊！
就在我們車子的後麵，還有一溜的車子停了下來，人們都去清真寺禱告。
一路相安無事，到了伊斯蘭堡。高速公路旁的哨卡讓我們的車子停了下來。查看了每個人的證件，我和那個阿富汗小夥子被叫出了車外。問了我幾句，就讓我走了，可那個阿富汗小夥子就被扣了下來。我回頭一看，短短兩分鍾的工夫，我坐的小巴已經開走了。。。。。
前篇，“巴基斯坦風情：’三杯茶‘的背後”
下篇預告，“巴基斯坦風情（結尾篇）：迷失在拉合爾（Lahore）”
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