“邪惡國家”任我行之二波斯遊記（2/6）

顧劍 · 2012-08-09 23:47:05Z

“邪惡國家”任我行之二波斯遊記（2/6）簡介

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“邪惡國家”任我行之二波斯遊記

2。從德黑蘭到伊斯法罕 Isfahan

歐洲和東亞經濟發達，國際航班的到達時間就好。夾在兩者之間的中東以至中亞，國際航班到達的時間往往就尷尬。多數從歐洲飛來的航班，到開羅，到伊斯坦布爾，都是深夜，德黑蘭也不例外，我的航班淩晨1點到達，機場離開市中心40公裏，這時候打車進城找旅館也不方便，索性在機場坐到早晨，進城坐長途汽車，直接去古都伊斯法罕。

德黑蘭機場很新，領取行李過海關之後，出口就有換錢的地方，1美元近1萬裏亞爾Rial，最近這一年西方製裁之下，裏亞爾進一步貶值，現在已經大約1萬2千多了，黑市價肯定更高，能有2萬比1？整個德黑蘭機場的國際到達區就是個不夜城，所有的換錢銀行，所有的商店，連旅遊信息中心 Tourist Information，都有人24小時值班。我發現伊朗人接機喜歡送花，接機口排滿了捧著鮮花的人群，機場的花店生意好得不得了。

關於錢的問題：一定帶足現金（尤其要帶足美元），在機場24小時都有很多銀行可以換，而且匯率一致，都是國家規定的，不會坑你，貨幣兌換點也是一樣的匯率。（我去的時候基本沒有黑市，最近一年多因為受西方製裁，外匯緊張，據說黑市越來越多）。在伊朗，如果伊朗裏亞爾不夠，還可以用美元支付，同時帶點美元小額鈔票，1元的，給小費可以用裏亞爾也可以用美元。國際銀行提款卡和信用卡不可用的原因，在於伊朗的銀行被美國抵製，所以和美國任何銀行沒有往來，美國的任何卡，絕對肯定百分之百地不可以用。最近因為伊朗核問題的危機，歐洲各國也開始在金融上抵製伊朗銀行，所以歐洲的卡，多半也不能用了。伊朗街上有無數的提款機，但是一般隻收伊朗本地的卡。最後，如果你出伊朗的時候，裏亞爾換多了，可以在出關以後，登機之前，在登機口附近的兌換點，換回美元，不需要文件手續，很方便。

我觀察，波斯人的長相和阿拉伯人以及突厥係統各民族都有很大不同，街上美女比比皆是，而且和中東黎巴嫩以色列的美女不一樣。他們皮膚非常白，鼻子更高，屬於印歐語係，跟印第語，拉丁語，希臘語屬於同一個大係統。突厥語則屬於阿爾泰語係，阿拉伯語是閃米特/含米特語係，所以按語言劃分民族的話，伊朗土耳其和阿拉伯，全都不是一個大類的。和一般外人的想象相反，伊朗對外開放的程度並不低，起碼，伊朗法律允許雙重國籍，我在伊朗就遇到很多同時拿兩本護照旅行的海外伊朗人，而且是英國/伊朗，或者美國/伊朗護照，在西方國家與伊朗之間，來去自由。他們在伊朗本國也不用避諱自己同時擁有英美國籍。這一點，即便今天的中國，我們也還做不到呢。

伊朗學生出國留學沒有太大限製，前提是男生必須服滿全民義務兵役，然後申請護照不難，伊朗沒有美國大使館，所以伊朗學生去歐洲留學，遠遠多於赴美留學。德黑蘭大學的教育質量，在歐洲也很有名。

機場到達大廳出來以後，打車的地方都有大牌子，用波斯語和英語對照寫著“到市中心統一價多少多少”，所以你還真不用擔心司機漫天要價。在長途汽車站買票，6 個小時的豪華巴士去伊斯法罕Isfahan，票價才12.5美元，每小時有不止一班，不同的公司。座位非常舒適：過道兩邊一側是兩個座位，一側一個（一般的巴士是每邊兩個），前後間距也大，我180的個子，可以把腿伸直。座位是柔軟的沙發椅，扶手很寬，拋光木質，象舊式的沙發。車上還有服務員分發免費飲料和吃的。我以前在土耳其遊記裏麵，把土耳其的長途汽車列為世界上最好的巴士。伊朗的巴士也有免費飲料和食品（這就已經遠遠超過美國的航空服務水準），座位還比土耳其的更寬大舒適。可惜車況和座位都比較陳舊，所以我仍然把土耳其的巴士列為世界第一，伊朗第二（車子新舊不隻是好看的問題，涉及到行車安全）。

如果是女生坐長途汽車，多數情況坐一側單獨座位的當地男士，會為單身女性乘客讓出單獨座位，自己換到兩人一排的座位。如果沒有人主動讓你，你可以請乘務員給你安排，請別人給你讓座。

到伊斯法罕的車程6個小時，一路荒山沙漠，看得出來氣候非常幹燥。但是伊斯法罕本身樹木鬱鬱蔥蔥，還有很多噴泉，花園，像是沙漠裏的綠洲。汽車站在城南3公裏多，需要打車進市中心。我在伊斯法罕住的旅館叫做Iran Hotel，在市中心的購物區，離開33拱橋和伊瑪姆廣場等距離，都是15分鍾的步行，單人間帶衛生間27萬2千裏亞爾，大概27美元。我放下行李，立刻步行來到伊瑪姆廣場 Imam Square。這是全世界第二大廣場，麵積僅次於北京的天安門廣場，超越了莫斯科紅場。

前麵簡單介紹過第一和第二波斯帝國的曆史，後來阿拉伯帝國征服波斯，也講了阿拉伯的倭馬亞王朝和阿巴斯王朝。阿巴斯王朝公元750年滅掉倭馬亞王朝，正式來說，阿拉伯帝國的阿巴斯王朝延續了500多年，直到成吉思汗的孫子（托雷之子），旭烈兀汗 Hulagu Khan 南征，1258年打下巴格達，才被滅亡。但是實際上，哈裏發治下的各地早已經事實獨立，每個地方都有當地政權。隻是“哈裏發”這個頭銜，除了是皇帝，同時意味著先知默罕默德的繼承者，在伊斯蘭教裏有至高無上的意義，所以，各地的統治者，一般不自稱哈裏發，波斯國王，從此以後一直叫做沙阿Shah，各地的突厥族統治者，要麽號稱蘇丹Sultan，要麽埃米爾Emir。（其實，北非完全獨立，開羅還有一個法蒂瑪王朝也號稱哈裏發，而且這個哈裏發是什葉派政權，中國史書稱為綠衣大食。在一段時間內，西班牙科爾多瓦，埃及開羅，伊拉克巴格達，同時有三位哈裏發並立。但法蒂瑪王朝滅亡的時候，阿巴斯哈裏發還在，所以我們暫時不用管那兩個哈裏發）。在阿巴斯王朝哈裏發的名義統治下，波斯實際上是獨立的，統治者是從亞洲草原遷移過來的塞爾柱突厥王朝 Celjuk。這個時期（1000年到1200多年，大致上是我們的宋朝），伊朗有一個什葉派的分支，阿沙辛派，專門以刺殺各國政要為能事，就是刺客教派，也就是金庸小說《倚天屠龍記》裏麵提到的“山中老人霍山”。我這次專程造訪了山中老人的城堡遺跡，在德黑蘭附近，後麵還要專門提到。

托雷的兒子旭烈兀，滅亡阿拉伯帝國，建立了伊爾汗國，統治波斯和整個中東。然後，中亞草原上（今天的烏茲別克）興起了瘸子帖木兒，帖木兒帝國征服波斯，向西一直打到土耳其，俘虜了奧斯曼蘇丹“雷霆”巴耶濟德，向東準備遠征永樂大帝的明朝。帖木兒在這個當口暴斃，帖木兒帝國瓦解。從此以後，波斯基本上都是自己的王朝。

這座伊斯法罕城呢，有兩個作為波斯首都的輝煌時期：一個是阿巴斯哈裏發名義統治下，塞爾柱突厥王朝Celjuk 的首都在這裏。然後蒙古大軍屠城被毀滅。第二個輝煌時期，就是帖木兒帝國瓦解以後，伊朗當地的薩法維王朝Safavid定都於此。這個時期，大致相當於明朝中後期，歐洲的文藝複興時代，波斯西麵有蘇萊曼大帝的奧斯曼土耳其帝國，東麵有剛剛建立的印度莫臥兒王朝（Mongul，莫臥兒王朝的第一個蘇丹巴卑爾 Barbur，是瘸子帖木兒的孫子。我以後在印度遊記裏麵，會繼續講印度的莫臥兒帝國。在中亞遊記裏麵，也會講短暫的帖木爾帝國），再往東，是萬曆皇帝的大明。北麵，是中亞草原上蒙古察合台汗國分裂以後的各個突厥-蒙古草原部落。

伊斯法罕作為波斯沙阿的首都，在文化上，這個時候歐洲文藝複興，土耳其和大明也都是文化鼎盛的時代。這座伊瑪姆廣場，落成於1602年，512米長，163米寬，周圍兩座大清真寺，一座王宮，一座大巴紮，中央是草坪和噴泉水池。那個時代的伊斯法罕，號稱“半個世界”。廣場四周有很多店鋪，東側王宮邊上，有tourist information，可以去拿免費地圖。

這是伊斯法罕旅遊局的標誌，街上和主要景點附近到處可見，設計得挺漂亮。

這座廣場四周的波斯古典建築非常典雅，傍晚來廣場上坐坐，欣賞噴泉，夕陽落照在清真寺藍色的瓷磚上，吃個冰激淩或者批薩，不但令遊客賞心悅目，也是當地人最愛流連的休閑所在。另外一個最好的遊覽時間是夜裏，天黑之後，廣場上的噴泉水池倒映著清真寺建築的燈火，靜謐中充盈著詩意。

廣場南側正麵的大清真寺，由伊朗薩法維王朝沙阿（國王）阿巴斯一世在1629年建成，從那時到今天近四百年，基本沒怎麽變過。波斯的清真寺建築，一般是一個四合院，院子的大門，還有院裏三麵大廳的正門，是這樣高聳的門廳，叫做Iwan。這個建築形式傳到中亞，帖木兒帝國用波斯工匠建造首都撒麻爾罕的宮殿，然後帖木兒的直係子孫征服北印度，建立了穆斯林的印度莫臥兒帝國，所以中亞和北印度的古建築，很多也是這種形式。

伊斯法罕的遊客很多，不過絕大多數都是國內遊客，外國遊客很少，其中歐洲的旅行團又占多數。像我這樣亞洲麵孔的遊客，絕對是物以稀為貴，這一路上，都有很多伊朗人主動和我聊天，甚至在路上打個照麵，也會送上一個溫暖的微笑。我在伊瑪姆清真寺裏麵，遇到一大群女中學生，在清真寺正廳的大圓頂下圍成一圈，中央是帶隊老師在作一個簡短的演講，然後老師麵向麥加方向，大聲誦讀祈禱詞。學生們倒也不是特別肅穆，邊聽邊拍照，小聲交談幾句。

這位老師所站的位置，在中央大穹頂正下方。大穹頂是兩層，在這個位置，拍手或者跺腳，回聲多達49次，其中12次回聲人耳可以聽見。所以在這裏講話的音響效果非常奇妙。

年輕學生們對我這個外國遊客很好奇，主動問我從哪裏來，到哪裏去，好幾撥都要跟我合影。老師祈禱的時候，有幾個女生同時輕輕地給我翻譯老師說的是什麽。伊朗的學校，從幼兒園小學開始，就實行男女分校，所以無論男生還是女生，和異性交往的機會都很少。和她們的交談中，我至少了解到，盡管伊朗和西方尤其是美國敵對，但是學校裏麵教授的外語，還是英語。而且伊朗中學生的英語不錯，至少能開口交流，不是隻能讀寫的啞巴英語。

其中一位和我合影的女生，英語相當流利。她絕對不是典型的伊朗人樣子，皮膚較黑，我覺得有點埃塞俄比亞血統？

說道和當地人交談，在伊朗這樣的國度，我不僅要去看景點，而且想更多了解當地人的想法和日常生活，所以這次在伊朗和非常多的當地人聊過天。因為伊朗人是白種人，歐洲遊客在伊朗並不顯眼，而我這副亞洲麵孔，就特別引人注目。很多伊朗人都是主動和我搭話的，看得出來，他們對外麵的世界很好奇，更特別在意外國人怎麽看待伊朗。而且我不止一次遇到想找我練習英語會話的當地學生。這也幸虧就是我，英語水平總算對得起他們。要知道，在中東中亞北非旅行的亞洲遊客，大部分都是英語比他們還要糟糕的日本人和韓國人。似乎伊朗人有一種奇怪的想法，隻要是個外國人，英語水平就會很好？

由此聯想到中國，以前很多人會以為來華的外國人（至少白人）都很有錢。逐漸大家都明白了，在沿海大城市混事兒的外國人，其中一文不名的冒險家，甚至騙錢騙婚的“白色垃圾”white trash，也在所多有。當初對外國人的誤解或者說刻板印象，隻是因為開放得還不夠，見得太少罷。

伊瑪姆廣場東長邊的中心座落著Sheikh Lotfollah清真寺，這個清真寺比正麵的伊瑪姆清真寺稍小，落成的更早，Sheikh Lotfollah是一位來自黎巴嫩的伊斯蘭神學家，也是阿巴斯國王的嶽父。這座清真寺當初是為沙阿後宮的女眷祈禱專用，它大圓頂，不是用通常的藍色瓷磚，而是淡米黃色調，在夕陽光影變換的時候，反射陽光，因為角度不同，會幻化出不同的色彩。

在Sheikh Lotfollah清真寺外，我又和兩位伊朗學生分別聊過天。其中一位在旁邊的旅遊紀念品店幫忙看攤兒，本身是即將畢業的企業管理專業的碩士。他已經服過兵役，現在想去加拿大或者美國工作，問我有沒有可能直接去北美申請工作，怎樣著手----其實我當時沒有告訴他，我自己就是教商學院的老師。從他那裏，我至少知道，原來伊朗大學也有商學院，也有工商管理一類的專業。

還有一位更有意思，他是想和我練習英語的，而他是一位神學院的學生！這引起了我極大的興趣，和他聊了很長時間。他原本是正規大學的學生，專業是化學。後來有兩個原因促使他進了伊斯蘭神學院。一是伊朗失業率特別高，大學生畢業絕大多數找不到工作，神學院出來以後當毛拉，就業就有保證。二是他在校的時候聽過講演，是已經在神學院學習的學生來講的，他覺得自己向往那種虔誠和純潔的生活。這位神學院學生還向我解釋了什葉派教義裏麵，伊瑪姆Imam的意思：什葉派認為第四位哈裏發，阿裏，才是真正由先知默罕默德指定的繼承人，阿裏和他的後代，應該是穆斯林的最高掌教者，稱為伊瑪姆。總共隻有12位伊瑪姆，阿裏是第一個，最後一個伊瑪姆從公元872年就進入了永生，未來會像基督教裏的耶穌一樣，重新降臨人世。什葉派隻有十二位伊瑪姆。今天伊朗最高宗教領袖也稱伊瑪姆，但是和“十二伊瑪姆”不是一回事，隻是對領導人的尊稱。

我對他告訴我的另一件事更感興趣：我問他，基督教新教的神甫可以結婚生子，羅馬天主教神甫，還有中國佛教的和尚，都必須單身，那麽你們穆斯林的阿訇呢？他說阿訇不但可以結婚，而且必須結婚。但是----作為神學院的學生，你不能有女朋友！

沒有女朋友，可是要結婚？Ok，經人介紹，可以試婚。“試婚”？估計是他英語表達不清還是什麽，我大吃一驚，這也太開通了吧？再三追問之下，OK，這個所謂“試婚”，可是不能有sex的。----原來如此。

後來我回來再查，其實伊朗還真有臨時婚姻這一說，叫做Nikah mut ah，婚約幾個月到一年不等，有做愛的，絕對不是精神戀愛有名無實的那種，最短的可以短到半小時，合同期結束自動解除婚約，夫妻不可以相互繼承財產。如果雙方滿意，也可以從“合同工”轉正。

----曆時半小時的“閃婚閃離”，和娼妓有區別嗎？

嘿嘿，還真有區別的：兩次臨時結婚之間，最少間隔三個月！長見識了。我估計，也許是因為波斯古代經商的人多，一去可能一輩子都回不來，這條法律可以讓這些商人留在家的眷屬能夠再婚，解決這個社會問題吧？

伊瑪姆廣場西長邊的正中，和Sheikh Lotfollah清真寺相對的位置，是Ali Qapu宮。這個宮殿不大，隻剩下麵臨廣場這一棟樓房。宮殿有兩點特別的地方：一是它的二樓露台，是俯瞰整個伊瑪姆廣場全景的最好拍攝平台。尤其下午和傍晚最好，因為上午太陽會迎麵照射。在Ali Qapu宮的三層樓，有個音樂房間，music room，屋頂和牆壁布滿各種形狀的鏤空壁龕。

這些壁龕做成花瓶，樂器各種日常用品的形狀，據說在房間裏奏樂的時候，這些壁龕可以改善音響效果。

誰說伊斯蘭建築不允許出現人物畫？其實那隻是對清真寺一類宗教建築的禁令。Ali Qapu宮是世俗的王宮，這是王宮裏的波斯古代仕女壁畫。

伊瑪姆廣場北側，和大清真寺遙遙相對，就是進入大巴紮的正門。巴紮是室內市場，整個伊斯蘭世界夏天都太熱了，不管是土耳其，還是敘利亞，伊朗的市場，都建在室內。穿過四通八達的市場走廊一直向北，盡頭出來，就到了Jemah清真寺。這是整個伊朗最大的清真寺，遠離伊瑪姆廣場這個旅遊中心，沒有什麽遊人，它同時也是一座波斯建築樣式的博物館。遠在伊斯蘭教傳到伊朗之前，這裏曾是薩珊波斯帝國拜火教的神廟（拜火教就是張無忌的明教啦，不知道小昭來過這裏嗎？）。現在Jemah清真寺中央院落的四邊，四座敞廳Iwan，分別是四種不同時代的建築樣式，西麵的Iwan是塞爾柱突厥時代的建築，大約是公元12世紀。南麵的Iwan建成於較晚的蒙古時期。

穿過迷宮一樣的市場，非常容易迷路。即便在大街上，英文標牌也很少，這點很不方便。但是問任何人，他們都會很積極地幫助你，哪怕不會說英語，他也會從旁邊找個會說英語的人來幫忙翻譯。在敘利亞和伊朗，因為遊客少，在街上給你指路，帶你去，當地人都當作一件理所當然的事情，沒有人會要小費，這點在摩洛哥和埃及可不容易。在來回Jameh清真寺的路上，碰到一位講流利英語的退休老教師，在路過的時候看看我，然後試著和我攀談，於是就邊走邊聊。他主動帶我去附近的兩座清真寺，都是Lonely Planet指南上沒有的，其中Ali清真寺有煙囪一樣全城最高的宣禮塔，另一座則是某位殉教聖人的墓地（應該是阿裏之子侯賽因伊瑪姆的一個兄弟，在卡爾巴拉戰役之後被遜尼派擊敗擒殺的），裏麵很漂亮。然後又帶我走過整個迷宮般的大巴紮，帶回到中心廣場，兩三公裏的路，到地方握握手道別就走了，什麽要求也沒有，僅僅是祝我旅途愉快。這時的我確實有些感動。

伊斯法罕第二個遊人最多的地方，僅次於伊瑪姆廣場，就是Zayandeh河上的三十三拱橋。Zayandeh河應該是條季節性河流，5月初肯定是枯水季，河床完全幹涸，隻有零星的水窪。但是我看見河岸上樹木蔥蘢，河道裏還有腳踏船，甚至有 “不準遊泳”的牌子。如果這個牌子不是黑色幽默的話，那肯定漲水的時候，這條河還是滿的。現在，人們可以直接從河床上走過河去，可是有水的時候，薩法維王朝時代，聚居河南岸的亞美尼亞基督徒建築工匠，還得通過這六座古橋之一，去北岸的王城。這裏麵最有名的是，Si-o-seh，三十三拱橋，伊斯蘭橋梁建築藝術的瑰寶，建成於1602年。

因為橋頭連接了伊斯法罕的購物街和交通主幹道Chahar Bagh街，每天這裏都遊人如織，到夜裏會打燈，最好的遊覽時間是傍晚和夜間。橋頭附近有很多餐館，但是曾經開在橋頭拱門下的古老茶室，現在關閉了。向下遊走走的話，至少還能看到三四座橋，都在差不多同一個時代建成，都有上下兩層大大小小的很多磚拱，既作橋洞，也作橋欄杆，還能當作防禦工事用。

伊斯法罕城不可錯過的景點，就是一個伊瑪姆廣場周邊的清真寺和王宮，一個三十三拱橋。另外Jemah清真寺值得專程去看看，再有就是四十柱宮Chehel Sotun。這座宮殿建於薩法維王朝較晚的時候，1647年，相當於明末清初，其實，大殿的露台隻有整整20根柱子，殿前有座長方形噴泉水池，加上水中倒映的柱子，才是四十柱。

四十柱宮最有名的是主殿裏的壁畫。大殿長邊相對的兩麵牆上，各有三幅巨型壁畫，內容都是薩法維Safavid朝曆代沙阿征戰和飲宴的故事。

這六幅壁畫當中，最引我注目的是兩幅，一幅畫的1514年，薩法維王朝開國沙阿，伊斯梅爾Ismail一世，與奧斯曼土耳其帝國蘇丹塞裏姆Selim一世作戰，在Chaldiran戰役中大敗。原來他們的宮殿也並不隻畫光彩的事跡啊。還有一幅，畫的波斯沙阿Tahmasp接待逃難中的印度皇帝呼馬延 Humayun。這是個聯結波斯和印度曆史的重要事件：當時帖木兒已經死了一百多年，波斯從早已瓦解的帖木兒帝國獲得獨立。而帖木兒的直係重孫巴卑爾 Barbur汗從中亞的烏茲別克出發，經過阿富汗，入侵印度北部，建立了印度的莫臥兒王朝。巴卑爾是莫臥兒王朝第一個皇帝，他死後，埋在阿富汗的喀布爾。莫臥兒王朝第二個皇帝，巴卑爾的兒子呼馬延Humayun，把帝國給丟了，狼狽逃到波斯，在伊斯法罕受到波斯沙阿的盛情款待，借了波斯兵，再打回印度，重新征服，這才複國。四十柱宮大殿裏麵這幅壁畫，就是描寫了這個曆史事件。去年11月我去印度旅遊的時候，首都德裏南火車站附近，呼馬延陵墓（中文導遊書翻譯成胡馬雍陵墓），還是個重要的景點，相信很多去印度旅遊過的朋友都去過。過兩個月我寫印度和斯裏蘭卡遊記的時候，會詳細寫莫臥兒王朝。

在伊斯法罕的伊瑪姆廣場邊，我還吃到一種伊朗的特色甜食，叫做Faloodeh Shirazi。

就是盒子裏的一根根白色長條，用玉米粉做的波斯細麵條，看上去像沒有泡開之前的粉絲，脆脆的，蘸糖水吃，還有藏紅花口味的黃色冰激淩。藏紅花口味的冰激淩，在上海世博會的伊朗館裏我吃過，30多塊錢一個球，在這兒才5千裏亞爾，合不到半塊錢美元。伊朗的物價是真的便宜。

伊朗有互聯網嗎？有的。很多旅館就有無線上網，我旁邊還有一家Rose網吧，基本可以上任何網站，沒有什麽限製，這點和北朝鮮完全不同（我在朝鮮遊記裏麵也專門寫過他們的上網）。2小時2.7萬裏亞爾，大概2塊5美元吧，但是網吧晚上7點半就關門。

在伊朗，facebook也和國內一樣被屏蔽，這裏的年輕人都有facebook帳戶，他們用代理上去，和國內的“翻牆”一樣。

聽到一個說法挺好玩：有“金磚四國” BRIC，是巴西Brazil，俄國Russia，印度India，中國China四大新興經濟體國家英文字頭的組合，後來還加了個複數s，是南非。有 “笨豬四國”, PIGS，是葡萄牙Portugul，意大利Italy，希臘Greece，西班牙Spain四個陷入政府債務危機，還不起債的國家的英文字頭組合。而全世界由政府屏蔽了facebook社交網絡的國家，也隻有四個，敘利亞Syria，伊朗Iran，中國China，北朝鮮Korea，英文字頭組合成一個詞，sick，所以，我們這四國叫做“病態四國”。

（未完待續）