Namste(注: 尼泊爾語: 你好"), 我的珠穆拉瑪峰!
(1) 傾斜的飛機, 晴, 03/30/2000
在曼穀(Bangkok)去往加德滿都(Kathmandu)的飛機上，許多在左邊的乘客都站了起來,走到了右邊，飛機似乎都有點傾斜了起來。在那蔚藍的天空下，那些八千米以上的雪峰刺破天空直向我們飛機指來。我的心跳有點加快，但沒有動彈，揉揉隱隱作痛的膝蓋，沉思中，我的心卻往大山裏飛去.....
一部環球幕(IMAX)的電影, “Mt. Everest”，再加上一本暢銷小說, “Into Thin Air”(在稀薄的空氣中)，引發了一場前所為有的衝動："去看看珠穆朗瑪峰!"。許多人講"中年危機"(Mid-age Crisis) 經常會幹出些失去理智的事,可剛動過膝蓋手術的我,卻無論如何也不願把三十許多的我和“中年"這詞聯想在一起. 更糟糕的是,由於種種原因,我的同伴又在最後幾個星期退了出來,可無論怎樣,這"船"是已經上了,也不可能再下了. 再回頭想想,為了去看看這座山, 這兩個月來,苦也沒少吃,每天跑五公裏,再加上健身房的StairMaster不說, 就連炒菜也恨不得背上一個十五公斤的背包. "也許這次能"懵"過去",想著想著,心裏又平靜了不少.
飛機下降了不少, 我們已經在尼泊爾的上空, 眼看著彼伏的山脈中到處都是羊腸小道, 難道這就是我們要走的? 很難想象尼泊爾是一個國家隻有10-20%的地方通了公路,而這10-20%中,還有一多半的是沒有柏油的土路. 帶著種種疑問, 飛機終於降落了. 雖說我算是大城市來的, 可還去過幾個小地方, 可這一條跑道, 一楝破舊的,二層候機樓的機場的確讓我難以想象這是在一個國家的首都, 昏暗的燈光下, 遊客,徒步旅行者,職業登山家在海關前排成兩長排,從大使館的網頁上得知,進入尼泊爾並不需要簽證,交錢,進關,進山走路(trekking). 可當我來到海關官員麵前的時候,我的中國護照卻給收去,給了我一個收據，並讓我明天去移民局取簽證. 周圍的美國人過去了, 澳洲人也過去了. 我的血一下湧了上來, 從來就沒覺得我的中國護照有什麽不好的, 回家不用簽證。更何況,黑頭發,黑眼睛,拿著美國護照還是中國人。真沒想到到這麽小小一個國家讓人家羞辱了一番. 換個護照又有什麽用, 泱泱大國何不爭口氣呢? 這氣真不知該從那出.
不管怎樣, 關是進了. 一出機場, 扛包的, 拉出租的, 一蜂窩的湧了上來. 終於耐不住一個拉客的死攪蠻纏, 上了一輛大概五十年代,絕對古董,除了輪子轉,其他的什麽也不轉的Tata(印度造的小轎車), 一路直奔Thamel的Kathmandu Guest House.
Thamel是加德滿都所有外國遊客的集中地. 而Kathmandu Guest House又在中心的中心,而且聽說這又是許多登山隊都愛住的地方,沒有預約的我運氣還真好,旅館的最後一間讓我占上了, 六美元一天,隻是洗澡間是公用的. 在外旅行,對我來說,還好吃,住永遠是排在最後的.
走進房間,放下行李,也不知過了多久,我竟然和衣睡著了...
(2) 宗教的世界, 晴, 03/31/2000
我想旅行的最大樂趣莫過於"走丟"(get lost), 在一個小鎮上,在一片森林中,在一個一無所知的世界裏丟失. 早上七點不到,我已經邁出了旅館,漫步在街頭上,一本旅遊手冊帶一張連街道名都沒有的地圖,一個指南針,一個相機,再加上一壺水. 古老的街道上顯得很乾淨,顯然剛剛打掃過,路邊一個大油鍋正在炸著一種類似巧果一樣的點心,真是很香，吸引了三四個小孩,也許是讀了太多有關在尼泊爾旅遊健康的章節,再看看不知是何年的報紙碎片包著的剛剛出鍋的巧果,終於咽了口口水,隻是站得遠遠的看著. 離油鍋不遠是一個佛像,一個六十出頭的老頭已經把貢台清掃的幹乾淨淨,並在一個小盤裏添上一些紅色的粉末,最後他搖搖佛像邊的銅鈴,雙手合十,並用手指沾了一點紅色的粉末點在了自己的眉心上.
街道上的行人漸漸的多了起來,我總是很喜歡五彩繽紛的Sara(印度,尼泊爾最常見的女裝),長長的燈籠褲,一件上衣和過膝的裙子是用一塊布做的,還附帶一條包頭巾兼圍巾把全身包得牢牢實實,可卻露出一點肚臍,終於沒敢多看,就怕人家以為我心理不正常. 不少小店女主人卻是T恤衫,牛仔褲,絲毫不亞於那些西方遊客. 一陣叮叮咚咚的響聲吸引了我的注意力,一個剛剛開張的小鋪,幾個工匠正在打造銀製的手飾,好奇的我正在全神貫注的看著,一盆洗臉水由天而降撒在我腳邊,抬頭望去,卻見一個少婦向我伸伸舌頭,馬上把頭縮了回去. 我轉向工匠們伸伸舌頭,他們會意的笑了,黑暗中露出了雪白的牙齒.
我繼續漫無目標的向前走去。由於有了上次的經驗，如果沒有牛的時候，我就走在街道的中間。時不時，還是有“傾盆大雨”從樓上下來。我就隻知道Durbar廣場應該離這不遠. 漸漸的, 路邊多出了許多小販,賣新鮮蔬菜的,賣調味品的(Spice),還有賣油的,一個小工正在油膩的小作坊裏把菜籽倒到榨油機裏，邊上堆著裝得滿滿當當的油瓶. 十幾個無業的年輕人坐在廣場的平台上,抽著煙閑聊著,每個人身邊僅有的家夥是一根繩索其中結著一段寬寬結實的尼龍帶,他們是找工的背夫. 繩子可以帶上五六十斤的背簍,而尼龍帶是貼在額頭上用於吃住背簍的重量. 菩薩有眼今天讓他們填飽肚子! 坐在不遠的一個煙販正在把煙盒拆開了，把香煙一根根整齊擺在他身前的地攤上. 邊上小寺廟的銅鈴不停的響著,路過的行人不斷的停下,搖搖鈴,雙手合十,然後把貢台上紅色的粉末點在自己的額頭上. 神聖的牛不時擦身而過,行人常常拍拍牛身,然後摸摸自己的額頭. 神牛走過之地,小販們不斷的剝些菜皮給它,並希望它們吃完以後能走遠些, 畢竟這些新鮮蔬菜是他們今天生活的希望.
我信步走上寺廟的高處,晴朗的天空中不見一絲雲彩,隻見遠處幾隻牛懶散地躺在鴿子群中.寺廟邊幾個童販正拉住遊客兜售幾個木刻的佛像,而坐在我腳邊的一個遊客似乎並不介意周圍的一切,正在聚精會神的閱讀他的小說. 這一切的一切是那麽的漫不經心,確又是那麽的和諧,嘈雜的廣場上我看到的是一個單純的世界...
一對五彩的獅子吸引了我的注意力,我見到遊客不時的從中間的門洞出入. 我知道這附近有一個女活佛(living godness)居住的地方. 我好奇的走了進去,一個五十平方左右的天井讓周圍三層樓的普通住家包圍著,幾隻鴿子正在天井中的水井邊找食,一束陽光進來照在一麵的窗口上,給整個建築帶來了無限生機. 那木窗四周裝飾著精致無比的雕刻. 花木,鳥獸,菩薩在陽光的照射下顯得詡詡如生.剛從嘈雜的廣場進來,這裏是死一般的寂靜,一種神秘感由衷升起. 我從來就是一個無神論者.更不相信瑜珈或是氣功. 但在這,我感覺到了力量,一種無形的力量. 我雙手合十，閉上了眼睛, "女活佛,祝你快樂!"
帶著理不斷的思緒,我走出了這個居所. 嘈雜的人群立刻把我帶回了現實. 明天起, 我麵臨的是兩個星期的背包徒步旅行. 我還要去RNAC(Royal Nepal Airline Co.)確認明天的機票. 這時,一個二十多歲的當地人走近來找我閑聊,雪白的襯衫,臉刮的幹乾淨淨,一口純正的英文. 我們坐在廣場的一角,他從他的合家歡照片,講到他兩歲的兒子,從他在美國的叔叔,又講到他去年的巴黎之行. 最後,他拿出一張名片頭銜: Rajesh, 自由導遊(Free-lanes Guide)(注:應為Free-lance,我隻是照搬他的英文名片). 他說他有一輛摩托可以帶我到處走走,問我是否需要一個導遊. 也許是那種誠懇和坦率,我好奇的脫口而出: "多少錢?" "兩千盧比($30USD)". 我搖搖頭:"最多一千,做到晚飯以前?"我想五次出租車也要這點費用,坐在摩托後麵還可以更好的看看這個城市,沒想到他居然一口答應了.
坐在摩托後麵的感覺真好,隻是在一個沒有交通燈的首都,沒有頭盔的我坐在一個隻認識三十分鍾的陌生人後麵在車流中穿梭,我暗暗的想,"這絕對是最後一次!" 十分鍾以後,這種感覺就一點也沒了。沿路上，這裏似乎每一個街口都有一個寺廟。
我們先去了RNAC,落實了明天去Lukla的機票. 到了Lukla後,我這條命就交給了山裏. 拿著機票的手不由得哆嗦了幾下,我不由的想到了不久前才讀的一本書"Addicted to Danger"(冒險過癮). 書裏講的是去爬(Climbing)K2,我這是去走路(trekking). 咳!這那跟啊! 不行了就下來唄!!!
接下來,我還要去移民局取護照. 走出市中心不遠,摩托已經是在土路上顛簸,帶起一片塵土. 正午的烈日從頂上直射下來,不一會臉上已經沾上了薄薄的一層土,汗水又在臉上衝出了一條條小水溝. 我不由的暗暗的笑了:"就憑這個形像,簽證絕對沒戲!" 終於邁進了移民局的大門,十幾個遊客正三三兩兩的等著,我被告之,我的護照已經到了,耐心等著吧.幾個中國人模樣的走了過來,果然,這是幾個從西藏來的生意人. 還有一個年輕的和尚,大概二十出頭,穿著紫紅色的袈裟. 他告訴我,他走了二十多天才走到這裏. 不知為何,在我的腦海裏馬上呈現出的是電影"Seven Years In Tibet"(七年在西藏)中,那些光腳在雪地上走的朝聖者的形像。
移民局裏,隻見三五個官員有說有笑的,那個主管簽證的邊寫邊聊. 一個小時過去了,申請簽證的遊客隻少了三四個. 接著我們被告之,四十分鍾午休. 雖說這種事好久沒碰到了,但以前還是見過. "耐心",幾本讀過的旅行手冊都提到了這個詞. 想到這,我和Rejesh也去馬路對麵的小餐館吃午飯. Rejesh要得是Dal Bhat,這可以說這是尼泊爾的國食了,出於好奇,我也要了同樣的. 這是一盤巨大無比的飯,加上一點點油炒的蔬菜,還有一碗黑豆湯.
又是兩個小時過去了,終於輪到了我的簽證. 在蓋章前,那個官員開口了,一句非常令人意外的話: "你們中國人不應該來這,(You chinese are not supposed to be here)”然後暗示我“是不是應該'意思意思'?" 麵前還有兩個瑞士的遊客,我的臉一下子漲的通紅. 在我一生中,從來就沒有給過賄賂,更沒有象今天這樣讓人羞辱過. 這一切居然發生在一個小小的尼泊爾國,我從來就沒有為我是中國人感到羞恥過,可這中國護照是那麽的不值錢! 我不知該怎麽想下去,我也不記得我是怎麽走出移民局的大門,但我記得,為了能明天準時去Lukla,按他講的,我當著那兩個瑞士遊客的麵,給了他一千盧比. 我知道,也許有一天,他會遇到同樣的事,然後從中學到些什麽,學會怎麽待人,學會怎麽做人.
不管怎麽樣,明天去看山,去一個美麗的地方,一個少有人煙的地方,一個單純的地方...
(3) 多磨的好事, 晴, 04/01/2000
前一天晚上就打好了背包,半塊肥皂又切成了一半,三條還是四條內褲又是掂量了半天,就是為了減少幾克重量,可急救包(First Aids)裏的東西一樣也不敢拿出,寄存了一個小包,辦好了離店手續. 早上五點半,我已經登上了等著的出租車向機場奔去.
三十分鍾後,趕到候機樓,大門卻還沒打開,可我的機票清清楚楚寫著:"六點報到,七點登機".三十來個像我這樣的遊客,熙熙攘攘的擠在大門口,全是一樣的裝束:厚厚的絨衣,多個口袋的長褲,半人高的背包,再加上一根拐棍. 不一會,一輛大卡車停在了離我們不遠的地方,幾個sherpa(住在海拔很高的,專門從事登山運動的運輸和導遊)正在把無數隻大包從車上卸下來. 一眼就看出,又是一個登山探險隊要開發了. 站在我左邊上的一個二十來歲女孩,她隻身從愛德荷(Idaho)來,除了背包旅行,還帶了一個科研項目:根據犛牛的糞便研究它們的生活習慣. 我看著她周圍的兩個大包正想問,她笑著說,“我要在山裏呆兩個月,其中一個隻能雇個Porter(背夫)背了”. (注: sherpa往往會英文,並有豐富的登山經驗,而Porter往往隻是從事簡單的體力勞動.) 接著,一個名叫Steve的也加入了我們的談話,一個科羅拉多(Colorado)來的地理學家. 他已經是"二進宮"了,十多年前,他就已經上過了Kala Pattar. 也許是緣份,那些你第一天在山路起點碰到的人,往往會走在一起而且直到回到終點. 這至少給我這個隻身闖蕩的一點安慰.
大門的上方是一條大標語,祝賀Babu sherpa十六個小時登珠峰成功. 據說原有的記錄是二十二個小時. 無數探險家們正在向極限挑戰, 還有的要一次連續爬上兩座8500以上的高峰: 珠穆朗瑪峰(Everest, 8848m)和洛子峰(Lhotse, 8501m). 許多記錄都讓人驚訝得難以至信. 而我卻和周圍的trekker們一樣,隻是去他們的登山大本營,從遠處看看這些個山峰,還帶著一種壯士一去不複返的心態.
六點半,候機樓的大門終於打開了. 我托運了唯一的背包,卻找不到進候機室的大門,正中間兩個小門掛著門簾,上麵標著男(gents),女(ladies). 兩排男女分開排隊等候著.我在想, "難道這男廁所還要排隊?". 始終不得其解,旁人告訴我,這就是進候車室的門.所有的人都要通過搜身檢查. 當我進門的時候,檢察官上下摸了我一通,然後打開我厚厚的錢包又細細的看了一遍. 正在我想是否又要我"意思意思"的時候,他讓我通過了.
一輛輛短程運輸車(Shuttle bus)把乘客運到飛機旁,那些剛剛在門口聊天的trekker們早已經上了其它航空公司的航班. 看看時間,已經是八點半了,而我們RNAC的車還沒有出現. 我想,要養身,練耐心,尼泊爾是個再好也不過的地方了! 又是一個小時過去了,Shuttle Bus終於把我們帶到了去Lukla的飛機旁. 但卻不讓我們上去,跟我一起等機的隻有一個從波士頓(Boston)來的女孩. 她那個在這開徒步旅行社(trekking company)的叔叔給她雇了一個導遊,還有一個背夫. 我在想,為什麽不乾脆租頂轎子背上去呢? 終於沒好意思說出口,又是四十分鍾過去了,帶著耳機的機長終於開口了: "天氣太壞,今天不能去了. 那些已經飛上去的已經在回來的途中了.回去吧！現在趕緊去確認明天的班機." 聽到這,我差點沒暈過去.
取出我的背包,又坐shuttle Bus回到了候機室. 整整六個小時後,我又回到了Kathmandu Guest House. 幸好的是,明天的班機還有座位,而且我原來的房間還沒有租出去. 我坐在旅館的門廳,捧著一本有關尼泊爾的短篇故事集,百無聊賴,突然Bhaktapur幾個字進入了我的眼簾. 這是加德滿都以東十幾公裏尼泊爾最古老的城市,幾百年前西藏人長途跋涉最早在此安居下來. 當地的手工藝人按照傳說中菩薩出生的地方而規劃，建立了這個城市.二話沒說，起身把水壺灌滿了水,邁出旅館,叫了輛出租直奔Bhaktapur.
泥磚鋪成的小路上,兩邊是泥磚沏成的二層小樓和無數的寺廟相間著,因為磚的顏色,我走進了一個暗紅色的宗教世界. 我真不敢相信我的眼睛,這仿佛是在一個印地安那.瓊斯的電影裏,磚牆,精致的木刻門窗,巨大無比的石獅,石象,還有石菩薩. 走進小城的中心,廣場上停著一輛三四米高的木輪車,車把高高翹起象個大象鼻子,車上是個正方形的塔形建築,四五個小孩正在上麵戲鬧. 車的邊上,橫躺一根一二十米長的木樁,木樁上係著粗大的繩子,還有無數麵禱告小旗和哈達. 廣場的中心，手工藝人正在做泥陶罐，他的太太和小孩正在把做好的泥陶堆的整整齊齊晾著。我邊上的人告訴我,再過兩個星期來,是尼泊爾的新年. 這裏有個盛大的祈禱儀式,廣場中心豎起那根木樁,全國各地的人來這祈禱,並在木樁周圍載歌載舞. 我想,可惜那時我還在羊腸小道上與山為伍呐.
我漫步在窄小的街道上,不時看到有些房子不僅傾斜而且有很大的裂縫，這是幾年前的地震造成的。走進一家賣工藝品的小店，三四個工匠正在幾乎黑暗的房間裏畫著佛像，停頓了幾秒鍾，我的眼睛才適應，那精美的工筆畫的佛像讓我實在不敢想象出自於這種環境。
不知不覺幾個小時過去了，走出小城,走到高處，我再回頭看了小城一眼,太陽漸漸的西斜,給那些磚樓寺廟塗上了一層金色,這一切是那麽的寧靜,和諧. 我仿佛聽到了雄壯的鼓聲和低沉的號角聲，想象著那些男男女女戴著麵具，正圍著木樁轉圈跳舞。
明天會更好...
(4) 傾斜的跑道, 晴, 04/02/2000
也許可以照搬昨天日記的上半部份,昨天的那撥人又見麵了. 彼此相見,帶著一種無奈的微笑. 但這次,八點半,我們的飛機算是"準點"起飛了. 這是個十八的座位,蘇聯造的小飛機,沒有任何豪華的裝飾. 但據說非常實用和有力,在很短的跑道上就能起飛.而且在當地如此多變的天氣條件下,二十多年來從來就沒有出過大事故.
昨天見麵的Steve今天和我上了同一架飛機. 剛坐下,空姐給了每人兩個棉花團,還有一些糖果. 棉花團馬上塞住了耳朵,可我把糖果小心翼翼的放在了口袋裏,也許什麽時候,這些糖果還能救我一命. 二十分鍾以後,隻見我們的飛機直向那些直矗雲霄的雪峰群飛去. 不一會,由於強大的氣流,就覺得我們的飛機象隻斷了線的風箏. 所有的人都緊緊的抓住前麵的椅背. 一個急沉,我胃裏的奶茶幾乎到了喉嚨口,又是一個急升,喉嚨口的奶茶又回到了肚裏. 由於通駕駛室的門開著,看著鎮靜的駕駛員,我的心又平靜了許多.又是二十分鍾過去了,我們已經看到了跑道。這也許是一條世界上獨一無二的跑道,為了能讓強有力的飛機短程降落下來,這條跑道是一個十幾度的斜坡,從低點著地,然後衝向高處. 跑道是礫石鋪成的,不見任何水泥和柏油. 轟鳴中,飛機已經停了下來. 我們到了Lukla(2800m)! 取出行李,Steve和我做了次最後的檢查,水壺,相機,睡袋. 三十磅的背包上肩,我們上路了,直接從機場鐵絲網邊走了出去. 兩邊列隊站著幾十個Sherpa,Porter,希望能找到一份工,又好像是給我們這些送死隊送行,可我們身上實在沒有多餘的讓他們背的了.
今天我們就到Monjo(2800m),大概五個小時就夠了. 我注意到Steve的腿有點瘸,他告訴我,他一月份就出來了,在新西蘭Trekking摔了跤,不得不住了醫院,三個星期前,剛拆了石膏. 我說, "這到好,除了我這剛好的膝蓋,我們倆就剩一雙好腿了!"我們倆有說有笑的向前走去.
沒有了喧鬧吵雜的都市,沒有了令人窒息的空氣,三十磅的背包顯得輕而易舉.可不一會,陡峭的下坡使我不得不全力用拐棍撐著,盡量保持平衡. "上坡容易,下坡難!" 對有腿傷的人更是如此,因為全身的重量都要靠膝關節支撐著,我盡量的手腳並用. 再看看Steve,我不由的笑了,"今天我算是有伴了!"
這是一個春暖花開的時節,一眼望去：大石塊壘起一層層的梯田邊,幾棟農屋上正冒著炊煙,陡峭的河穀裏咆哮的河水,從雪山上瀑布而下奔流不息. Thamserku(6608m)雪峰象個守護神矗立著,看護著這一切. 轉眼間,我們來到了進山的第一座吊索橋前. 這座四五十米長的橋,鋪著一人寬的木板,半人多高的繩索是我們的扶手. 奔騰的河水在底下穿過. Steve先跨了上去,我也跟了上去. 我的背包在顫抖,我的身體在顫抖,我的心也在顫抖,並不是害怕,這是一種生命中很美妙的感覺!
第一個小時我們基本上都在下坡,我詛咒著每一個下坡,因為這意味我們後半程要以加倍的努力回到原來的高度. 到了Ghat的時候,我們已經下降了三百米. 兩個多小時後,我們在Phakding做了第一次休息. 由於第一天背上三十磅的包, 當我在道旁的石凳坐下來的時候,我的小腿肌肉在不自覺的抖動. 由於Phakding是Lukla和Namche Bazaar之間最大的一個村莊,這是導遊書上推薦休息的第一站. 隻見新造起的旅店(Tea House)坐落相間在村頭的路口邊,這些旅店全是兼吃兼住. 有的旅店的飯廳是玻璃蓋頂(Sun Roof)象個暖房,這樣我們這些Trekker可以邊吃邊欣賞遠處的雪山. 更多的在店旁擱上幾張露天的桌子和石凳. 我要了一杯奶茶,路邊的一位母親正在給她的小孩洗臉,擦身,小孩在木桶裏戲水叫喊著,周圍的幾隻公雞正在地上找食,暖洋洋的太陽下,我有點陶醉了.
吃完午飯後,我們又上路了. 這裏,我們見到了第一隻犛牛(Yak)隊,黑色的長毛蓋過全身,幾乎著地,尖銳的牛角. 每個犛牛的脖子上都掛著一個銅鈴,好像在說,"別擋路!別擋路!"Lukla周圍方圓幾百裏沒有公路,所以僅有的交通工具,除了兩條腿,就是犛牛. 當然,它們還沒有馴化讓人騎,隻是馱物. 犛牛和牛是近親,所以在尼泊爾,它們從來不被屠宰. 雖說有些旅店也提供牛排(Yak Steak),聽說那些隻是從不幸掉到山溝裏死去的犛牛身上割下來的. 它們不僅用來馱物,它們身上的毛用來做成毛毯和繩子,它們的糞便用來燒水做飯取暖. 很難想象沒有這些犛牛,人類在這裏怎麽生存.
陡峭的上坡迫使我們停留的次數越來越多,天漸漸的變陰,暗了下來. 四五個小時後,我們到了Monjo. 雙腳邁進旅店放下背包的時候,我已經累得話也講不出來了. 這是一幢兩層樓的旅店,底層中間飯廳象個會議室,四周是長條凳圍著，正中間是個燒牛糞的火爐。樓上是住間,有通鋪,也有單間,我們被告之,單間100盧比($1.5)一晚上,但是必須在這裏吃住. 菜單上洋洋灑灑二十多樣,都用盧比算,熱檸檬水(20),奶茶(20),西藏麵包(Tibetian Bread,90),雞蛋三明治(Sandwich,100),煎蛋餅(Omelette, 100),方便麵條湯(Rara NoddleSoup,90),炒麵(110),炒飯(110),當然還有Dal Bhat(150). 兩份飯菜一下肚,我好像又回到了trailhead. 飯後天黑以前,Steve和我還有勁爬到了旅店後山坡上的一個小寺廟(Gompa). 站在高坡上,山中的霧氣在風中飄舞,後麵的雪峰時隱時現,坡下的村莊裏炊煙在升起,我們靜靜的站著,聽著疾風中的鬆濤聲.
回到旅店的時候,飯廳裏已經坐上了十幾個Trekker. 我同邊上一個漂亮活潑的蘇聯女孩Nina,聊了起來. 看著她邊上的小背包,和一副都市女孩的裝扮,我笑著說, "再往上走,可並沒有什麽購物中心(shopping mall)!" 她指著邊上的男同伴說,"他們來爬洛子峰(Lhoste,8503m), 我隻是來陪他們走一段,上到Namche Bazaar,然後就回去. "Lhoste?我不是很敢相信,不由得好好打量他一番,拉碴胡子,深凹的眼睛,大概一米八五的樣子,身邊一個背包足足有六十磅,一把冰縞在外麵掛著. Nina說,他已經上過珠穆朗瑪峰了,而且沒用氧氣! 一直沒有講話的他掏出了一張名片給我,上麵是: "Bidzina Gujabidze, Mountain Guide(登山向導)" 從五十年代Edmund Hillary登上珠峰,全世界隻有五百多個人登上珠峰. 我和一個登山珠峰的人坐在一起？這一種什麽感覺？敬畏之意由然而起. 可惜的是,由於語言的隔閡,我沒有更多和他交談.
我對麵的是一個加拿大來的一個記者. 他來采訪一個國際聯合登山隊登珠穆朗瑪峰. 隊裏有加拿大的,墨西哥的. 他們的領隊是一個住在美國很多年的西藏人也坐在周圍. 記者指著西藏人說, "他這次帶隊登頂!" 西藏人笑著輕鬆的說,"也許". 看看那個蘇聯人,再看看他, "為什麽你們都那麽cool?" 我心裏幾乎要喊了出來. 登珠峰,生命中少有的機會,至高無上的目標. 也許我們平常的人永遠也不會理解, 在他們眼裏,登山是一種職業,那些山峰是他們的朋友. 每登一次頂,拍拍巨人的頂,說一聲,"我又來看你了!" 說句心裏話，我很難把他們和我讀的"Into Thin Air"中的那些人聯係在一起,盡管那位作者也曾登上了珠峰.
經不起一天的疲勞,我不得不早早的回到了我的房間. 睡夢中,我見到了珠峰,還有那幾個接近峰頂的小黑影. 漸漸的,那些個黑影越來越大,他們腰上紀著繩索,走在齊腰深的雪裏,我甚至聽到了他們沉重的呼吸聲...
(1) 傾斜的飛機, 晴, 03/30/2000
在曼穀(Bangkok)去往加德滿都(Kathmandu)的飛機上，許多在左邊的乘客都站了起來,走到了右邊，飛機似乎都有點傾斜了起來。在那蔚藍的天空下，那些八千米以上的雪峰刺破天空直向我們飛機指來。我的心跳有點加快，但沒有動彈，揉揉隱隱作痛的膝蓋，沉思中，我的心卻往大山裏飛去.....
一部環球幕(IMAX)的電影, “Mt. Everest”，再加上一本暢銷小說, “Into Thin Air”(在稀薄的空氣中)，引發了一場前所為有的衝動："去看看珠穆朗瑪峰!"。許多人講"中年危機"(Mid-age Crisis) 經常會幹出些失去理智的事,可剛動過膝蓋手術的我,卻無論如何也不願把三十許多的我和“中年"這詞聯想在一起. 更糟糕的是,由於種種原因,我的同伴又在最後幾個星期退了出來,可無論怎樣,這"船"是已經上了,也不可能再下了. 再回頭想想,為了去看看這座山, 這兩個月來,苦也沒少吃,每天跑五公裏,再加上健身房的StairMaster不說, 就連炒菜也恨不得背上一個十五公斤的背包. "也許這次能"懵"過去",想著想著,心裏又平靜了不少.
飛機下降了不少, 我們已經在尼泊爾的上空, 眼看著彼伏的山脈中到處都是羊腸小道, 難道這就是我們要走的? 很難想象尼泊爾是一個國家隻有10-20%的地方通了公路,而這10-20%中,還有一多半的是沒有柏油的土路. 帶著種種疑問, 飛機終於降落了. 雖說我算是大城市來的, 可還去過幾個小地方, 可這一條跑道, 一楝破舊的,二層候機樓的機場的確讓我難以想象這是在一個國家的首都, 昏暗的燈光下, 遊客,徒步旅行者,職業登山家在海關前排成兩長排,從大使館的網頁上得知,進入尼泊爾並不需要簽證,交錢,進關,進山走路(trekking). 可當我來到海關官員麵前的時候,我的中國護照卻給收去,給了我一個收據，並讓我明天去移民局取簽證. 周圍的美國人過去了, 澳洲人也過去了. 我的血一下湧了上來, 從來就沒覺得我的中國護照有什麽不好的, 回家不用簽證。更何況,黑頭發,黑眼睛,拿著美國護照還是中國人。真沒想到到這麽小小一個國家讓人家羞辱了一番. 換個護照又有什麽用, 泱泱大國何不爭口氣呢? 這氣真不知該從那出.
不管怎樣, 關是進了. 一出機場, 扛包的, 拉出租的, 一蜂窩的湧了上來. 終於耐不住一個拉客的死攪蠻纏, 上了一輛大概五十年代,絕對古董,除了輪子轉,其他的什麽也不轉的Tata(印度造的小轎車), 一路直奔Thamel的Kathmandu Guest House.
Thamel是加德滿都所有外國遊客的集中地. 而Kathmandu Guest House又在中心的中心,而且聽說這又是許多登山隊都愛住的地方,沒有預約的我運氣還真好,旅館的最後一間讓我占上了, 六美元一天,隻是洗澡間是公用的. 在外旅行,對我來說,還好吃,住永遠是排在最後的.
走進房間,放下行李,也不知過了多久,我竟然和衣睡著了...
(2) 宗教的世界, 晴, 03/31/2000
我想旅行的最大樂趣莫過於"走丟"(get lost), 在一個小鎮上,在一片森林中,在一個一無所知的世界裏丟失. 早上七點不到,我已經邁出了旅館,漫步在街頭上,一本旅遊手冊帶一張連街道名都沒有的地圖,一個指南針,一個相機,再加上一壺水. 古老的街道上顯得很乾淨,顯然剛剛打掃過,路邊一個大油鍋正在炸著一種類似巧果一樣的點心,真是很香，吸引了三四個小孩,也許是讀了太多有關在尼泊爾旅遊健康的章節,再看看不知是何年的報紙碎片包著的剛剛出鍋的巧果,終於咽了口口水,隻是站得遠遠的看著. 離油鍋不遠是一個佛像,一個六十出頭的老頭已經把貢台清掃的幹乾淨淨,並在一個小盤裏添上一些紅色的粉末,最後他搖搖佛像邊的銅鈴,雙手合十,並用手指沾了一點紅色的粉末點在了自己的眉心上.
街道上的行人漸漸的多了起來,我總是很喜歡五彩繽紛的Sara(印度,尼泊爾最常見的女裝),長長的燈籠褲,一件上衣和過膝的裙子是用一塊布做的,還附帶一條包頭巾兼圍巾把全身包得牢牢實實,可卻露出一點肚臍,終於沒敢多看,就怕人家以為我心理不正常. 不少小店女主人卻是T恤衫,牛仔褲,絲毫不亞於那些西方遊客. 一陣叮叮咚咚的響聲吸引了我的注意力,一個剛剛開張的小鋪,幾個工匠正在打造銀製的手飾,好奇的我正在全神貫注的看著,一盆洗臉水由天而降撒在我腳邊,抬頭望去,卻見一個少婦向我伸伸舌頭,馬上把頭縮了回去. 我轉向工匠們伸伸舌頭,他們會意的笑了,黑暗中露出了雪白的牙齒.
我繼續漫無目標的向前走去。由於有了上次的經驗，如果沒有牛的時候，我就走在街道的中間。時不時，還是有“傾盆大雨”從樓上下來。我就隻知道Durbar廣場應該離這不遠. 漸漸的, 路邊多出了許多小販,賣新鮮蔬菜的,賣調味品的(Spice),還有賣油的,一個小工正在油膩的小作坊裏把菜籽倒到榨油機裏，邊上堆著裝得滿滿當當的油瓶. 十幾個無業的年輕人坐在廣場的平台上,抽著煙閑聊著,每個人身邊僅有的家夥是一根繩索其中結著一段寬寬結實的尼龍帶,他們是找工的背夫. 繩子可以帶上五六十斤的背簍,而尼龍帶是貼在額頭上用於吃住背簍的重量. 菩薩有眼今天讓他們填飽肚子! 坐在不遠的一個煙販正在把煙盒拆開了，把香煙一根根整齊擺在他身前的地攤上. 邊上小寺廟的銅鈴不停的響著,路過的行人不斷的停下,搖搖鈴,雙手合十,然後把貢台上紅色的粉末點在自己的額頭上. 神聖的牛不時擦身而過,行人常常拍拍牛身,然後摸摸自己的額頭. 神牛走過之地,小販們不斷的剝些菜皮給它,並希望它們吃完以後能走遠些, 畢竟這些新鮮蔬菜是他們今天生活的希望.
我信步走上寺廟的高處,晴朗的天空中不見一絲雲彩,隻見遠處幾隻牛懶散地躺在鴿子群中.寺廟邊幾個童販正拉住遊客兜售幾個木刻的佛像,而坐在我腳邊的一個遊客似乎並不介意周圍的一切,正在聚精會神的閱讀他的小說. 這一切的一切是那麽的漫不經心,確又是那麽的和諧,嘈雜的廣場上我看到的是一個單純的世界...
一對五彩的獅子吸引了我的注意力,我見到遊客不時的從中間的門洞出入. 我知道這附近有一個女活佛(living godness)居住的地方. 我好奇的走了進去,一個五十平方左右的天井讓周圍三層樓的普通住家包圍著,幾隻鴿子正在天井中的水井邊找食,一束陽光進來照在一麵的窗口上,給整個建築帶來了無限生機. 那木窗四周裝飾著精致無比的雕刻. 花木,鳥獸,菩薩在陽光的照射下顯得詡詡如生.剛從嘈雜的廣場進來,這裏是死一般的寂靜,一種神秘感由衷升起. 我從來就是一個無神論者.更不相信瑜珈或是氣功. 但在這,我感覺到了力量,一種無形的力量. 我雙手合十，閉上了眼睛, "女活佛,祝你快樂!"
帶著理不斷的思緒,我走出了這個居所. 嘈雜的人群立刻把我帶回了現實. 明天起, 我麵臨的是兩個星期的背包徒步旅行. 我還要去RNAC(Royal Nepal Airline Co.)確認明天的機票. 這時,一個二十多歲的當地人走近來找我閑聊,雪白的襯衫,臉刮的幹乾淨淨,一口純正的英文. 我們坐在廣場的一角,他從他的合家歡照片,講到他兩歲的兒子,從他在美國的叔叔,又講到他去年的巴黎之行. 最後,他拿出一張名片頭銜: Rajesh, 自由導遊(Free-lanes Guide)(注:應為Free-lance,我隻是照搬他的英文名片). 他說他有一輛摩托可以帶我到處走走,問我是否需要一個導遊. 也許是那種誠懇和坦率,我好奇的脫口而出: "多少錢?" "兩千盧比($30USD)". 我搖搖頭:"最多一千,做到晚飯以前?"我想五次出租車也要這點費用,坐在摩托後麵還可以更好的看看這個城市,沒想到他居然一口答應了.
坐在摩托後麵的感覺真好,隻是在一個沒有交通燈的首都,沒有頭盔的我坐在一個隻認識三十分鍾的陌生人後麵在車流中穿梭,我暗暗的想,"這絕對是最後一次!" 十分鍾以後,這種感覺就一點也沒了。沿路上，這裏似乎每一個街口都有一個寺廟。
我們先去了RNAC,落實了明天去Lukla的機票. 到了Lukla後,我這條命就交給了山裏. 拿著機票的手不由得哆嗦了幾下,我不由的想到了不久前才讀的一本書"Addicted to Danger"(冒險過癮). 書裏講的是去爬(Climbing)K2,我這是去走路(trekking). 咳!這那跟啊! 不行了就下來唄!!!
接下來,我還要去移民局取護照. 走出市中心不遠,摩托已經是在土路上顛簸,帶起一片塵土. 正午的烈日從頂上直射下來,不一會臉上已經沾上了薄薄的一層土,汗水又在臉上衝出了一條條小水溝. 我不由的暗暗的笑了:"就憑這個形像,簽證絕對沒戲!" 終於邁進了移民局的大門,十幾個遊客正三三兩兩的等著,我被告之,我的護照已經到了,耐心等著吧.幾個中國人模樣的走了過來,果然,這是幾個從西藏來的生意人. 還有一個年輕的和尚,大概二十出頭,穿著紫紅色的袈裟. 他告訴我,他走了二十多天才走到這裏. 不知為何,在我的腦海裏馬上呈現出的是電影"Seven Years In Tibet"(七年在西藏)中,那些光腳在雪地上走的朝聖者的形像。
移民局裏,隻見三五個官員有說有笑的,那個主管簽證的邊寫邊聊. 一個小時過去了,申請簽證的遊客隻少了三四個. 接著我們被告之,四十分鍾午休. 雖說這種事好久沒碰到了,但以前還是見過. "耐心",幾本讀過的旅行手冊都提到了這個詞. 想到這,我和Rejesh也去馬路對麵的小餐館吃午飯. Rejesh要得是Dal Bhat,這可以說這是尼泊爾的國食了,出於好奇,我也要了同樣的. 這是一盤巨大無比的飯,加上一點點油炒的蔬菜,還有一碗黑豆湯.
又是兩個小時過去了,終於輪到了我的簽證. 在蓋章前,那個官員開口了,一句非常令人意外的話: "你們中國人不應該來這,(You chinese are not supposed to be here)”然後暗示我“是不是應該'意思意思'?" 麵前還有兩個瑞士的遊客,我的臉一下子漲的通紅. 在我一生中,從來就沒有給過賄賂,更沒有象今天這樣讓人羞辱過. 這一切居然發生在一個小小的尼泊爾國,我從來就沒有為我是中國人感到羞恥過,可這中國護照是那麽的不值錢! 我不知該怎麽想下去,我也不記得我是怎麽走出移民局的大門,但我記得,為了能明天準時去Lukla,按他講的,我當著那兩個瑞士遊客的麵,給了他一千盧比. 我知道,也許有一天,他會遇到同樣的事,然後從中學到些什麽,學會怎麽待人,學會怎麽做人.
不管怎麽樣,明天去看山,去一個美麗的地方,一個少有人煙的地方,一個單純的地方...
(3) 多磨的好事, 晴, 04/01/2000
前一天晚上就打好了背包,半塊肥皂又切成了一半,三條還是四條內褲又是掂量了半天,就是為了減少幾克重量,可急救包(First Aids)裏的東西一樣也不敢拿出,寄存了一個小包,辦好了離店手續. 早上五點半,我已經登上了等著的出租車向機場奔去.
三十分鍾後,趕到候機樓,大門卻還沒打開,可我的機票清清楚楚寫著:"六點報到,七點登機".三十來個像我這樣的遊客,熙熙攘攘的擠在大門口,全是一樣的裝束:厚厚的絨衣,多個口袋的長褲,半人高的背包,再加上一根拐棍. 不一會,一輛大卡車停在了離我們不遠的地方,幾個sherpa(住在海拔很高的,專門從事登山運動的運輸和導遊)正在把無數隻大包從車上卸下來. 一眼就看出,又是一個登山探險隊要開發了. 站在我左邊上的一個二十來歲女孩,她隻身從愛德荷(Idaho)來,除了背包旅行,還帶了一個科研項目:根據犛牛的糞便研究它們的生活習慣. 我看著她周圍的兩個大包正想問,她笑著說,“我要在山裏呆兩個月,其中一個隻能雇個Porter(背夫)背了”. (注: sherpa往往會英文,並有豐富的登山經驗,而Porter往往隻是從事簡單的體力勞動.) 接著,一個名叫Steve的也加入了我們的談話,一個科羅拉多(Colorado)來的地理學家. 他已經是"二進宮"了,十多年前,他就已經上過了Kala Pattar. 也許是緣份,那些你第一天在山路起點碰到的人,往往會走在一起而且直到回到終點. 這至少給我這個隻身闖蕩的一點安慰.
大門的上方是一條大標語,祝賀Babu sherpa十六個小時登珠峰成功. 據說原有的記錄是二十二個小時. 無數探險家們正在向極限挑戰, 還有的要一次連續爬上兩座8500以上的高峰: 珠穆朗瑪峰(Everest, 8848m)和洛子峰(Lhotse, 8501m). 許多記錄都讓人驚訝得難以至信. 而我卻和周圍的trekker們一樣,隻是去他們的登山大本營,從遠處看看這些個山峰,還帶著一種壯士一去不複返的心態.
六點半,候機樓的大門終於打開了. 我托運了唯一的背包,卻找不到進候機室的大門,正中間兩個小門掛著門簾,上麵標著男(gents),女(ladies). 兩排男女分開排隊等候著.我在想, "難道這男廁所還要排隊?". 始終不得其解,旁人告訴我,這就是進候車室的門.所有的人都要通過搜身檢查. 當我進門的時候,檢察官上下摸了我一通,然後打開我厚厚的錢包又細細的看了一遍. 正在我想是否又要我"意思意思"的時候,他讓我通過了.
一輛輛短程運輸車(Shuttle bus)把乘客運到飛機旁,那些剛剛在門口聊天的trekker們早已經上了其它航空公司的航班. 看看時間,已經是八點半了,而我們RNAC的車還沒有出現. 我想,要養身,練耐心,尼泊爾是個再好也不過的地方了! 又是一個小時過去了,Shuttle Bus終於把我們帶到了去Lukla的飛機旁. 但卻不讓我們上去,跟我一起等機的隻有一個從波士頓(Boston)來的女孩. 她那個在這開徒步旅行社(trekking company)的叔叔給她雇了一個導遊,還有一個背夫. 我在想,為什麽不乾脆租頂轎子背上去呢? 終於沒好意思說出口,又是四十分鍾過去了,帶著耳機的機長終於開口了: "天氣太壞,今天不能去了. 那些已經飛上去的已經在回來的途中了.回去吧！現在趕緊去確認明天的班機." 聽到這,我差點沒暈過去.
取出我的背包,又坐shuttle Bus回到了候機室. 整整六個小時後,我又回到了Kathmandu Guest House. 幸好的是,明天的班機還有座位,而且我原來的房間還沒有租出去. 我坐在旅館的門廳,捧著一本有關尼泊爾的短篇故事集,百無聊賴,突然Bhaktapur幾個字進入了我的眼簾. 這是加德滿都以東十幾公裏尼泊爾最古老的城市,幾百年前西藏人長途跋涉最早在此安居下來. 當地的手工藝人按照傳說中菩薩出生的地方而規劃，建立了這個城市.二話沒說，起身把水壺灌滿了水,邁出旅館,叫了輛出租直奔Bhaktapur.
泥磚鋪成的小路上,兩邊是泥磚沏成的二層小樓和無數的寺廟相間著,因為磚的顏色,我走進了一個暗紅色的宗教世界. 我真不敢相信我的眼睛,這仿佛是在一個印地安那.瓊斯的電影裏,磚牆,精致的木刻門窗,巨大無比的石獅,石象,還有石菩薩. 走進小城的中心,廣場上停著一輛三四米高的木輪車,車把高高翹起象個大象鼻子,車上是個正方形的塔形建築,四五個小孩正在上麵戲鬧. 車的邊上,橫躺一根一二十米長的木樁,木樁上係著粗大的繩子,還有無數麵禱告小旗和哈達. 廣場的中心，手工藝人正在做泥陶罐，他的太太和小孩正在把做好的泥陶堆的整整齊齊晾著。我邊上的人告訴我,再過兩個星期來,是尼泊爾的新年. 這裏有個盛大的祈禱儀式,廣場中心豎起那根木樁,全國各地的人來這祈禱,並在木樁周圍載歌載舞. 我想,可惜那時我還在羊腸小道上與山為伍呐.
我漫步在窄小的街道上,不時看到有些房子不僅傾斜而且有很大的裂縫，這是幾年前的地震造成的。走進一家賣工藝品的小店，三四個工匠正在幾乎黑暗的房間裏畫著佛像，停頓了幾秒鍾，我的眼睛才適應，那精美的工筆畫的佛像讓我實在不敢想象出自於這種環境。
不知不覺幾個小時過去了，走出小城,走到高處，我再回頭看了小城一眼,太陽漸漸的西斜,給那些磚樓寺廟塗上了一層金色,這一切是那麽的寧靜,和諧. 我仿佛聽到了雄壯的鼓聲和低沉的號角聲，想象著那些男男女女戴著麵具，正圍著木樁轉圈跳舞。
明天會更好...
(4) 傾斜的跑道, 晴, 04/02/2000
也許可以照搬昨天日記的上半部份,昨天的那撥人又見麵了. 彼此相見,帶著一種無奈的微笑. 但這次,八點半,我們的飛機算是"準點"起飛了. 這是個十八的座位,蘇聯造的小飛機,沒有任何豪華的裝飾. 但據說非常實用和有力,在很短的跑道上就能起飛.而且在當地如此多變的天氣條件下,二十多年來從來就沒有出過大事故.
昨天見麵的Steve今天和我上了同一架飛機. 剛坐下,空姐給了每人兩個棉花團,還有一些糖果. 棉花團馬上塞住了耳朵,可我把糖果小心翼翼的放在了口袋裏,也許什麽時候,這些糖果還能救我一命. 二十分鍾以後,隻見我們的飛機直向那些直矗雲霄的雪峰群飛去. 不一會,由於強大的氣流,就覺得我們的飛機象隻斷了線的風箏. 所有的人都緊緊的抓住前麵的椅背. 一個急沉,我胃裏的奶茶幾乎到了喉嚨口,又是一個急升,喉嚨口的奶茶又回到了肚裏. 由於通駕駛室的門開著,看著鎮靜的駕駛員,我的心又平靜了許多.又是二十分鍾過去了,我們已經看到了跑道。這也許是一條世界上獨一無二的跑道,為了能讓強有力的飛機短程降落下來,這條跑道是一個十幾度的斜坡,從低點著地,然後衝向高處. 跑道是礫石鋪成的,不見任何水泥和柏油. 轟鳴中,飛機已經停了下來. 我們到了Lukla(2800m)! 取出行李,Steve和我做了次最後的檢查,水壺,相機,睡袋. 三十磅的背包上肩,我們上路了,直接從機場鐵絲網邊走了出去. 兩邊列隊站著幾十個Sherpa,Porter,希望能找到一份工,又好像是給我們這些送死隊送行,可我們身上實在沒有多餘的讓他們背的了.
今天我們就到Monjo(2800m),大概五個小時就夠了. 我注意到Steve的腿有點瘸,他告訴我,他一月份就出來了,在新西蘭Trekking摔了跤,不得不住了醫院,三個星期前,剛拆了石膏. 我說, "這到好,除了我這剛好的膝蓋,我們倆就剩一雙好腿了!"我們倆有說有笑的向前走去.
沒有了喧鬧吵雜的都市,沒有了令人窒息的空氣,三十磅的背包顯得輕而易舉.可不一會,陡峭的下坡使我不得不全力用拐棍撐著,盡量保持平衡. "上坡容易,下坡難!" 對有腿傷的人更是如此,因為全身的重量都要靠膝關節支撐著,我盡量的手腳並用. 再看看Steve,我不由的笑了,"今天我算是有伴了!"
這是一個春暖花開的時節,一眼望去：大石塊壘起一層層的梯田邊,幾棟農屋上正冒著炊煙,陡峭的河穀裏咆哮的河水,從雪山上瀑布而下奔流不息. Thamserku(6608m)雪峰象個守護神矗立著,看護著這一切. 轉眼間,我們來到了進山的第一座吊索橋前. 這座四五十米長的橋,鋪著一人寬的木板,半人多高的繩索是我們的扶手. 奔騰的河水在底下穿過. Steve先跨了上去,我也跟了上去. 我的背包在顫抖,我的身體在顫抖,我的心也在顫抖,並不是害怕,這是一種生命中很美妙的感覺!
第一個小時我們基本上都在下坡,我詛咒著每一個下坡,因為這意味我們後半程要以加倍的努力回到原來的高度. 到了Ghat的時候,我們已經下降了三百米. 兩個多小時後,我們在Phakding做了第一次休息. 由於第一天背上三十磅的包, 當我在道旁的石凳坐下來的時候,我的小腿肌肉在不自覺的抖動. 由於Phakding是Lukla和Namche Bazaar之間最大的一個村莊,這是導遊書上推薦休息的第一站. 隻見新造起的旅店(Tea House)坐落相間在村頭的路口邊,這些旅店全是兼吃兼住. 有的旅店的飯廳是玻璃蓋頂(Sun Roof)象個暖房,這樣我們這些Trekker可以邊吃邊欣賞遠處的雪山. 更多的在店旁擱上幾張露天的桌子和石凳. 我要了一杯奶茶,路邊的一位母親正在給她的小孩洗臉,擦身,小孩在木桶裏戲水叫喊著,周圍的幾隻公雞正在地上找食,暖洋洋的太陽下,我有點陶醉了.
吃完午飯後,我們又上路了. 這裏,我們見到了第一隻犛牛(Yak)隊,黑色的長毛蓋過全身,幾乎著地,尖銳的牛角. 每個犛牛的脖子上都掛著一個銅鈴,好像在說,"別擋路!別擋路!"Lukla周圍方圓幾百裏沒有公路,所以僅有的交通工具,除了兩條腿,就是犛牛. 當然,它們還沒有馴化讓人騎,隻是馱物. 犛牛和牛是近親,所以在尼泊爾,它們從來不被屠宰. 雖說有些旅店也提供牛排(Yak Steak),聽說那些隻是從不幸掉到山溝裏死去的犛牛身上割下來的. 它們不僅用來馱物,它們身上的毛用來做成毛毯和繩子,它們的糞便用來燒水做飯取暖. 很難想象沒有這些犛牛,人類在這裏怎麽生存.
陡峭的上坡迫使我們停留的次數越來越多,天漸漸的變陰,暗了下來. 四五個小時後,我們到了Monjo. 雙腳邁進旅店放下背包的時候,我已經累得話也講不出來了. 這是一幢兩層樓的旅店,底層中間飯廳象個會議室,四周是長條凳圍著，正中間是個燒牛糞的火爐。樓上是住間,有通鋪,也有單間,我們被告之,單間100盧比($1.5)一晚上,但是必須在這裏吃住. 菜單上洋洋灑灑二十多樣,都用盧比算,熱檸檬水(20),奶茶(20),西藏麵包(Tibetian Bread,90),雞蛋三明治(Sandwich,100),煎蛋餅(Omelette, 100),方便麵條湯(Rara NoddleSoup,90),炒麵(110),炒飯(110),當然還有Dal Bhat(150). 兩份飯菜一下肚,我好像又回到了trailhead. 飯後天黑以前,Steve和我還有勁爬到了旅店後山坡上的一個小寺廟(Gompa). 站在高坡上,山中的霧氣在風中飄舞,後麵的雪峰時隱時現,坡下的村莊裏炊煙在升起,我們靜靜的站著,聽著疾風中的鬆濤聲.
回到旅店的時候,飯廳裏已經坐上了十幾個Trekker. 我同邊上一個漂亮活潑的蘇聯女孩Nina,聊了起來. 看著她邊上的小背包,和一副都市女孩的裝扮,我笑著說, "再往上走,可並沒有什麽購物中心(shopping mall)!" 她指著邊上的男同伴說,"他們來爬洛子峰(Lhoste,8503m), 我隻是來陪他們走一段,上到Namche Bazaar,然後就回去. "Lhoste?我不是很敢相信,不由得好好打量他一番,拉碴胡子,深凹的眼睛,大概一米八五的樣子,身邊一個背包足足有六十磅,一把冰縞在外麵掛著. Nina說,他已經上過珠穆朗瑪峰了,而且沒用氧氣! 一直沒有講話的他掏出了一張名片給我,上麵是: "Bidzina Gujabidze, Mountain Guide(登山向導)" 從五十年代Edmund Hillary登上珠峰,全世界隻有五百多個人登上珠峰. 我和一個登山珠峰的人坐在一起？這一種什麽感覺？敬畏之意由然而起. 可惜的是,由於語言的隔閡,我沒有更多和他交談.
我對麵的是一個加拿大來的一個記者. 他來采訪一個國際聯合登山隊登珠穆朗瑪峰. 隊裏有加拿大的,墨西哥的. 他們的領隊是一個住在美國很多年的西藏人也坐在周圍. 記者指著西藏人說, "他這次帶隊登頂!" 西藏人笑著輕鬆的說,"也許". 看看那個蘇聯人,再看看他, "為什麽你們都那麽cool?" 我心裏幾乎要喊了出來. 登珠峰,生命中少有的機會,至高無上的目標. 也許我們平常的人永遠也不會理解, 在他們眼裏,登山是一種職業,那些山峰是他們的朋友. 每登一次頂,拍拍巨人的頂,說一聲,"我又來看你了!" 說句心裏話，我很難把他們和我讀的"Into Thin Air"中的那些人聯係在一起,盡管那位作者也曾登上了珠峰.
經不起一天的疲勞,我不得不早早的回到了我的房間. 睡夢中,我見到了珠峰,還有那幾個接近峰頂的小黑影. 漸漸的,那些個黑影越來越大,他們腰上紀著繩索,走在齊腰深的雪裏,我甚至聽到了他們沉重的呼吸聲...
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