3。立陶宛首都維爾紐斯
我到達維爾紐斯機場大約是晚上7點，書上說機場到舊城有1路公共汽車，我懶得等車，又是夜裏，打車算了。維爾紐斯機場到城裏距離很近，司機也用計程表，挺規矩的，車費很便宜。
我 的旅館訂在Hotel Alexa，單間帶衛生間和早餐，每晚22歐元，旅館條件很不錯，自助早餐是在地下室，傳統式的地窖裏。地點在舊城南門外步行1百來米，非常方便。我寫遊 記一般都不太推薦旅館和餐館，這次在波羅的海三國所住的地方都挺好，而且便宜，吃過的幾家餐館也有特色，倒確實值得推薦。
簡言之，維爾紐斯是個巴羅克城市。巴羅克風格的教堂，從外麵看起來一般，內部裝飾極盡華麗。從整體而言，維爾紐斯有我在意大利以外，見過的內部最漂亮的教堂。
維爾紐斯舊城很容易步行遊覽，城市很小，從南門進去，一條主街Vartu Gatve穿城一直走到北邊盡頭，是Neris河邊。
舊城的南門也是巴羅克式建築，叫做Gate of Dawn，日出之門，城門樓上供奉一座純銀的聖母像。
這張照片是從城裏拍的南門城樓。
城樓和聖特列薩教堂從內部連通。St. Theresa教堂是維爾紐斯最初的幾座巴羅克式大教堂之一，1655年建成，紀念來自西班牙阿維拉城Avila的聖女特列薩。
巴羅克教堂，內部比外部更漂亮。它的內部裝飾完成於18世紀。
聖特列薩教堂側後方，主街的同一邊，是本城第一座重要的巴羅克風格大教堂，卡西密爾教堂。關於卡西密爾教堂有趣的一點：蘇聯期間，這座教堂被政府用作“無神論博物館”。
沿著主街再向北走不遠，路左手，令人印象深刻的Basilian門。晚期巴羅克風格。
這個大門通向聖三一教堂和修道院，不過教堂不開放。它建成於1761年，到19世紀，統治立陶宛的俄國沙皇，把這座修道院變成專門囚禁波蘭/立陶宛愛國者的監獄。這裏曾經關押過著名詩人密茨凱維奇Adam Mickiewicz。
仔 細看，這座大門上方正中間，有欄杆的凹進去的正麵，可能放一座神像的地方，牆中間的圖案，是一個三角形，象征金字塔。三角形中間，是一支眼睛。想想看，要 是在丹·布朗的神秘小說裏，蘭登教授又可以拿它來說事兒了：“三角形象征金字塔，人類知識的頂端，兄弟會的秘密符號。眼睛更是兄弟會的象征。看看1美元紙 幣背麵，不是也有相同的符號嗎？”。哈哈，看過《天使與魔鬼》，《達芬奇密碼》，《失落的秘符》三部曲小說的朋友，尤其是最後一部失落的秘符，肯定對這個 符號不會陌生。
“如其在上，如其在下”。
再沿著主街向北走，穿過市政廣場以後，路右邊是這座小小的東正教堂。教堂規模不大，但是很漂亮。
它 叫做St Paraskeva教堂，就在這座教堂裏，沙皇彼得大帝為一個非洲奴隸小孩施洗禮，並親自作這個孩子的養父。這個小孩後來成為俄國陸軍少將亞伯拉罕·彼得 羅維奇·加尼拔 Abraham Petrovich Gannibal。他，就是俄國偉大詩人普希金的曾祖父。普希金寫過一部未完成的小說，以他的曾祖父作主角，叫做《彼得大帝的黑奴》。
再向前走，路左邊大片建築，是維爾紐斯大學，整個東歐最古老的大學，由意大利的耶穌會教士建立於1568年。詩人密茨凱維奇就在這裏上的大學。
在校園裏，（不在主街上），有一家很著名的書店，不單旅遊指南上有，問學校無論哪個大樓的看門人，他們也會給你指路。這家Littera書店屋頂畫滿了壁畫，是70年代畫上去的。我見過旅遊指南上的圖片，但是很遺憾，我去的那天，書店正好關門休息。
大學校區連著立陶宛總統府背後。總統府麵向維爾紐斯大教堂廣場。
沿主街再向北，街名改叫Pillies，路左邊，19號，Pillies Kepyklele咖啡館。這裏的咖啡，蛋糕，冰激淩都非常好吃，不亞於咖啡館文化聖地維也納。在城裏觀光走累了的話，這兒很適合休息發呆。
從 這裏，要離開主街 Pillies街大概有點困難，因為這一段是最熱鬧的購物步行街，很多小店，賣各種各樣的東西，東歐物價又便宜，特別是女士們，要離開這裏向右拐，大概不 太容易。但是我建議你一定要克服誘惑向右拐，步行100米，因為聖安娜教堂，是不容錯過的維爾紐斯建築瑰寶。
都 說維爾紐斯是一座巴羅克城市，這座聖安娜教堂就是少數例外。它是縱線條的纖細挺拔的哥特風格，全部由紅磚砌成，而且精雕細刻，注意看他的尖頂，上麵凸出的 紅磚都是用特殊的模子燒造出來的，模仿花朵和各種幾何形狀。有人數過，教堂正立麵所用的紅磚，有33種不同的形狀。這座教堂不大，但是很漂亮，傳說拿破侖 當年占領維爾紐斯的時候，開玩笑說，要把聖安娜教堂縮小了，裝在口袋裏帶回巴黎去。
回到Pillies主街，再向前走， 就到了維爾紐斯大教堂廣場。在大教堂廣場上的騎像，是十三世紀立陶宛剛剛獨立時期的大公Gediminas。
就 以這座大教堂廣場為起點，1989年波羅的海三國兩百萬人民走上街頭，手牽手組成一條600公裏長的人鏈，從維爾紐斯的教堂廣場，直到愛沙尼亞首都塔林。 運動的目的在於抗議蘇聯統治，要求國家獨立。要知道，波羅的海三國總共才有多少人口呢。1989年是冷戰末期相當動蕩的一年，從波羅的海，東德，蘇聯，到 北京，整個社會主義陣營都在動搖。這個波羅的海人鏈活動，選擇的時機也耐人尋味：8月23日是1939年蘇聯和納粹德國簽訂《莫洛托夫--裏賓特洛甫協 定》，結成同盟的50周年紀念日。因為這個蘇德互不侵犯協定，蘇聯得以毫無顧忌地並吞了波羅的海三國，向芬蘭宣戰，和德國一起再次瓜分波蘭。
維 爾紐斯大教堂，雖然還有很多巴羅克風格的因素，比如房頂上站著很多雕像，正麵的四福音書作者雕像，內部華麗的晚期巴羅克-洛可可風格聖卡西密爾小教堂，可 是從整體來看，我怎麽也不覺得它象巴羅克教堂：它的正立麵模仿希臘神殿的三角門楣，大立柱，在建造的時候，估計已經轉向了當時在法國流行的新古典藝術風 格。
從大教堂再向前走，就到了河邊，維爾紐斯舊城的盡頭。河邊有座小山，山頂上有座城堡磚塔，因為整個地區地勢很平坦，登上這座城堡可以俯瞰整個城市，舊城和新城一覽無餘。
從城堡山北坡，就是臨河的那一麵，可以坐軌道車上山。但是這座山很小，我覺得實在沒有必要坐車。從山坡的東南麵（麵向城市的那麵）有坡道上山，步行更讓人覺得賞心悅目。
山頂上的城塔
從城堡頂上俯瞰Nervis河，河對麵是維爾紐斯新城。
好 了，我從南到北步行貫穿整個維爾紐斯老城。回南門外的Hotel Alexa，我還要順原路返回麽？不需要。我向西繞行。有一條東西向半環形的林蔭大道 Vokieciu Gatve，和南北主街交匯於市政廳。這條林蔭大道Vokieciu的頭上，還有一座很漂亮的巴洛克教堂，多米尼克教堂 Dominican Church
據Eyewitness指南上說，多米尼克教堂的內部裝飾，甚至比南門裏的聖特列薩教堂更加華麗。但是我那天去的時候，可惜這座教堂的內部不開放。
三 座城市相比較而言，我在維爾紐斯吃得最好。我在維爾紐斯呆了一個整天，兩個晚上。第一天晚上所去的Lokys最好，地址在Stikliu Gatve 8號，舊城市政廳廣場北頂端的一條東西向小街上。這家餐館坐落在地窖裏，牆紙都是中古風格的裝飾花紋，很多中世紀的盔甲和兵器作裝飾，菜單則做成舊報紙的 樣子。整個風格匠心獨具。那天所點的菜很特殊，現在我還能在旅途日記裏麵找到：河狸肉Beaver meat stew，黑莓醬汁燒烤鵪鶉 quail with blackberry sauce。第二天晚上，是在林蔭大道 Vokieciu Gatve上吃的，24號，叫做 Zemaiciu Smukle。因為立陶宛的餐館野味很好，這次吃了野豬肉Goulash，和豬頭肉（其實是豬舌頭，豬耳朵，和豬肚子的什錦）。
我 最近一年在歐洲旅行的時候，往東歐走得越來越多。東歐國家缺乏象法國，意大利，西班牙那樣天下聞名的世界級景點，但是整體來說，中古時期的原始風貌保存得 更為完整。冷戰蘇聯控製時期，東歐各國學蘇聯，在首都和各大城市頗蓋了很多毫無個性的火柴盒大樓，但是那個時候畢竟缺乏資金，很多城市的現代化改造並不徹 底，而小城小鎮的建築和文化傳統更多得以保存，象塔林這樣的城市，在前蘇聯時期算是backwater，基本被現代化遺忘的地方，現在倒是因禍得福，保存 下來的老建築稍加翻修，都成了旅遊資源。
而且東歐的價格比西歐便宜得多，現在歐盟東擴，匈牙利，捷克，斯洛伐克，波蘭，波羅的海三國，都 是歐盟成員，而且是申根國家，將來早晚也會被納入歐元區，旅行起來非常方便。今年十月羅馬尼亞和保加利亞也將加入申根協定。歐洲全部47國，我現在還差十 個國家沒有去過，全部集中在東歐和巴爾幹半島，打算明年排除簽證的障礙之後，畢其功於一役，一次把這十個國家全都走下來。
（全文結束）
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