東西方交匯的十字路口：土耳其遊記（上）

來源: 顧劍於 2011-01-31 13:11:28 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (15776 bytes)

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Turkey, is a surprise.

Turkey, is a delight.

我應該不算一個孤陋寡聞之人，但我在行前，仍然大大低估了土耳其作為旅遊目的地的魅力。土耳其有獨特的曆史和文化，也有峻秀雄奇的自然景觀，和近東中東的其他文化古國相比，土耳其雖然也是穆斯林占絕對多數，但整個社會，起碼在大城市，卻頗為歐化，一點也不保守。無論是交通，衛生，服務設施，普通市民的好客和禮貌程度，比南歐各國絲毫不差，甚至很多方麵猶有過之。

三月中十天的春假，我隻能在土耳其的眾多旅遊景點裏麵做出取舍，隻能去最想去的地方。最初吸引我去土耳其的是兩個地方：第一是伊斯坦布爾，作為東羅馬-拜占庭帝國的都城，在一千多年的歲月中，它擁有一個更為響亮的名字：君士坦丁堡。這座要塞都城，控歐亞交界，扼黑海咽喉，在西羅馬滅亡之後的一千年裏，仍然驕傲地飄揚著羅馬帝國之鷹旗，它曾經是抵禦東方各大帝國西進的前沿堡壘。 1453奧斯曼土耳其的征服之後，又做了將近五百年土耳其帝國的首都。另一個地方，是小亞細亞半島中部的卡帕多西亞Cappadocia，這裏有想象中月球火星一樣的奇特地貌，蘑菇狀的巨岩被從中掏空，組合成一座又一座秘密的地下城市。事實上，電影星球大戰中，很多外星地貌的鏡頭，就是在這裏拍的。

後來我做的作業越多，發現土耳其這塊地方的自然風景，和曆史遺跡太豐富了，根本不是十天半個月能看完的。別的不說，既然柏林市中心柏加蒙博物館 Pergamon去過了，那柏加蒙古國的遺址總要去看看吧？棉花堡的純白色流泉飛瀑不能錯過；一次大戰中，讓海軍大臣邱吉爾慘遭滑鐵盧的加裏波利戰場遺址，也無法割愛。羅馬帝國亞洲行省首都以弗所Ephesus遺跡引人入勝，荷馬史詩裏的特洛伊古城更是必到之地。就這樣，我還沒有提鳥島 Kusadasi，海濱度假城市安塔利亞Antalya，小亞細亞半島東部腹地的聖山阿拉若（聖經中的諾亞方舟在此靠岸）等等等等。土耳其的行程，沒有一個月絕對不夠。我這次春假，僅僅隻能選取絕對不容自己錯過的幾個地方，走馬觀花而已。最終定下來的十天行程如下：

3月11日晚上到達伊斯坦布爾，12日和13日在伊斯坦布爾遊覽兩天，其中一天在老城，晚上和旅友見麵，另一天坐博斯普魯斯海峽遊船，並遊海峽邊的蘇丹新皇宮，晚上在火車站看 Sufi教派的旋轉舞。14日早上坐車過海峽，晚上住在達達尼爾海峽邊的切納克裏Canakkale。15日一天遊覽特洛伊古城，和加裏波利戰場遺址。夜裏不住旅館，坐夜間bus趕往以弗所Ephesus，16日清晨到達，遊覽以弗所。晚上住在附近的Kusadasi城。17日早晨去棉花堡 Pamukkale，和古希臘的Hierapolis城遺址，夜裏又不住旅館，夜車奔Cappadocia地區，18日和19日在卡帕多西亞遊覽，19日夜車回伊斯坦布爾，20日在伊斯坦布爾再玩一天，買買東西，21日回美國。

我推薦這個行程的基本路線，但是，對一般的朋友，這個時間表太累了。我為了節省路上的時間，後五天有三個晚上都坐通宵巴士，如果沒我這麽好的體力，這個行程應該留出15天或者更多的時間完成，才比較充裕。

土耳其的遊記，我分兩篇：伊斯坦布爾單獨成篇，算作我的“歐洲帝都係列”的第二篇（第一篇是羅馬，第三篇是莫斯科，第四篇彼得堡，第五篇亞琛，第六篇維也納，第七篇巴黎，第八篇倫敦，第九篇柏林。除了小城亞琛，其他都已經完成）。土耳其其他地方，再按照路線順序，寫單獨的一篇。

1．從伊斯坦布爾到切納克裏Canakkale

從伊斯坦布爾向東渡海，進入小亞細亞半島，如果要遊覽柏加蒙Pergamon，特洛伊，和加裏波利，那麽切納克裏城是最自然的落腳基地。這是座大學城，雖然本身沒有什麽名勝，但城市本身很幹淨整潔，有很好的餐館和旅館，市中心坐落在海邊，交通方便，給人的感覺不錯。我早上從伊斯坦布爾城東的長途汽車站出發，坐Tuvalu汽車公司的長途車，行程5小時，包括渡過達達尼爾海峽的輪渡時間。車票好像是40裏拉。

土耳其的長途巴士值得特別提一筆：那是我在全世界旅行見過的最舒適的長途汽車，和希臘的不相上下：車子很新，準點，舒適，比希臘還多了一樣：土耳其的巴士車上有服務員，行程中供給免費飲料和點心，完全航空公司式的服務。（比美國的航班服務還好。你什麽時候在美國的國內航班上見過免費餐點？）

沿途的休息站很幹淨

我看見在後車門的台階邊上，和廁所相對處，小桌子下麵有一個很小的空間，夜班長途車的服務員，就在這個小夾層裏休息。我有點促狹地想，就象玩偶盒裏的小玩偶，一到站就從盒子裏彈出來，服務完了，又收回盒子裏去。

我的旅館就在渡口邊上，很好找。有免費無線上網。這是第二天清晨，從旅館房間的窗戶往外看，寧靜的港灣。

下午閑來無事隨便逛逛，從旅館門口沿著海邊有條大道，一直經過切納克裏的大學。

傍晚的海邊

這所大學的考古係據說世界有名，也是因為近水樓台的緣故吧。大學主樓麵對海濱大道，有一座特洛伊木馬，這是好萊塢拍攝電影《特洛伊》（主演布萊德•彼特）時的道具，電影拍完以後，就送給了大學。

切納克裏有很多小店，物價比伊斯坦布爾便宜，在這裏德語通用的程度比英語高得多。在旅館旁邊有家餐館值得推薦，叫做Kavala，正麵麵對著海邊大道，門牌是5號。這是它的官方網站
http://www.kavalacanakkale.com/tr/

我原本沒有專門找餐館，這家就在旅館邊上，看起來生意非常火爆，就隨意走進去了。點了份魚，還有涼菜sampler，發現好吃得出乎意料，結果住在切納克裏的兩個晚上，晚餐都在這裏吃了。回家上網一查才知道，這家還真是挺有名的，在當地來比大概不算便宜，但是這裏整體上物價都不貴，我還是覺得很便宜的。如果有朋友將來去土耳其，經過切納克裏，絕對值得專程去找找，涼菜（相當於意大利的antipasty）和烤魚都很正宗。

2．特洛伊

在北愛琴海區，應該是三個主要的景點：特洛伊古城，加裏波利戰場，和柏加蒙Pergamon。柏加蒙是羅馬時代小亞細亞半島上的希臘文化城邦國家，我一年之前去柏林的時候，柏林Pergamon博物館讓我非常驚豔。

本來這次一定要看看古城原址的，但是不巧，我來的3月份旅遊淡季，柏加蒙遺跡在我去的那幾天正好關閉，隻好留下遺憾了。特洛伊是說什麽也要造訪的。早上8點多，事先聯係好的導遊來旅館接我，開車沿達達尼爾海峽的亞洲一側南下，也就是十公裏的路程，幾分鍾就到。看這種古代城市遺跡，如果你不是對曆史特別了然，還是請導遊講解的好。我的這位導遊碰巧是當地大學的一位教授，業餘時間兼職地陪導遊，而且他來美國做過訪問學者，專業是旅遊管理Hospitality Management，說起來大家還是商學院的大同行，於是一路走一路聊，相談甚歡。

我中學時候看過特洛伊發掘的文章。德國人施利曼既不是專業的曆史學家，也不是考古專家，就是一業餘玩票的曆史發燒友，對荷馬史詩特別著迷（其實施利曼倒是有德國羅斯托克大學的博士學位，不過那是他從商退休，開始發掘古跡以後拿到的）。曆史學界都說，荷馬史詩是藝術創作，是虛構的，他偏偏堅信特洛伊戰爭真有其事。偏巧他又是家財萬貫，自費組織考古隊去土耳其尋找特洛伊古城。要知道，特洛伊戰爭發生在公元前12世紀，距離荷馬也已經四百多年，而荷馬史詩本身就是希臘文學的源頭----換句話說，荷馬之前根本就沒有文字史料。所以，特洛伊戰爭在荷馬時代就已經是個傳說了。可是施利曼居然在1873年，就讓他找到了特洛伊古城的遺跡。於是，施利曼這個業餘發燒友，今天被尊為現代考古學的奠基者之一。

施利曼這個人畢竟是個業餘的，他發掘的動機也不那麽純粹，有印第安納瓊斯那種寶藏搜尋者和盜墓者的冒險家味道。而且，他發掘的同時，對古跡也造成了不少無可挽回的破壞。還有個關鍵的問題：他找的地方雖然對了，但是找出來的東西卻是錯的。特洛伊遺跡有 9層，他挖到的是特洛伊二期，公元前2600年到2250年，相當於史記裏三皇五帝那個時候。而荷馬史詩的特洛伊戰爭，應該在特洛伊六期，公元前12世紀，相當於商朝末期，大概商紂王，薑子牙《封神榜》那個時期吧。

可是我很讚賞施利曼：就是因為這種業餘發燒友的執著，才能最終找到這個地方。19世紀熱衷於此道的業餘考古學家還有很多。聖經考古也是當時的熱門話題，英國冒險家戈登少將（就是在太平天國時代指揮洋槍隊，後來在蘇丹馬赫迪起義時殉難的那位），同時還熱衷於尋找伊甸園的原型。有時候無知是一種力量：如果居裏夫人在提煉鐳之前，不是計算錯誤，誤以為提煉比實際情況要容易得多，她也不敢就這麽著手去發現鐳。因為了施利曼這種偏執的狂熱，今天的我才能在莫斯科普希金博物館看到特洛伊和柏加蒙的寶藏，才能在希臘憑吊邁錫尼城（邁錫尼也是施利曼去發掘出來的），才能在土耳其見到特洛伊的廬山真麵目。

個人來說，我覺得自己跟施利曼在思想上特別有共鳴：都是曆史和考古的業餘發燒友，而且都有特別重的好奇心。我就特別想在有生之年，看到中國打開秦始皇陵，知道那裏麵究竟是不是象司馬遷說的那麽玄。至於打開秦始皇陵會造成的破壞，我的好奇心就顧不了這許多了。“我死後，哪管洪水滔天”？

再說，如果不是好奇心這麽重的人，會象我這麽熱衷於旅遊嗎？我在全世界遊蕩的時候，經常會把自己想象成一隻粉紅的卡通小豬，眨巴著一雙好奇的小眼睛，拚命地倒騰四隻小短腿兒，想把全世界新奇的地方，都研究個透。

好奇心，就是我走遍天下的動力；也是施利曼找到特洛伊的動力。

其實，施利曼找到的特洛伊古城，年代比荷馬史詩描寫的特洛伊戰爭還要久遠。這個地方在戰略上太重要了，從公元前3千年就有城市和要塞。之後的漫長年月裏，屢建屢毀，一層疊著一層，年代越久遠，埋得越靠下。特洛伊戰爭的時代，才是遺址的第七層。

我的導遊畢竟是教授，我自己也不是完全無知，在兩個人的問答交流中，我確實學到不少東西。這個遺址直到目前也還在不斷發掘當中，從特洛伊第一期到第十三期，為遊客製作的說明牌，也相當詳盡。（另一種劃分法，特洛伊是9層，但是六有兩層，七有四層，還是總共十三層）。

這就是特洛伊戰爭時期的王宮和城牆遺跡，海倫，帕裏斯王子，阿基裏斯，赫克托的那個時代。在荷馬的吟唱聲中，傳頌千古，成就了不朽的英雄詩篇。

特洛伊戰爭發生的那個時候，王宮城牆的假象圖。想象一下，3千3百年前的某一天，阿基裏斯就在這段城牆下，駕駛戰車，拖著赫克托的屍體，往來馳騁。城頭上，老國王普裏阿摩斯無助地凝視著兒子的屍體，欲哭無淚。

特洛伊，怎可少了木馬？

這是個現代人湊趣的假古董，但是湊趣湊得恰到好處。既然來了特洛伊，誰能抵擋親身爬上木馬的誘惑呢？至於曆史上真正的木馬是什麽樣子，反正我敢肯定不是這個樣子：這個木馬太高太大，肚子裏都有兩層，特洛伊人怎麽可能想不到去看看裏麵藏了什麽？

所以，明知道是假古董，我爬上去了沒有？

嗬嗬，如果沒爬的話，我還能叫顧劍嗎？

3．加裏波利戰場

可惜我的教授導遊是地陪，隻負責講解特洛伊這一段。大約中午12點前後，我們從特洛伊遺址出來，他開車把我送到海峽輪渡，替我買好船票，就道別離開了。下一站，一次大戰的加裏波利戰場遺跡，在海峽的歐洲一邊。

加裏波利戰役是海軍大臣丘吉爾的brain child。說起來，丘吉爾的戰略觀念並沒錯：歐洲正麵戰場已經打成了塹壕戰那樣的僵局，那麽，何不來個戰略大迂回大包抄，從德國的盟國土耳其另外開辟一個新戰場，反正奧斯曼帝國已經腐爛透頂，這是個好捏的軟柿子。盟軍在土耳其的心髒登陸，直指德國盟國的心髒伊斯坦布爾，這就可以打通俄國的黑海通道。然後，從南方側翼，卷擊德國人的正麵戰場。

----一個洲際戰略規模的坎尼之戰，丘吉爾的設想，在戰略上可稱傑作，頗有乃祖，一代名將馬爾巴勒公爵約翰丘吉爾在布倫海姆大戰中的遺風。可惜，溫斯頓並非乃祖約翰。他是個優秀的戰略家，但並非優秀的戰術家。當年的海軍大臣，未來的英國首相漏算了兩點：英軍糟糕的戰役指揮能力，和土耳其的指揮官。

土耳其軍隊的戰場指揮官，名字叫做凱末爾。

曆史上這場加裏波利戰役，以英法聯軍登陸開始，主力是英聯邦的澳大利亞和新西蘭士兵。土耳其軍隊反應迅速而敏捷，很快把澳新軍封鎖在灘頭。加裏波利戰役從1915年2月艦隊轟擊土耳其陣地，3個月之後才開始大規模登陸，打到1916年1月，最終協約國傷亡25萬人，毫無所獲，隻能撤出灘頭陣地。加裏波利戰役影響了現代曆史上兩位偉大政治家的命運：土耳其一方的指揮官凱末爾一戰成名，雖然一次大戰奧斯曼帝國戰敗了，但是凱末爾憑借此戰獲得的聲望，力挽狂瀾，在1920年代出來拯救土耳其，把土耳其變成一個現代世俗國家，被尊為土耳其國父，也開創了伊斯蘭古國融入現代文明的成功先例。英國海軍大臣丘吉爾，則因為此戰失敗引咎辭職，直到第二次世界大戰的1940年東山再起，出任英國首相。

在今天的加裏波利戰場遺址，土耳其紀念這場戰役的主題思想，並不是炫耀他們的勝利和武功，而著重於在戰爭這個人類的悲劇中，普通士兵所表現出來的，人性的光芒。土耳其人讚頌雙方士兵所表現出的勇敢精神，現在每年4月都有 Anzac day，澳大利亞和新西蘭老兵（他們是協約國一方的主力，叫做澳新軍，簡稱Anzac）都會聚集到當年的戰場，來紀念這場戰役。土耳其這邊把澳大利亞和新西蘭軍人公墓保存得很好，也有雕塑紀念當年敵人的英勇精神。他們的宣傳重點，是一場“無仇之戰”。

這是土耳其公墓中的一座雕塑，取材於加裏波利戰役中的真實事件：一名土耳其士兵在兩軍交火的無人地帶，救助一位受傷的澳大利亞軍上尉。

這是土耳其士兵公墓的戰役紀念碑。

這是我站在當年凱末爾司令部所處的山頭，俯瞰澳新軍登陸場。

從這張照片你可以看到，當時的戰術形勢有多糟糕：澳新軍的登陸被海流幹擾，偏離了預定目標灘頭，結果他們所登陸的地方，海灘是窄窄的一條，海灘背後是高聳的山脈。土耳其軍隊占據山頭有利地形，對登陸場一覽無餘。就是在這樣的登陸場上，澳大利亞和新西蘭的士兵堅持奮戰達9個月之久，付出了幾萬人傷亡的代價。

如果有興趣的話，大家可以找《加裏波利》這個電影來看，很直觀地表現了這場大戰中士兵的處境。澳大利亞拍的，主演是梅爾•吉布森。

（未完待續）