Namste(注: 尼泊爾語: 你好"), 我的珠穆拉瑪峰!
(6) 高度的適應, 晴, 04/04/2000
在高於三千多米的地方,由於缺氧和低氣壓,高度的適應(acclimatization)是至關重要的. 如果在現有高度還不適應的情況下,再往上爬,就很容易得高山病(mountain Sickness). 所以,醫科書上講,在三千米以上,每天的上升不宜超過三,四百米. 每上一千米,應該再休息一天. 而Namche Bazaar是導遊書上強調的必休地.書上同時也提到,為了更快適應高度,建議休息的這天,可以爬個山峰,但返回睡在低的地方(Climb High, sleep low). 所以Steve和我決定去Thami(3750m). Thami在Namche Bazaar的西北麵,來回要七個小時. 但我們可以把大背包留在旅店,隻帶個小包就可以了.
由於我讓Khumbu Lodge"趕"了出來, 去了走幾步路就到的Thamserku View Lodge.這旅店的名字是再確切也不過了: Thamserku(6608m)仿佛伸手可及. 早晨的太陽給大山抹了一層紅暈,可整個村莊還隱藏在黑暗中. 我把大包留下,就和Steve上路了.也許昨天九個小時的步行,沒有多久,我就氣喘籲籲了. 跟Steve這樣的鐵杆分子,我也隻有咬咬牙了. 興好的是,有個伴說說走走,也不顯無聊. 我們說著說著談到了中國的旅行. 大出我的意料,他居然去過九寨溝. 我告訴他,想當年,我在九寨溝冒著大雪,去追蹤熊貓的腳印最後空手而歸的故事. 而早已經周遊世界的Steve跟我講他的南美叢林遇險記. 他說他之所以二上Khumbu,是因為這裏是他所看到的世界上最美的地方. 我頓時覺得我高瞻遠矚,選對了這個地方,步子一下子就輕快了許多.
不久,我們就看到了Edmund Hillary創辦的苗圃. 由於這裏的旅遊登山熱,森林麵積大量減少. 在改變當地用木柴取暖做飯的傳統以外,這裏的苗圃提供樹苗來保護周圍的植被. 同Lukla到Namche的山道比,這裏沒有那種"繁華"和"喧鬧",沒有多少遊客和登山者. 那些村莊也保留它們古老,純樸的傳統. 這裏山道上的石刻經文據說是整個Khumbu地區最豐富,也是最難理解的. 由於這裏特殊的地理位置,也有一些西方人選擇了這裏,作為休身養性的地方(Meditation). 走出一個多小時,我們到了Thamo(3440m). 在村子正中,我們停下,靜靜的看著石匠們把一塊塊不規則的石頭鑿成長條形,然後壘起來造房子. 隻見石塊間間隙分厘不差.不由感歎那些能工巧匠的手藝. 再過不久,Tesi Lapcha(5755m)關口和Pharchamo(6187m)雪峰遙遙相望. 三個多小時後,我們一鼓作氣走到了Thami. 正午的Thami是一個死氣沉沉的村莊. 整個村莊仿佛剛剛經曆了一場洗抉,就我和Steve兩個人還活著, 想到這,頭皮不由的有點發麻. Thami廟建在一兩百米的高坡上,幡旗隨風飄蕩.我饑腸嚕嚕,去了幾家旅店,卻不見一個人影,隻能隨著Steve去爬坡上廟. 包中僅有的巧克力也隻是穿腸而過,絲毫不解決問題. 好不容易到了廟裏,人已經精疲力盡了.
木魚和念經聲吸引了我們的注意力,我們輕輕的脫了鞋,走進了禪房. 黑暗中的禪房,我們看不清喇嘛的臉. 一對信徒獻上了哈達,跪倒在了佛像前,念念有詞.等他們做完,我也雙手合十,低下了頭,並在捐贈箱裏放了幾個盧比. "菩薩保佑!讓我安全的爬上Kala Pattar!"
走出寺廟的時候,強烈的陽光照在我的臉上,由於剛才禪房裏的黑暗,我的眼睛久久不能適應. 等我眼睛恢複的時候,眼前的是一幅令人震驚的畫麵: 五彩的幡旗,Teng Kangpoche (6500m) 雪峰撲麵而來,我好像能感受山峰上吹拂下來的雪花，伴隨著身後的木魚聲,要說修身養性，這個地方可以說是絕了.由於實在耐不住饑餓,我隻得催促Steve敢緊去村裏找吃的. 從山後的小路下山的時刻,隻見一條巨大的山穀展現在我們眼前,彎延的小路崎嶇而上,隻向Nangpa La(5716m)關口奔去. 這個關口就是西藏和尼泊爾的交界處,而這裏離邊界隻有三十公裏. 這個關口也是西藏難民逃往尼泊爾,印度的主要通道. 我知道附近的一個檢查站不允許任何Trekker再向北. 山道中,我靜靜的站著,看著北方,久久不願離開,任寒風吹拂在我臉上. 我希望能變成一隻鳥,讓這風把我帶回中國...
走下山坡,走進村裏,還是不見一個人影,快出村就在我陷入絕望的時候,我們見到一個老農正彎著腰在田裏幹活. 正想問的時候,抬頭見到的是旅店的招牌.我們用手比畫著扒飯的樣子,他點了點頭,讓我們進去. 同那些Namche的旅店比,這裏似乎倒退了二十年. 走進客廳的時候,一股羊膻味撲麵而來. 老漢拿出一份很像樣的菜單,我們考慮到他不懂英文,都用手指著菜單上我們想要的飯菜. 不料他搖遙頭,他不識字. 他指指牆上他兒子的照片,我想他大概告訴我們,這菜單是他兒子做的. 我改要了一份Dal Bhat,而Steve則指著櫃子裏的米,麵,罐頭,比畫著要了些吃的.濃重的羊膻味,聽著廚房裏的刀切聲,聯想到剛才老漢給我們菜單時露出的那雙剛從地裏出來,汙黑的手. 我不由的為我腸胃擔心. 半個小時飯菜上桌的時候,我在五分鍾內就把盤子舔得幹乾淨淨. 不僅僅是我餓過頭了,這是我所吃到的最好的Dal Bhat!!!
回去的路上一路順風,見到兩個身穿黃衣,頭帶布巾的印度教徒(shiva or guru)風塵撲撲的迎麵而過. 由於在山道上這種打扮極為少見,我們扭頭久久的看著他們的背影. 四點鍾的時候,我們回到了Namche.
明天去Tengpoche.
(6) 高度的適應, 晴, 04/04/2000
在高於三千多米的地方,由於缺氧和低氣壓,高度的適應(acclimatization)是至關重要的. 如果在現有高度還不適應的情況下,再往上爬,就很容易得高山病(mountain Sickness). 所以,醫科書上講,在三千米以上,每天的上升不宜超過三,四百米. 每上一千米,應該再休息一天. 而Namche Bazaar是導遊書上強調的必休地.書上同時也提到,為了更快適應高度,建議休息的這天,可以爬個山峰,但返回睡在低的地方(Climb High, sleep low). 所以Steve和我決定去Thami(3750m). Thami在Namche Bazaar的西北麵,來回要七個小時. 但我們可以把大背包留在旅店,隻帶個小包就可以了.
由於我讓Khumbu Lodge"趕"了出來, 去了走幾步路就到的Thamserku View Lodge.這旅店的名字是再確切也不過了: Thamserku(6608m)仿佛伸手可及. 早晨的太陽給大山抹了一層紅暈,可整個村莊還隱藏在黑暗中. 我把大包留下,就和Steve上路了.也許昨天九個小時的步行,沒有多久,我就氣喘籲籲了. 跟Steve這樣的鐵杆分子,我也隻有咬咬牙了. 興好的是,有個伴說說走走,也不顯無聊. 我們說著說著談到了中國的旅行. 大出我的意料,他居然去過九寨溝. 我告訴他,想當年,我在九寨溝冒著大雪,去追蹤熊貓的腳印最後空手而歸的故事. 而早已經周遊世界的Steve跟我講他的南美叢林遇險記. 他說他之所以二上Khumbu,是因為這裏是他所看到的世界上最美的地方. 我頓時覺得我高瞻遠矚,選對了這個地方,步子一下子就輕快了許多.
不久,我們就看到了Edmund Hillary創辦的苗圃. 由於這裏的旅遊登山熱,森林麵積大量減少. 在改變當地用木柴取暖做飯的傳統以外,這裏的苗圃提供樹苗來保護周圍的植被. 同Lukla到Namche的山道比,這裏沒有那種"繁華"和"喧鬧",沒有多少遊客和登山者. 那些村莊也保留它們古老,純樸的傳統. 這裏山道上的石刻經文據說是整個Khumbu地區最豐富,也是最難理解的. 由於這裏特殊的地理位置,也有一些西方人選擇了這裏,作為休身養性的地方(Meditation). 走出一個多小時,我們到了Thamo(3440m). 在村子正中,我們停下,靜靜的看著石匠們把一塊塊不規則的石頭鑿成長條形,然後壘起來造房子. 隻見石塊間間隙分厘不差.不由感歎那些能工巧匠的手藝. 再過不久,Tesi Lapcha(5755m)關口和Pharchamo(6187m)雪峰遙遙相望. 三個多小時後,我們一鼓作氣走到了Thami. 正午的Thami是一個死氣沉沉的村莊. 整個村莊仿佛剛剛經曆了一場洗抉,就我和Steve兩個人還活著, 想到這,頭皮不由的有點發麻. Thami廟建在一兩百米的高坡上,幡旗隨風飄蕩.我饑腸嚕嚕,去了幾家旅店,卻不見一個人影,隻能隨著Steve去爬坡上廟. 包中僅有的巧克力也隻是穿腸而過,絲毫不解決問題. 好不容易到了廟裏,人已經精疲力盡了.
木魚和念經聲吸引了我們的注意力,我們輕輕的脫了鞋,走進了禪房. 黑暗中的禪房,我們看不清喇嘛的臉. 一對信徒獻上了哈達,跪倒在了佛像前,念念有詞.等他們做完,我也雙手合十,低下了頭,並在捐贈箱裏放了幾個盧比. "菩薩保佑!讓我安全的爬上Kala Pattar!"
走出寺廟的時候,強烈的陽光照在我的臉上,由於剛才禪房裏的黑暗,我的眼睛久久不能適應. 等我眼睛恢複的時候,眼前的是一幅令人震驚的畫麵: 五彩的幡旗,Teng Kangpoche (6500m) 雪峰撲麵而來,我好像能感受山峰上吹拂下來的雪花，伴隨著身後的木魚聲,要說修身養性，這個地方可以說是絕了.由於實在耐不住饑餓,我隻得催促Steve敢緊去村裏找吃的. 從山後的小路下山的時刻,隻見一條巨大的山穀展現在我們眼前,彎延的小路崎嶇而上,隻向Nangpa La(5716m)關口奔去. 這個關口就是西藏和尼泊爾的交界處,而這裏離邊界隻有三十公裏. 這個關口也是西藏難民逃往尼泊爾,印度的主要通道. 我知道附近的一個檢查站不允許任何Trekker再向北. 山道中,我靜靜的站著,看著北方,久久不願離開,任寒風吹拂在我臉上. 我希望能變成一隻鳥,讓這風把我帶回中國...
走下山坡,走進村裏,還是不見一個人影,快出村就在我陷入絕望的時候,我們見到一個老農正彎著腰在田裏幹活. 正想問的時候,抬頭見到的是旅店的招牌.我們用手比畫著扒飯的樣子,他點了點頭,讓我們進去. 同那些Namche的旅店比,這裏似乎倒退了二十年. 走進客廳的時候,一股羊膻味撲麵而來. 老漢拿出一份很像樣的菜單,我們考慮到他不懂英文,都用手指著菜單上我們想要的飯菜. 不料他搖遙頭,他不識字. 他指指牆上他兒子的照片,我想他大概告訴我們,這菜單是他兒子做的. 我改要了一份Dal Bhat,而Steve則指著櫃子裏的米,麵,罐頭,比畫著要了些吃的.濃重的羊膻味,聽著廚房裏的刀切聲,聯想到剛才老漢給我們菜單時露出的那雙剛從地裏出來,汙黑的手. 我不由的為我腸胃擔心. 半個小時飯菜上桌的時候,我在五分鍾內就把盤子舔得幹乾淨淨. 不僅僅是我餓過頭了,這是我所吃到的最好的Dal Bhat!!!
回去的路上一路順風,見到兩個身穿黃衣,頭帶布巾的印度教徒(shiva or guru)風塵撲撲的迎麵而過. 由於在山道上這種打扮極為少見,我們扭頭久久的看著他們的背影. 四點鍾的時候,我們回到了Namche.
明天去Tengpoche.
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