Namste(注: 尼泊爾語: 你好"), 我的珠穆拉瑪峰!
(4) 傾斜的跑道, 晴, 04/02/2000
也許可以照搬昨天日記的上半部份,昨天的那撥人又見麵了. 彼此相見,帶著一種無奈的微笑. 但這次,八點半,我們的飛機算是"準點"起飛了. 這是個十八的座位,蘇聯造的小飛機,沒有任何豪華的裝飾. 但據說非常實用和有力,在很短的跑道上就能起飛.而且在當地如此多變的天氣條件下,二十多年來從來就沒有出過大事故.
昨天見麵的Steve今天和我上了同一架飛機. 剛坐下,空姐給了每人兩個棉花團,還有一些糖果. 棉花團馬上塞住了耳朵,可我把糖果小心翼翼的放在了口袋裏,也許什麽時候,這些糖果還能救我一命. 二十分鍾以後,隻見我們的飛機直向那些直矗雲霄的雪峰群飛去. 不一會,由於強大的氣流,就覺得我們的飛機象隻斷了線的風箏. 所有的人都緊緊的抓住前麵的椅背. 一個急沉,我胃裏的奶茶幾乎到了喉嚨口,又是一個急升,喉嚨口的奶茶又回到了肚裏. 由於通駕駛室的門開著,看著鎮靜的駕駛員,我的心又平靜了許多.又是二十分鍾過去了,我們已經看到了跑道。這也許是一條世界上獨一無二的跑道,為了能讓強有力的飛機短程降落下來,這條跑道是一個十幾度的斜坡,從低點著地,然後衝向高處. 跑道是礫石鋪成的,不見任何水泥和柏油. 轟鳴中,飛機已經停了下來. 我們到了Lukla(2800m)! 取出行李,Steve和我做了次最後的檢查,水壺,相機,睡袋. 三十磅的背包上肩,我們上路了,直接從機場鐵絲網邊走了出去. 兩邊列隊站著幾十個Sherpa,Porter,希望能找到一份工,又好像是給我們這些送死隊送行,可我們身上實在沒有多餘的讓他們背的了.
今天我們就到Monjo(2800m),大概五個小時就夠了. 我注意到Steve的腿有點瘸,他告訴我,他一月份就出來了,在新西蘭Trekking摔了跤,不得不住了醫院,三個星期前,剛拆了石膏. 我說, "這到好,除了我這剛好的膝蓋,我們倆就剩一雙好腿了!"我們倆有說有笑的向前走去.
沒有了喧鬧吵雜的都市,沒有了令人窒息的空氣,三十磅的背包顯得輕而易舉.可不一會,陡峭的下坡使我不得不全力用拐棍撐著,盡量保持平衡. "上坡容易,下坡難!" 對有腿傷的人更是如此,因為全身的重量都要靠膝關節支撐著,我盡量的手腳並用. 再看看Steve,我不由的笑了,"今天我算是有伴了!"
這是一個春暖花開的時節,一眼望去：大石塊壘起一層層的梯田邊,幾棟農屋上正冒著炊煙,陡峭的河穀裏咆哮的河水,從雪山上瀑布而下奔流不息. Thamserku(6608m)雪峰象個守護神矗立著,看護著這一切. 轉眼間,我們來到了進山的第一座吊索橋前. 這座四五十米長的橋,鋪著一人寬的木板,半人多高的繩索是我們的扶手. 奔騰的河水在底下穿過. Steve先跨了上去,我也跟了上去. 我的背包在顫抖,我的身體在顫抖,我的心也在顫抖,並不是害怕,這是一種生命中很美妙的感覺!
第一個小時我們基本上都在下坡,我詛咒著每一個下坡,因為這意味我們後半程要以加倍的努力回到原來的高度. 到了Ghat的時候,我們已經下降了三百米. 兩個多小時後,我們在Phakding做了第一次休息. 由於第一天背上三十磅的包, 當我在道旁的石凳坐下來的時候,我的小腿肌肉在不自覺的抖動. 由於Phakding是Lukla和Namche Bazaar之間最大的一個村莊,這是導遊書上推薦休息的第一站. 隻見新造起的旅店(Tea House)坐落相間在村頭的路口邊,這些旅店全是兼吃兼住. 有的旅店的飯廳是玻璃蓋頂(Sun Roof)象個暖房,這樣我們這些Trekker可以邊吃邊欣賞遠處的雪山. 更多的在店旁擱上幾張露天的桌子和石凳. 我要了一杯奶茶,路邊的一位母親正在給她的小孩洗臉,擦身,小孩在木桶裏戲水叫喊著,周圍的幾隻公雞正在地上找食,暖洋洋的太陽下,我有點陶醉了.
吃完午飯後,我們又上路了. 這裏,我們見到了第一隻犛牛(Yak)隊,黑色的長毛蓋過全身,幾乎著地,尖銳的牛角. 每個犛牛的脖子上都掛著一個銅鈴,好像在說,"別擋路!別擋路!"Lukla周圍方圓幾百裏沒有公路,所以僅有的交通工具,除了兩條腿,就是犛牛. 當然,它們還沒有馴化讓人騎,隻是馱物. 犛牛和牛是近親,所以在尼泊爾,它們從來不被屠宰. 雖說有些旅店也提供牛排(Yak Steak),聽說那些隻是從不幸掉到山溝裏死去的犛牛身上割下來的. 它們不僅用來馱物,它們身上的毛用來做成毛毯和繩子,它們的糞便用來燒水做飯取暖. 很難想象沒有這些犛牛,人類在這裏怎麽生存.
陡峭的上坡迫使我們停留的次數越來越多,天漸漸的變陰,暗了下來. 四五個小時後,我們到了Monjo. 雙腳邁進旅店放下背包的時候,我已經累得話也講不出來了. 這是一幢兩層樓的旅店,底層中間飯廳象個會議室,四周是長條凳圍著，正中間是個燒牛糞的火爐。樓上是住間,有通鋪,也有單間,我們被告之,單間100盧比($1.5)一晚上,但是必須在這裏吃住. 菜單上洋洋灑灑二十多樣,都用盧比算,熱檸檬水(20),奶茶(20),西藏麵包(Tibetian Bread,90),雞蛋三明治(Sandwich,100),煎蛋餅(Omelette, 100),方便麵條湯(Rara NoddleSoup,90),炒麵(110),炒飯(110),當然還有Dal Bhat(150). 兩份飯菜一下肚,我好像又回到了trailhead. 飯後天黑以前,Steve和我還有勁爬到了旅店後山坡上的一個小寺廟(Gompa). 站在高坡上,山中的霧氣在風中飄舞,後麵的雪峰時隱時現,坡下的村莊裏炊煙在升起,我們靜靜的站著,聽著疾風中的鬆濤聲.
回到旅店的時候,飯廳裏已經坐上了十幾個Trekker. 我同邊上一個漂亮活潑的蘇聯女孩Nina,聊了起來. 看著她邊上的小背包,和一副都市女孩的裝扮,我笑著說, "再往上走,可並沒有什麽購物中心(shopping mall)!" 她指著邊上的男同伴說,"他們來爬洛子峰(Lhoste,8503m), 我隻是來陪他們走一段,上到Namche Bazaar,然後就回去. "Lhoste?我不是很敢相信,不由得好好打量他一番,拉碴胡子,深凹的眼睛,大概一米八五的樣子,身邊一個背包足足有六十磅,一把冰縞在外麵掛著. Nina說,他已經上過珠穆朗瑪峰了,而且沒用氧氣! 一直沒有講話的他掏出了一張名片給我,上麵是: "Bidzina Gujabidze, Mountain Guide(登山向導)" 從五十年代Edmund Hillary登上珠峰,全世界隻有五百多個人登上珠峰. 我和一個登山家坐在一起？一種什麽感覺？敬畏之意由然而起. 可惜的是,由於語言的隔閡,我沒有更多和他交談.
我對麵的是一個加拿大來的一個記者. 他來采訪一個國際聯合登山隊登珠穆朗瑪峰. 隊裏有加拿大的,墨西哥的. 他們的帶隊是一個住在美國很多年的西藏人也坐在周圍. 記者指著西藏人說, "他這次帶隊登頂!" 西藏人笑著輕鬆的說,"也許". 看看那個蘇聯人,再看看他, "為什麽你們都那麽cool?" 我心裏幾乎要喊了出來. 登珠峰,生命中少有的機會,至高無上的目標. 也許我們平常的人永遠也不會理解, 在他們眼裏,登山是一種職業,那些山峰是他們的朋友. 每登一次頂,拍拍巨人的頂,說一聲,"我又來看你了!"我很難把他們和我讀的"Into Thin Air"聯係在一起,盡管那位作者也曾登上了珠峰.
經不起一天的疲勞,我不得不早早的回到了我的房間. 睡夢中,我見到了珠峰,還有那幾個接近峰頂的小黑影. 漸漸的,那些個黑影越來越大,他們腰上紀著繩索,走在齊腰深的雪裏,我甚至聽到了他們沉重的呼吸聲...
(4) 傾斜的跑道, 晴, 04/02/2000
也許可以照搬昨天日記的上半部份,昨天的那撥人又見麵了. 彼此相見,帶著一種無奈的微笑. 但這次,八點半,我們的飛機算是"準點"起飛了. 這是個十八的座位,蘇聯造的小飛機,沒有任何豪華的裝飾. 但據說非常實用和有力,在很短的跑道上就能起飛.而且在當地如此多變的天氣條件下,二十多年來從來就沒有出過大事故.
昨天見麵的Steve今天和我上了同一架飛機. 剛坐下,空姐給了每人兩個棉花團,還有一些糖果. 棉花團馬上塞住了耳朵,可我把糖果小心翼翼的放在了口袋裏,也許什麽時候,這些糖果還能救我一命. 二十分鍾以後,隻見我們的飛機直向那些直矗雲霄的雪峰群飛去. 不一會,由於強大的氣流,就覺得我們的飛機象隻斷了線的風箏. 所有的人都緊緊的抓住前麵的椅背. 一個急沉,我胃裏的奶茶幾乎到了喉嚨口,又是一個急升,喉嚨口的奶茶又回到了肚裏. 由於通駕駛室的門開著,看著鎮靜的駕駛員,我的心又平靜了許多.又是二十分鍾過去了,我們已經看到了跑道。這也許是一條世界上獨一無二的跑道,為了能讓強有力的飛機短程降落下來,這條跑道是一個十幾度的斜坡,從低點著地,然後衝向高處. 跑道是礫石鋪成的,不見任何水泥和柏油. 轟鳴中,飛機已經停了下來. 我們到了Lukla(2800m)! 取出行李,Steve和我做了次最後的檢查,水壺,相機,睡袋. 三十磅的背包上肩,我們上路了,直接從機場鐵絲網邊走了出去. 兩邊列隊站著幾十個Sherpa,Porter,希望能找到一份工,又好像是給我們這些送死隊送行,可我們身上實在沒有多餘的讓他們背的了.
今天我們就到Monjo(2800m),大概五個小時就夠了. 我注意到Steve的腿有點瘸,他告訴我,他一月份就出來了,在新西蘭Trekking摔了跤,不得不住了醫院,三個星期前,剛拆了石膏. 我說, "這到好,除了我這剛好的膝蓋,我們倆就剩一雙好腿了!"我們倆有說有笑的向前走去.
沒有了喧鬧吵雜的都市,沒有了令人窒息的空氣,三十磅的背包顯得輕而易舉.可不一會,陡峭的下坡使我不得不全力用拐棍撐著,盡量保持平衡. "上坡容易,下坡難!" 對有腿傷的人更是如此,因為全身的重量都要靠膝關節支撐著,我盡量的手腳並用. 再看看Steve,我不由的笑了,"今天我算是有伴了!"
這是一個春暖花開的時節,一眼望去：大石塊壘起一層層的梯田邊,幾棟農屋上正冒著炊煙,陡峭的河穀裏咆哮的河水,從雪山上瀑布而下奔流不息. Thamserku(6608m)雪峰象個守護神矗立著,看護著這一切. 轉眼間,我們來到了進山的第一座吊索橋前. 這座四五十米長的橋,鋪著一人寬的木板,半人多高的繩索是我們的扶手. 奔騰的河水在底下穿過. Steve先跨了上去,我也跟了上去. 我的背包在顫抖,我的身體在顫抖,我的心也在顫抖,並不是害怕,這是一種生命中很美妙的感覺!
第一個小時我們基本上都在下坡,我詛咒著每一個下坡,因為這意味我們後半程要以加倍的努力回到原來的高度. 到了Ghat的時候,我們已經下降了三百米. 兩個多小時後,我們在Phakding做了第一次休息. 由於第一天背上三十磅的包, 當我在道旁的石凳坐下來的時候,我的小腿肌肉在不自覺的抖動. 由於Phakding是Lukla和Namche Bazaar之間最大的一個村莊,這是導遊書上推薦休息的第一站. 隻見新造起的旅店(Tea House)坐落相間在村頭的路口邊,這些旅店全是兼吃兼住. 有的旅店的飯廳是玻璃蓋頂(Sun Roof)象個暖房,這樣我們這些Trekker可以邊吃邊欣賞遠處的雪山. 更多的在店旁擱上幾張露天的桌子和石凳. 我要了一杯奶茶,路邊的一位母親正在給她的小孩洗臉,擦身,小孩在木桶裏戲水叫喊著,周圍的幾隻公雞正在地上找食,暖洋洋的太陽下,我有點陶醉了.
吃完午飯後,我們又上路了. 這裏,我們見到了第一隻犛牛(Yak)隊,黑色的長毛蓋過全身,幾乎著地,尖銳的牛角. 每個犛牛的脖子上都掛著一個銅鈴,好像在說,"別擋路!別擋路!"Lukla周圍方圓幾百裏沒有公路,所以僅有的交通工具,除了兩條腿,就是犛牛. 當然,它們還沒有馴化讓人騎,隻是馱物. 犛牛和牛是近親,所以在尼泊爾,它們從來不被屠宰. 雖說有些旅店也提供牛排(Yak Steak),聽說那些隻是從不幸掉到山溝裏死去的犛牛身上割下來的. 它們不僅用來馱物,它們身上的毛用來做成毛毯和繩子,它們的糞便用來燒水做飯取暖. 很難想象沒有這些犛牛,人類在這裏怎麽生存.
陡峭的上坡迫使我們停留的次數越來越多,天漸漸的變陰,暗了下來. 四五個小時後,我們到了Monjo. 雙腳邁進旅店放下背包的時候,我已經累得話也講不出來了. 這是一幢兩層樓的旅店,底層中間飯廳象個會議室,四周是長條凳圍著，正中間是個燒牛糞的火爐。樓上是住間,有通鋪,也有單間,我們被告之,單間100盧比($1.5)一晚上,但是必須在這裏吃住. 菜單上洋洋灑灑二十多樣,都用盧比算,熱檸檬水(20),奶茶(20),西藏麵包(Tibetian Bread,90),雞蛋三明治(Sandwich,100),煎蛋餅(Omelette, 100),方便麵條湯(Rara NoddleSoup,90),炒麵(110),炒飯(110),當然還有Dal Bhat(150). 兩份飯菜一下肚,我好像又回到了trailhead. 飯後天黑以前,Steve和我還有勁爬到了旅店後山坡上的一個小寺廟(Gompa). 站在高坡上,山中的霧氣在風中飄舞,後麵的雪峰時隱時現,坡下的村莊裏炊煙在升起,我們靜靜的站著,聽著疾風中的鬆濤聲.
回到旅店的時候,飯廳裏已經坐上了十幾個Trekker. 我同邊上一個漂亮活潑的蘇聯女孩Nina,聊了起來. 看著她邊上的小背包,和一副都市女孩的裝扮,我笑著說, "再往上走,可並沒有什麽購物中心(shopping mall)!" 她指著邊上的男同伴說,"他們來爬洛子峰(Lhoste,8503m), 我隻是來陪他們走一段,上到Namche Bazaar,然後就回去. "Lhoste?我不是很敢相信,不由得好好打量他一番,拉碴胡子,深凹的眼睛,大概一米八五的樣子,身邊一個背包足足有六十磅,一把冰縞在外麵掛著. Nina說,他已經上過珠穆朗瑪峰了,而且沒用氧氣! 一直沒有講話的他掏出了一張名片給我,上麵是: "Bidzina Gujabidze, Mountain Guide(登山向導)" 從五十年代Edmund Hillary登上珠峰,全世界隻有五百多個人登上珠峰. 我和一個登山家坐在一起？一種什麽感覺？敬畏之意由然而起. 可惜的是,由於語言的隔閡,我沒有更多和他交談.
我對麵的是一個加拿大來的一個記者. 他來采訪一個國際聯合登山隊登珠穆朗瑪峰. 隊裏有加拿大的,墨西哥的. 他們的帶隊是一個住在美國很多年的西藏人也坐在周圍. 記者指著西藏人說, "他這次帶隊登頂!" 西藏人笑著輕鬆的說,"也許". 看看那個蘇聯人,再看看他, "為什麽你們都那麽cool?" 我心裏幾乎要喊了出來. 登珠峰,生命中少有的機會,至高無上的目標. 也許我們平常的人永遠也不會理解, 在他們眼裏,登山是一種職業,那些山峰是他們的朋友. 每登一次頂,拍拍巨人的頂,說一聲,"我又來看你了!"我很難把他們和我讀的"Into Thin Air"聯係在一起,盡管那位作者也曾登上了珠峰.
經不起一天的疲勞,我不得不早早的回到了我的房間. 睡夢中,我見到了珠峰,還有那幾個接近峰頂的小黑影. 漸漸的,那些個黑影越來越大,他們腰上紀著繩索,走在齊腰深的雪裏,我甚至聽到了他們沉重的呼吸聲...
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