Namste (2)

Namste(注: 尼泊爾語: 你好"), 我的珠穆拉瑪峰!

(2) 宗教的世界, 晴, 03/31/2000

我想旅行的最大樂趣莫過於"走丟"(get lost), 在一個小鎮上,在一片森林中,在一個一無所知的世界裏丟失. 早上七點不到,我已經邁出了旅館,漫步在街頭上,一本旅遊手冊帶一張連街道名都沒有的地圖,一個指南針,一個相機,再加上一壺水. 古老的街道上顯得很乾淨,顯然剛剛打掃過,路邊一個大油鍋正在炸著一種類似巧果一樣的點心,真是很香，吸引了三四個小孩,也許是讀了太多有關在尼泊爾旅遊健康的章節,再看看不知是何年的報紙碎片包著的剛剛出鍋的巧果,終於咽了口口水,隻是站得遠遠的看著. 離油鍋不遠是一個佛像,一個六十出頭的老頭已經把貢台清掃的幹乾淨淨,並在一個小盤裏添上一些紅色的粉末,最後他搖搖佛像邊的銅鈴,雙手合十,並用手指沾了一點紅色的粉末點在了自己的眉心上.

街道上的行人漸漸的多了起來,我總是很喜歡五彩繽紛的Sara(印度,尼泊爾最常見的女裝),長長的燈籠褲,一件上衣和過膝的裙子是用一塊布做的,還附帶一條包頭巾兼圍巾把全身包得牢牢實實,可卻露出一點肚臍,終於沒敢多看,就怕人家以為我心理不正常. 不少小店女主人卻是T恤衫,牛仔褲,絲毫不亞於那些西方遊客. 一陣叮叮咚咚的響聲吸引了我的注意力,一個剛剛開張的小鋪,幾個工匠正在打造銀製的手飾,好奇的我正在全神貫注的看著,一盆洗臉水由天而降撒在我腳邊,抬頭望去,卻見一個少婦向我伸伸舌頭,馬上把頭縮了回去. 我轉向工匠們伸伸舌頭,他們會意的笑了,黑暗中露出了雪白的牙齒.

我繼續漫無目標的向前走去。由於有了上次的經驗，如果沒有牛的時候，我就走在街道的中間。時不時，還是有“傾盆大雨”從樓上下來。我就隻知道Durbar廣場應該離這不遠. 漸漸的, 路邊多出了許多小販,賣新鮮蔬菜的,賣調味品的(Spice),還有賣油的,一個小工正在油膩的小作坊裏把菜籽倒到榨油機裏，邊上堆滿了裝得滿滿當當的油瓶. 十幾個無業的年輕人坐在廣場的平台上,抽著煙閑聊著,每個人身邊僅有的家夥是一根繩索其中結著一段寬寬結實的尼龍帶,他們是找工的背夫. 繩子可以帶上五六十斤的背簍,而尼龍帶是貼在額頭上用於吃住背簍的重量. 菩薩有眼今天讓他們填飽肚子! 坐在不遠的一個煙販正在把煙盒拆開了，把另售香煙擺在他身前的地攤上. 邊上小寺廟的銅鈴不停的響著,路過的行人不斷的停下,搖搖鈴,雙手合十,然後把貢台上紅色的粉末點在自己的額頭上. 神聖的牛不時擦身而過,行人常常拍拍牛身,然後摸摸自己的額頭. 神牛走過之地,小販們不斷的剝些菜皮給它,並希望它們吃完以後能走遠些, 畢竟這些新鮮蔬菜是他們今天生活的希望.

我信步走上寺廟的高處,晴朗的天空中不見一絲雲彩,隻見遠處幾隻牛懶散地躺在鴿子群中.寺廟邊幾個童販正拉住遊客兜售幾個木刻的佛像,而坐在我腳邊的一個遊客似乎並不介意周圍的一切,正在聚精會神的閱讀他的小說. 這一切的一切是那麽的漫不經心,確又是那麽的和諧,嘈雜的廣場上我看到的是一個單純的世界...

一對五彩的獅子吸引了我的注意力,我見到遊客不時的從中間的門洞出入. 我知道這附近有一個女活佛(living godness)居住的地方. 我好奇的走了進去,一個五十平方左右的天井讓周圍三層樓的普通住家包圍著,幾隻鴿子正在天井中的水井邊找食,一束陽光進來照在一麵的窗口上,給整個建築帶來了無限生機. 那木窗四周裝飾著精致無比的雕刻. 花木,鳥獸,菩薩在陽光的照射下顯得詡詡如生.剛從嘈雜的廣場進來,這裏是死一般的寂靜,一種神秘感由衷升起. 我從來就是一個無神論者.更不相信瑜加或是氣功. 但在這,我感覺到了力量,一種無形的力量. 我雙手合十，閉上了眼睛, "女活佛,祝你快樂!"

帶著理不斷的思緒,我走出了這個居所. 嘈雜的人群立刻把我帶回了現實. 明天起, 我麵臨的是兩個星期的背包徒步旅行. 我還要去RNAC(Royal Nepal Airline Co.)確認明天的機票. 這時,一個二十多歲的當地人走近來找我閑聊,雪白的襯衫,臉刮的幹乾淨淨,一口純正的英文. 我們坐在廣場的一角,他從他的合家歡照片,講到他兩歲的兒子,從他在美國的叔叔,又講到他去年的巴黎之行. 最後,他拿出一張名片頭銜: Rajesh, 自由導遊(Free-lanes Guide)(注:應為Free-lance,我隻是照搬他的英文名片). 他說他有一輛摩托可以帶我到處走走,問我是否需要一個導遊. 也許是那種誠懇和坦率,我好奇的脫口而出: "多少錢?" "兩千盧比($30USD)". 我搖搖頭:"最多一千,做到晚飯以前?"我想五次出租車也要這點費用,坐在摩托後麵還可以更好的看看這個城市,沒想到他居然一口答應了.

坐在摩托後麵的感覺真好,隻是在一個沒有交通燈的首都,沒有頭盔的我坐在一個隻認識三十分鍾的陌生人後麵在車流中穿梭,我暗暗的想,"這絕對是最後一次!" 十分鍾以後,這種感覺就一點也沒了. 我們先去了RNAC,落實了明天去Lukla的機票. 到了Lukla後,我這條命就交給了山裏. 拿著機票的手不由得哆嗦了幾下,我不由的想到了不久前才讀的一本書"Addicted to Danger"(冒險過癮). 書裏講的是去爬(Climbing)K2,我這是去走路(trekking). 咳!這那跟啊! 不行了就下來唄!!!

接下來,我還要去移民局取護照. 走出市中心不遠,摩托已經是在土路上顛簸,帶起一片塵土. 正午的烈日從頂上直射下來,不一會臉上已經沾上了薄薄的一層土,汗水又在臉上衝出了一條條小水溝. 我不由的暗暗的笑了:"就憑這個形像,簽證絕對沒戲!" 終於邁進了移民局的大門,十幾個遊客正三三兩兩的等著,我被告之,我的護照已經到了,耐心等著吧.幾個中國人模樣的走了過來,果然,這是幾個從西藏來的生意人. 還有一個年輕的和尚,大概二十出頭,穿著紫紅色的袈裟. 他告訴我,他走了二十多天才走到這裏. 不知為何,在我的腦海裏馬上呈現出的是電影"Seven Years In Tibet"(七年在西藏)中,那些光腳在雪地上走的朝聖者的形像。

移民局裏,隻見三五個官員有說有笑的,那個主管簽證的邊寫邊聊. 一個小時過去了,申請簽證的遊客隻少了三四個. 接著我們被告之,四十分鍾午休. 雖說這種事好久沒碰到了,但以前還是見過. "耐心",幾本讀過的旅行手冊都提到了這個詞. 想到這,我和Rejesh也去馬路對麵的小餐館吃午飯. Rejesh要得是Dal Bhat,這可以說這是尼泊爾的國食了,出於好奇,我也要了同樣的. 這是一盤巨大無比的飯,加上一點點油炒的蔬菜,還有一碗黑豆湯.

又是兩個小時過去了,終於輪到了我的簽證. 在蓋章前,那個官員開口了,一句非常令人意外的話: "你們中國人不應該來這,(You chinese are not supposed to be here)”然後暗示我“是不是應該'意思意思'?" 麵前還有兩個瑞士的遊客,我的臉一下子漲的通紅. 在我一生中,從來就沒有給過賄賂,更沒有象今天這樣讓人羞辱過. 這一切居然發生在一個小小的尼泊爾國,我從來就沒有為我是中國人感到羞恥過,可這中國護照是那麽的不值錢! 我不知該怎麽想下去,我也不記得我是怎麽走出移民局的大門,但我記得,為了能明天準時去Lukla,按他講的,我當著那兩個瑞士遊客的麵,給了他一千盧比. 我知道,也許有一天,他會遇到同樣的事,然後從中學到些什麽,學會怎麽待人,學會怎麽做人.

不管怎麽樣,明天去看山,去一個美麗的地方,一個少有人煙的地方,一個單純的地方...

所有跟帖： 

• 太好了。環遊過世界的大家來了。 -阿姍- ♀ (341 bytes) () 03/01/2004 postreply 22:59:12

• Ar san, come in -dztang- ♀ (1024 bytes) () 03/02/2004 postreply 19:22:06

• Thank you. -阿姍- ♀ (1420 bytes) () 03/02/2004 postreply 20:17:38

• 回複：Thank you. -dztang- ♀ (638 bytes) () 03/02/2004 postreply 20:47:43

• 回複：Thank you. -ceesfdfdfd- ♀ (162 bytes) () 03/03/2004 postreply 21:59:40

• 回複：Thank you. -Cheers!!- ♀ (388 bytes) () 03/07/2004 postreply 21:34:31

• 回複：Namste (2) -再去一次?- ♀ (179 bytes) () 03/04/2004 postreply 04:34:52

• Once more? -dztang- ♀ (460 bytes) () 03/05/2004 postreply 00:33:37