兩年半前，因為小兒子剛上大學，大兒子參加實習，我和太座去耶路撒冷時，他們不能同行。這是這幾年來，唯一一次重要旅遊行程少了他們。特別是象耶路撒冷這樣的聖城，沒帶他們去，真是可惜。他們聽了我講在耶路撒冷的收獲，都說，他們要是能去就好了。
這次，我們計劃去的伊斯坦布爾，離中東，離耶路撒冷很近了。為讓他們能親身感受一下聖城的震撼，我提議遊過伊斯坦布爾，再去聖城。既彌補他們在這個文明史係列遊中缺失的一課，又滿足我再訪耶路撒冷的願望。上次遊曆耶路撒冷，給我留下了極深刻的印象。簡單說，我太喜歡這座古城了，我願有機會再訪聖城。原本，小兒子在兩學期間的實習和學習之間，隻有一個星期的休息。為了使去耶路撒冷有保證，他放棄了最後一個星期實習“掙錢”的機會，可謂決心巨大！這一家人，為很多事爭吵不休；但就是在玩上，一拍即和。想找這麽“飆”的一家子，也不太容易，是吧？(“飆”， 大連話，瘋傻的意思)。
上次從耶路撒冷回來，我寫過<去耶路撒冷！>，在我的博客裏。這次，就不想再重複介紹了。對耶路撒冷，對基督教、伊斯蘭教、猶太教，我沒什麽新的看法；吸引我的，就是那塊土地和那個城市的神奇，還有數不盡的文化曆史遺跡。我們在為自己五千年曆史自豪的時候，這裏確實看到了三千年遺留下的奇跡；我們在為自己廣博的文化驕傲時，這裏確實發源和養育了三大古老宗教。人類的良知，文明，罪惡，戰爭，在這裏曆曆可見，貫穿了耶路撒冷的全部曆史。如果聰明的現代人，能從耶路撒冷這個曆史博物館中，真正領會到曆史和文明的真諦，我們這個世界就會充滿希望，充滿光明。反之，我們的將來，就是耶路撒冷的過去___毀滅和重建的交替；仇殺和報複的循環。
好了，不講空話，講旅遊。
因為買不到從伊斯坦布爾直航特拉維夫的票，隻好乘瑞士航空公司的飛機，西飛蘇黎世中轉，調頭再飛回中東。這一來一回，不僅抵消了伊斯坦布爾離耶路撒冷很近這一優勢，也消耗了我們一夜的休息。這次旅行，我們總共在飛機上渡過了三個夜間。先是從多倫多到法蘭克福，全夜飛；再是這個，從伊斯坦布爾繞道去特拉維夫，從傍晚到淩晨；第三次，從特拉維夫回多倫多，又是紅眼航班，在多倫多看到日出。誰說旅行不是個辛苦的事？可從令人心寬的角度看，我們省下了三個晚上的住宿開銷，也未嚐不是可以高興的結果。好在全家人都是能吃能睡的主，上了飛機死睡___從特拉維夫回多倫多，飛了近十二小時，每個人都睡了十個多小時。誰敢說這一家子不“飆”？
到了特拉維夫，天還沒亮。按上次的經驗，機場有去耶路撒冷的小巴，十個美元一位。過去一問，說是十六美元去老城附近，兩年漲了60%。再算上回來的，全家四口，不如去租個車開：省錢，自由，安全。以前外出，除了美國加拿大，不敢在其他國家開車，怕不認路不懂規矩。這次在法蘭克福，為了到萊茵河穀和科隆，不得不租車。租個GPS，一個兒子查路線提示，一個看路標指揮，我隻管抓方向盤和踩油門。三個臭皮匠，還真頂一個諸葛亮；諸葛亮嘛，就坐在後座上___又吃又喝。有了聯合開車的經驗，上癮，到耶路撒冷還要如法炮製。
又是老大，到機場外租車的幾個公司轉了一圈，回來說發現了好deal。我奇怪怎麽好deal都讓他碰上了，從吃飯到租車！等後來還車時，才證實，真是好deal：租車，保險，汽油全算上，才500多以色列謝克，合100美元多一點，真比坐小巴節省，方便。後生可畏，不服不行啊！
等我們平安地到了耶路撒冷老城，一天才剛剛開始。開車沿老城的城牆轉了兩圈，像在重溫第一次見到時的激動，也像是問好心神相通的老朋友。兒子們已經難按迫不及待的心情，催我找到停車場。停好車後，我們走進老城，開始了耶路撒冷的朝聖。
下麵就按照片介紹我們的行程。謝謝大家。
耶路撒冷老城最著名的大門___大馬士革門。基督耶穌就是從這個門進入耶路撒冷，扛著十字架，走完人生最後的路。
典型的老城街道。全部由石頭鋪墊，台階上有為推車用的斜坡。老城的多數道路是不通汽車的，路邊也沒有樹，貨真價實的“石頭城”。
這是耶穌最後走過的路，叫Via Dolorosa ，你能感到那個時代的恐怖嗎？
沿著Via Dolorosa ，就來到了聖墓大教堂(Basilica of the Holy Sepulchre)。建於公元4世紀，是那個建造了伊斯坦布爾的康斯坦丁皇帝為他敦信基督教的母親建的。這是全世界基督徒的聖地。這個教堂，是當年耶穌被釘在十字架和十字架立起來的地方，也是耶穌從墓裏複活重生的地方。
上，釘上十字架的地方。
下，十字架豎立起來的地方。
耶穌基督的停屍板，教徒們最傷心的地方。可以看到信男善女都在這裏下跪，親吻帶血跡的石板。還有人把小孩的衣服放在上麵一下，不知是為什麽。
這個就是聖墓和朝聖的人群。聖墓的外間，據聖經說，星期天早晨，一個婦女進耶穌墓穴為耶穌屍體塗抹香精時，看到天使就坐在這裏，所以起名為天使室(Chapel of the Angel)。裏麵的一間很小，是耶穌的墓穴，耶穌就是從這裏複活的。
從老城中心的高塔上看金頂清真寺。這個清真寺就建造在近三千年前猶太第一聖殿的遺址上，在現存的西牆之上。你說以色列人真能忍這口氣？。
金頂清真寺近觀。它是我所見到的最美麗的清真寺，叫Dome of the Rock，是為伊斯蘭教的聖人穆罕默德建造的，寺裏是穆罕默德登天時踩的岩石，因此命名。不是穆斯林，是不可以進去參觀的。我又去試了一回，還是不行。其實也對，這是聖地，隻能朝拜，不能參觀。你不是穆斯林，何談朝拜呢？
猶太人的聖地___西牆，三千年曆史留下的一段斷壁殘垣。原址是大衛王的兒子所羅門建造的聖殿山，供奉著摩西與上帝訂立的契約，稱為“聖中之聖”，距今近三千年。400多年後，聖殿被巴比倫軍隊燒毀，以後又建第二聖殿。到公元70年，羅馬帝國軍隊拆毀第二聖殿，隻剩下了一道西牆。猶太人被全部趕出耶路撒冷長達4百多年，於是，西牆就成為猶太人亡國的象征。以後，凡能回到耶路撒冷的猶太人，隻能麵對西牆哭泣，發泄他們的亡國之痛。所以，很長時間裏，人們把西牆叫“哭牆”(Wailing Wall )。
西牆下的教士和平民。他們把自己的心願寫成小紙條，塞入石縫內，然後默默祈禱，據說可以靈驗。在西牆，男女是要分開祈禱的。
年輕的以色列新兵們，他們在這裏接受愛國主義的教育。我總是在想，什麽時候，以色列和阿拉伯人之間可以結束戰爭，讓年輕人不再在愛國主義的旗幟下喪失最寶貴的生命，不去屠殺其他民族的同伴。難道真就找不到解決兩個民族間千年恩怨的辦法？
以色列創建人大衛王的墳墓。以色列的靈魂是大衛王，以色列的國旗是大衛星，人們稱自己是大衛的子孫。我們去的前一天，是以色列的獨立節，全國各地飄揚著大衛星旗，甚至到每輛汽車上。三千年過去了，大衛王依舊是大衛王。以色列的民族凝聚力和自豪感，大概是這個世界最強烈的。
這是被稱為大衛城的展覽館，展出著3000多年耶路撒冷的曆史，晚上有很精彩的燈光表演。五光十色的燈光，無法掩蓋曆史的斑點：文明的驕傲，愚昧的恥辱。
在大衛王墳墓的上方，就是基督耶穌最後晚餐的地方。來這個大廳做祈禱的基督徒很多，能找個機會照下這個空廳，不容易。最後晚餐後，耶穌到客西馬尼與門徒們祈禱，就被猶大出賣被捕遇害。不論耶穌的真實身份是人是神，耶穌實際上是位為自己信仰敢於獻身的烈士，哈利路亞！
最後一個。這是在客西馬尼(橄欖山)上，俄國東正教為瑪麗。瑪大拉(Mary Magdalene)建立的教堂。這些年，圍繞著<達芬奇密碼>，瑪麗。瑪大拉的真實身份和早期基督教的隱秘，又一次成為人們熱衷談論的話題。其實，這是一個非常複雜的宗教問題，各種理論爭論了兩千年，依然莫衷一是。放開她到底是聖人還是妓女不談，就看為她修建的這個教堂，還真是非常美麗，特別是那些象洋蔥頭一樣的金頂。
短暫的兩天，我們來了，又走了。兩年前，分離時刻，我曾到大馬士革門前祈禱，願耶路撒冷在風雨中，再挺立三千年。這次，我的祝願是：不管多久，耶路撒冷再不重複過去三千年的苦難。
我的博客中有上次寫下的遊記， “去耶路撒冷！”，歡迎對耶路撒冷有興趣的網友，撥冗賞讀。
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