2022年五月，疫情仍盤桓。然人生苦短，該出發時，就出發！念叨了多時的英倫遊計劃，就這樣成了美好的回憶。
慶幸咱早早看好英國。果然人家年初就宣布開放邊境，入境不用檢測。而美國要等我們回美約兩周後（6月12號），才取消入境檢測。我們回家登機時，還須出示24小時核酸檢測陰性證明。所以一路小心防疫，也體驗一次核酸檢測焦慮，生怕回不了家。
此行雖有計劃攻略，每日具體安排卻隨意隨機，不趕著打卡；且不隻觀光旅行，還與大學同學、農場老友相聚；有時行走甚至暴走，有時乘火車、巴士，有時跟朋友私家車出遊；後半截，加入了另一夥散漫遊者的小分隊，與新老朋友一起，自駕遊玩了蘇格蘭和愛爾蘭。故稱之為散漫遊。
這趟散漫遊，曆時22天。從紐瓦克Newark飛到倫敦London，西行北上，再從格拉斯哥Glasgow飛到都柏林 Dublin，從都柏林飛回紐瓦克。來回飛機票僅300多刀！從格拉斯哥到都柏林的機票也隻約45刀。整個行程中，腳踏之地一長串：
英格蘭的倫敦London、劍橋Cambridge、牛津Oxford、巴斯Bath、薩利伯Salisbury (巨石陣Stonehenge)、斯特拉福 Stratford-upon-Avon、兩個科茨沃爾德Cotswolds小鎮（拜伯裏 Bibury和水上伯頓Bourton on the water)、霍沃思Haworth、約克 York; 蘇格蘭的愛丁堡Edinburg、蘇格蘭高地 Highlands of Scotland、尼斯湖Loch Ness、羅蒙湖Loch Lomond、天空島Isle of Skye；北愛爾蘭的貝爾法斯特Belfast、巨人堤道 Giant's Causeway；愛爾蘭的都柏林Dublin和莫赫懸崖Moher cliffs。
一路上，英倫的自然風光，曆史遺跡，文化風情，令人目不暇接，時有驚喜興奮，引人深思，也不無遺憾；偶有幸運奇遇，也碰上大興烏龍，而濃濃的友情始終陪伴。感謝英國友人！感謝同遊夥伴！
英倫散漫遊（一）大英博物館，美麗的邂逅
十幾年前，來過倫敦和牛津。那時時間緊，隻能“蜻蜓點水”，心想，等我退休了，一定要再來。這不，就來了。記得，那次也是先去大英博物館，但看了什麽, 沒啥印象。
這次，我們在倫敦的旅館，離大英博物館隻有五分鍾。入住旅館小憩後，就去這個世界頂級的免費博物館。走過去，見邊門也可入，就抄了近路。
這張博物館正門大廳全景照，來自後半截自駕同遊的朋友。照片自然光線甚好，大廳獨特設計完整顯示，還隱約可見外麵的圓頂。
大廳裏的這座古希臘雕像《克尼多斯之獅》（Lion of Knidos）顯得滄桑安祥，沒有巨獅的雄威，倒像是一種來自遠古的注視。看介紹，它確實很古老，有2200歲了，雖然對它的年齡存有爭議。
上下圖，都是北美印第安人的圖騰柱，來自北美的人，覺得很是眼熟。
英國國王愛德華七世的雕像。隨手拍的。
上圖，有點像是中國古戲裝扮，故被吸引。其實是公元730年的瑪雅國王的紀念碑。他裝扮成年輕的玉米神，非男非女。這種神靈掌控農業生產力、生命更新和創造。這是19世紀後期的一個複製品，來自洪都拉斯的科潘。
希臘神話雕塑總是那麽吸引人的眼球。這是阿波羅（Apollo）大理石雕像，大於真人。
希臘女神 Ariadne 或 Maenad 的真人尺寸雕塑。修複於18世紀。
愛馬仕（Hermes）雕像。他穿著有翼涼鞋，拿著他的先驅杖。愛馬仕也許是古希臘眾神中最受歡迎的神，名字被用作奢侈品牌，也因此而被現代人熟知。
大理石雕像《薩蒂爾與嬰兒巴克斯玩耍》（satyr playing with infant Bacchus）。薩蒂爾戴著鬆樹花環，裝滿水果的籃子掛在他的左肩上…，細節很多。
這座《擲鐵餅者》是羅馬時期（ 公元 2 世紀）的作品。運動員的全身肌肉，栩栩如生。
看到這尊石像，一般都會駐足。它名字叫Hoa Hakananai‘a，英語譯為“失落或被盜的朋友”，是大英博物館最受歡迎的展品之一。它來自智利的複活節島，是島上的眾多摩艾（moai )石像中一佳品。1868年，被一艘英國船上的船員從島上搶走，當作禮物獻給維多利亞女王。島民對此一直不滿，呼籲歸還。
智利的複活節島，也是我很想去的地方。
這座巨大的人頭有翼公牛，是一對站在古代亞述人城堡門口的守護者之一。
啟蒙館中廳的花壇，由意大利著名考古學家、建築師和藝術家喬瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉內西（Giambattista Piranesi）修複。典型的古代雕塑與新古典主義的結合。
以上是信馬由韁，走過看到的，下麵是想好要去的兩個展館。
中國館，邂逅易縣羅漢
考慮到時間有限，加快腳去中國館。這隻乾隆年間的青銅香爐置放在中國展廊的中廳。
新石器時代的玉器展，整整一長廊。介紹了從紅山到良渚的玉器文化，內容太多，沒有耐心看。
在佛像展廊，被這座蹙眉沉思狀的瓷像吸引，仔細看展品說明，乖乖，這不是有所耳聞的，美術史上評價極高的易縣三彩羅漢！！大喜，沒想到能親眼看到中國佛教造像的巔峰之作。油然想起“美麗的邂逅”一詞。
記不得以前從哪裏聽說的易縣羅漢的故事。現查了一下， 相關的信息很多。故事來自德國人帕金斯基（Friedrich Perzyński，1877-1965）的《中國行記》（Von Chinas Gottern）。書中記錄了他在易縣尋找三彩羅漢像的經曆。1912年，在河北省易縣，八佛窪的某個山洞中，發現了一組遼代三彩等身羅漢像，一共16尊。一通明爭暗奪的倒賣後，目前，可查的存世羅漢共10尊，均被收藏在世界各地博物館中：美國大都會藝術博物館有兩尊；美國賓夕法尼亞大學考古學及人類學博物館、美國波士頓美術館、美國納爾遜艾金斯藝術館、加拿大皇家安大略博物館、日本現代美術館、大英博物館、俄羅斯冬宮、法國吉美博物館各一尊。據說其中八尊是經帕金斯基之手賣到國外的。
易縣十六羅漢像是手工塑形、施釉的彩繪瓷像。他們的形體、容貌、皮膚、衣飾高度逼真，自然生動，惟妙惟肖，被認為是極為罕見的中國寫實主義雕像，引起西方美術界高度關注。梁思成先生在其《中國雕塑史》中對易縣羅漢有一番描述評論，結論是：“其妙肖可與羅馬造像比。......不亞於意大利文藝複興時最精作品也。”
陳丹青先生的《局部》，有一集講易縣羅漢，蠻有趣。在他看來，十世紀時的佛像製作師傅，不自覺地偏離了佛教規範，以真人為模特，製作了這些羅漢，“不然，不可能這麽準確、具體、活生生”。有意思的是，他把羅漢的麵容表情，具體描述為宗教的自在感和深沉感，一種“自以為把握真理的確信”，“不可辯駁的信仰的傲慢” 。還說，小時候從大人臉上也可看到這種表情。相比之下，現代人的“臉上不容易看出內心的立場，隨時準備改口，迎合、掩飾”。啞然失笑，想想又深以為然。也許是科學發達，信息爆炸，信仰變得不容易。扯遠了，這是個大話題。
都說在美國大都會博物館收藏的兩尊三彩瓷像，是易縣羅漢中的最上品。下次一定進城去看看。大英博物館中的這尊瓷像，麵容生動，耳朵大得出奇，還可以看出，他的雙手特別出色。現在才知道，這雙手疊加的姿勢，叫禪定印。每次旅遊，都會學到些東西。
觀音像很常見， 但這尊彩繪木製觀音像顯得雍容華美，服飾和發型都很講究。金朝的（約1115-1234）。
這樣的觀世音的形象，這樣放鬆的坐姿，是不是藝術家又一次“偏離佛教的規範”？
布袋和尚（ Budai ），即我們比較熟知的彌勒佛、大肚彌勒、笑佛。介紹說是五代後梁時期的僧人，明州奉化，今浙江寧波奉化人。難怪杭州靈隱附近特多大肚彌勒。也許這是最世俗化受歡迎的佛，其“量大福大”的形象，像是提醒世人包容別人，也包容自己。
根據展品解說，下圖兩尊明朝的釉麵瓷像，是站在閻王兩側的“判官助理”。女助理專記行善者。她的卷宗很薄。綠臉男性助理拿著沉重的卷軸，上麵記著犯下壞事人的名字。這是說明壞人比好人死得多，還是說明世上壞人比好人多，因為人總是要死的。嗬嗬。
從來隻聽說閻王殿兩側站的是黑白無常，四大判官，牛頭馬麵一眾，還是第一次看到閻王的這兩個助理。
不知名的晚明畫家的作品。青綠山水畫，可能來自蘇州的某個作坊。
這幾個彩繪陶罐，被看作新石器時代馬家窯文化（公元前3300-2000年）的代表。它們應該是馬家窯陶中的上品。罐的造型優雅，上麵的幾何圖形比較複雜，紅、黑色至今鮮豔。
馬家窯文化是黃河上遊地區的農業社區文化，以其彩繪陶器而聞名，被認為是當時陶器製造業的頂峰。
埃及館，奔羅塞塔石碑而去
埃及館是大英博物館最大的陳列區，有10萬多件古埃及文物。雖然去過埃及，有些古埃及寶貝隻有這裏有，譬如羅塞塔石碑(Rosetta Stone)。它是大英博物館鎮寶之一。忘了上次來看了沒有，反正買了一隻印有羅塞塔石碑文的茶杯。這次，先去找到它。
仔細看介紹，才了解這塊石碑為什麽這麽寶貴。在這塊殘缺的巨石板上，分別用三種不同的文字刻錄了同一段國王詔書, 日期是公元前196年3月27日。
最上端，該詔書是用古埃及象形文字寫的，這是古埃及的傳統文字；中間，是用有文化的埃及人的日常草書寫的；底部是用政府語言，即希臘語寫的。當時，埃及由希臘王朝統治，該詔書是以男孩國王，托勒密五世·埃皮法尼名義發的。它記錄了當時埃及牧師同意建立皇家異教，以換取托勒密對埃及寺廟讓步的決定。石碑被放置在一座寺廟裏，可能是在羅塞塔附近的塞斯市。
石碑上刻文的內容並不重要，重要的是，它讓考古專家有機會，對照不同文字版本，解讀出已經失傳千餘年的古埃及象形文字，從而成為研究古埃及的鑰匙。
石碑是在1799年時，一個拿破侖的法軍上尉發現的。1801年，拿破侖的大軍被英軍打敗投降。雙方就石碑的歸屬問題，多次協議。最後，法方可以保留之前石碑的拓印與研究成果，而英方則獲得石碑的實際擁有權。自1802年起，它被保存在大英博物館中，並向全世界公開展出。覺得英國在這事上，不失氣度。25年後，法國語言學家商博良（Jean François Champollion），最終破譯了羅塞塔碑文，出版了《古埃及象形文字體係概論》，從此敲開了古埃及文明的大門。再說，若石碑放在盧浮宮，去看還得買門票，嗬嗬。
下圖中間，巨大的閃石聖甲蟲，是古埃及人崇拜的眾神之一。在埃及卡納克神廟看得過這種巨大的聖甲蟲，那是紅色花崗岩石材雕刻。好像這次的形象更好更完整。
公羊保護塔哈爾卡國王的花崗麻岩雕像。 公羊是阿蒙（Amun）神聖的動物之一
這個拄杖人的麵前，展品從左到右：Setau，拉美西斯二世的努比亞總督的雕像；拉美西斯六世墳墓中的石棺頭像碎片；孟菲斯的普塔大祭司Pahemnetjer的紅色花崗岩類人形石棺。
獅頭與苗條女身結合，這是女神塞赫梅（Goddess Sekhmet ）的雕像。據說她給人類帶來了疾病和災難。然而，由於她也可以將它們帶走，故信徒仍忠於她的保護能力。
古埃及第18王朝，法老阿蒙霍特普三世的巨大紅色花崗岩雕像。時間約在公元前1370年左右。
刻有梅羅伊特字母（Meroitic script）的砂岩石碑。
法老拉美西斯二世的胸像也是大英博物館最著名的文物之一。有兩位真人作對比，你可看出其高大。 右臂的圓孔據說是拿破侖時期的法國人鑿的，與此相連的是這尊雕像如何最後來到此館的各種故事。
拉美西斯二世被普遍視為古埃及帝國最強大的法老。他熱衷於大興土木，故埃及各地都有他老人家的留下的寺廟宮殿、雕像、紀念碑遺跡。在埃及孟菲斯，曾參觀過一座高達10米，石灰石的拉美西斯二世雕像。由於它的底座和腿部都已經損毀，隻能躺著陳列於孟菲斯博物館中。
眼前這座花崗岩的胸像，高高聳立，且麵部完整，英武逼人，可以想見當年的不可一世。1817年，當這尊著名雕像殘部緩慢地從中東運到英國時，英國浪漫主義詩人雪萊，寫下了流傳千古的《奧斯曼迪亞斯》（Ozymandias 是拉美西斯二世的希臘名字）：
我遇見一位來自古國的旅人
他說：有兩條巨大的石腿
半掩於沙漠之間
近旁的沙土中，有一張破碎的石臉
抿著嘴，蹙著眉，麵孔依舊威嚴
想那雕刻者，必定深諳其人情感
那神態還留在石頭上
而斯人已逝，化作塵煙
看那石座上刻著字句：
“我是萬王之王，奧茲曼斯迪亞斯
功業蓋物，強者折服”
此外，蕩然無物
廢墟四周，唯餘黃沙莽莽
寂寞荒涼，伸展四方。（譯文/楊絳，摘自網絡）
就如大英博物館地上刻的名言：“......讓你的雙腳，從此處走過千年，沉浸在知識中” (“and let thy feet, millenniums hence, be set in midst of knowledge”) 。博物館就是有這種功能，讓你感受到曆史。當年留下無數巨像的君王已逝，寫下千古傑作的詩人也已逝，….每個人都會逝去，“是非成敗轉頭空”，唯有天地悠悠，崇高的文明精神和美麗的靈魂永存。
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