第一最好不相見，如此便可不相戀。
第二最好不相知，如此便可不相思。
第三最好不相伴，如此便可不相欠。
第四最好不相惜，如此便可不相憶。
第五最好不相愛，如此便可不相棄。
第六最好不相對，如此便可不相會。
第七最好不相誤，如此便可不相負。
第八最好不相許，如此便可不相續。
第九最好不相依，如此便可不相偎。
第十最好不相遇，如此便可不相聚。
但曾相見便相知，相見何如不見時。
安得與君相訣絕，免教生死作相思。
------------六世達賴喇嘛倉央嘉措
今天早上的第一個景點是然烏湖，昨天夜裏開車的時候小王師傅曾經不隻一次地說過，然烏湖沒什麽好看的，拍照隻要5分鍾就夠了，我們自然都不信他，以為他是想以此勸我們留宿波密。結果今天到了然烏湖一看，還真是一潭渾水。。。小王師傅說前幾年湖水還是藍色的，這幾年不知道為什麽就變成這個樣子了。我專門上網查到前些年然烏湖的照片，照片裏潔白的雪山，綠油油的草場和青稞地，藍得透明的湖水，和簡樸的木板房，讓人覺得這裏就是世外桃源。然烏湖是一座海拔3800多米的高原聖湖，湖水的上遊是著名的來古冰川，冰川本應一直延伸至湖邊，可是現在已經基本連雪都看不到了。然烏湖就在川藏公路邊，交通十分便利，再加上湖畔美麗的藏族村寨“瓦村”，本是一處不可多得旅遊勝地。就算現在湖水變渾，冰川消退，但是瘦死的駱駝比馬大，伴著薄薄的晨霧，寧靜的然烏湖，在瓦村和遠處的群山映襯下，還是猶如一副美麗的山水畫一樣。
我們從然烏湖沿著318國道川藏段向西開了半個小時，就到了米堆冰川的公園入口。從這裏我們要離開川藏線，拐進公園入口裏的一條小路再開4公裏，到米堆冰川停車場。我們今天來得比較早，停車場一共就5輛越野車，我們占了兩輛。從停車場開始，就不能再開車了，需要徒步半個小時，或者騎馬才能抵達冰川腳下。停車場旁邊有不少藏民做租馬生意，但是我們舍不得花錢，所以大家決定一起走路。今天張師傅和小王師傅一改我們看景，他們在車上睡覺的習慣，決定跟我們一起走進去。我們先要穿過藏族村莊“米堆村”，可能因為太早，村民還沒有起床，村子裏顯得格外寂靜，隻有一隻看家的小狗虎視眈眈的看著我們。這時候是早上7，8點的樣子，晨霧還沒有散去，什麽看上去都蒙蒙朧朧的。
村子裏隻有幾戶人家，都是用原木搭建的屋子，屋頂上壓著石頭，飄著經幡。每家門前都有一個小院，小院裏長著粗大的樹木，樹下有細細的小溪靜靜地流過，我把手伸進去一試，好涼，想必是冰川上溶化的雪水。穿過米堆村，前麵出現了一片天然的草甸，草甸後麵是一片金黃色的胡楊樹林。樹林裏沒有路標，我們隻是沿著前人踩出的小徑，隨意地往冰川方向走。前人奇思異想，踩出了各種岔路，我又是個好奇的人，脫離了大隊，自己上了一條小徑。很快，我就發現自己在這片看似不大其實很大的胡楊林裏迷路了。我本以為沿著溪水走就能跟老公他們匯合，可是沒想到就連溪水都分了叉，叫我不知道該沿著哪條走才好。胡楊樹之間灑落了很多小樹枝，蓋住了前人的腳印，而樹與樹之間又是那麽寬敞，讓我覺得前後左右全都是路。我抬頭仰望，茂密的胡楊樹葉擋住了前方的冰川和兩側的高山，讓我失去了最後的方向標。晨光透過金黃色的胡楊樹葉照進來，我覺得自己仿佛是在一座金色的迷宮裏。我想沿原路返回，可是前後左右的楊樹林看著都是一樣。我一下著急害怕起來，寂靜的胡楊林忽然變得恐怖起來。我使勁大叫老公的名字，叫了幾遍卻聽不到回音。樹林裏忽然傳來細細簌簌的聲音，我往聲音方向望去，卻什麽也看不到。我猜必定是野獸來了，嚇得慌不擇路地狂奔。當我氣喘籲籲快要跑不動的時候，忽然發現自己已經衝出了胡楊林，到了一座小山前。
我抬頭左右一望，發現小山最左側有木質的爬山樓梯。二話不說，我立馬就往那個方向跑，結果還沒等跑到樓梯，我就看到老公正在那裏左顧右盼的等我。這時候，他也看到了我：“你跑到哪裏去了？”我一下子衝過去抱住老公，慌張委屈的心情過了好久才慢慢平靜。。。有了這次經曆之後，我是再不敢亂跑了，乖乖的跟著老公他們沿著樓梯上山。這小山看著不高，上起來卻著實費盡。終於到了山頂，又往前走了幾步，一個冰湖出現在眼前，冰湖的另一端有一道寬近兩米、高達十數米的斷裂冰舌，上麵是從天而降的冰瀑布，近800米的落差讓人感到一陣暈眩。這時候的晨霧還沒有散去，冰川上方還籠罩著厚厚的雲層，沒有別的辦法，我們隻能等。雖然我和老公都穿了羽絨服，但是一陣陣從冰川上吹來的寒風，還是讓人不寒而栗。一直等到九點多，太陽升得已經很高了，雲霧才在陽光的強烈照射下慢慢散去。
張師傅開始催大家往回走了。那4個背單反相機的北京人還支著三角架，忙著拍冰湖裏米堆冰川的倒影呢，一點往回走的意思都沒有。我不喜歡冰川下麵那塊沒有植被的土坡，所以就往回走了，因為我知道來時候路上看到的那片胡楊樹林，正好可以擋住冰川下麵的土坡。米堆冰川奇特就奇特在這裏，一個是藏東南的森林，一個是高山上的冰瀑布，印象中本不相連的兩樣東西，卻在米堆這個地方被框到一處。冰川下的森林給人雨林般的感受，中國國家地理將這樣的森林景觀命名為“冰川雨林”。在這裏，生物圈與冰雪圈被神奇地嵌合在一起，試問在世界的哪個地方，你還能看到犛牛在冰川下悠閑吃草的奇景？
我們雖然已經穿過了森林草甸，回到了米堆村，但米堆冰川似乎有著巨大的吸引力，令我們依然是一步一回頭，戀戀不舍地把米堆冰川看了又看。。。米堆冰川是藏東南海洋性冰川的典型代表，它發育自源頭海拔6385米的雪山，而冰川末端海拔僅2400米，是世界上海拔最低的高山冰川。在這裏，冰川、湖泊、森林、牧場、農田和村莊完美的融會在一起，壯美的雪山冰川和如詩如畫的田園風光並存，是一處不可多得的人與自然和諧共處的典範。除了“冰川雨林”的奇景外，米堆冰川的另一處奇觀，要數它上端雪山上那兩個巨大的圍椅狀冰盆了。發育這樣完美的拱弧構造，也是十分罕見的自然奇觀。
當我們回到停車場的時候，4位北京攝影發燒友還在米堆村瘋狂謀殺膠卷呢。我看他們一時半會兒也不會回來，就拎著我的小相機又出去逛了。停車場邊上有一條融化的雪水匯成的小溪，一匹還沒有上鞍子小馬駒正在低頭喝水，背後是巨大耀眼的米堆冰川，好一張靚麗的“飲馬圖”。可惜我的相機焦距不夠，拉不了那麽近，隻好湊近去照。可惜小家夥年齡太小，沒見過世麵，看我過去照相就緊張，不喝了。。。
我們從冰川公園出來，又回到川藏線上繼續向西，公路沿著米堆冰川形成的米堆河穀走了很長一段。一路上，我們行進在巍峨峻峭的大山之間，滿眼的鬼斧神工、潑墨山水，冰川絕壁、雪山雲霧。景色之多，變化之快，真是令人目不暇接，驚歎不已。。。經波密，過通麥，我們又回到了美麗的魯朗。今天的中午飯是魯朗的風味美食石鍋雞。石鍋雞的吃法跟北方的涮火鍋類似，中間是一口是用一整塊石頭掏空而成的石鍋，雞則是當地藏民養的土雞，用雪山上流下的溪水配以人參、藏貝母、百合、枸杞等藥材慢慢地燉，等客人上桌的時候雞肉在鍋裏已經燉了很久，可以直接撈出來吃了，桌子四周還擺了蔬菜，可以選擇自己愛吃的拿到鍋裏去涮。石鍋雞好吃不假，貴也是真貴。我們五人一鍋，一鍋180塊，蒙古小哥出了60，老公和我一共120。這帳算得有點奇怪不是？這是西藏旅遊的規矩：開車進公園司機導遊不要票；一起吃飯，司機導遊也不付錢。小王師傅是司機，一路勤苦，應該的；小吳雖然也是第一次見景點，但名頭是實習導遊，而且他年紀小，就算我們請客了。
我們午飯吃得挺晚，等吃完了已經是下午3，4點了。後麵的重頭戲就是到色季拉山口，再去碰碰運氣，看看能不能得見南迦巴瓦同誌一麵。剛爬到色季拉山的半山腰，我們就一眼看到了加拉白壘峰，據說它是南迦巴瓦的弟弟。相傳很久以前，上天派南迦巴瓦和加拉白壘兩兄弟鎮守東南。弟弟加拉白壘勤奮好學武功高強，個子也是越長越高，哥哥南迦巴瓦十分嫉妒。於是在一個月黑風高之夜將弟弟殺害，將他的頭顱丟了米林縣境內，化成了德拉山。上天為懲罰南迦巴瓦的罪過，於是罰他永遠駐守雅魯藏布江邊，永遠陪伴著被他殺害的弟弟。這個神話故事很生動地向我們解釋了這兩座山的特點：加拉白壘峰頂永遠都是圓圓的形狀，那是因為它是一座無頭山：南迦巴瓦則大概自知罪孽深重，所以常年雲遮霧罩不讓外人一窺。
果不其然，這邊加拉白壘這個大塊頭無遮無攔的立在我們麵前，那邊南迦巴瓦卻不知從哪裏扯來一片烏雲當紗巾，把自己遮了起來。觀景台上慕名而來的人足有二十多位，長槍短炮的，害得我都不好意思把自己350萬象素的小數碼相機拿出來。有位攝影師實在是太專業了，居然把照相館照證件照的相機都拿來了，就是那種人躲在一個黑罩子裏，快門是一個橡膠球的那種。別以為這種相機老，照出來的恐怕比那些大炮筒的要清晰很多。我專門看了他相機黑罩子裏的屏幕，有筆記本電腦屏幕那麽大，是倒立成像的。屏幕上的成像居然要比肉眼看到的風景更清晰，真是奇了！跟這位攝影師同行的還有一個人，他們一直在討論計算一些拍攝參數。。。人家照像都是用算的，我真是佩服死了！
這時候太陽已經開始下山了，所以大家都萬分焦急。就在太陽越落越低，天色越來越暗的時候，忽然起了大風，下了5分鍾冰雹，然後雲霧就被一點一點地吹到南迦巴瓦峰旁邊去了。真是難以置信，剛才還是雲遮霧罩的南迦巴瓦，居然在最後一抹陽光就要逝去之前，卻為我們偷偷撩開了麵紗。所有在場的人都是千恩萬謝，喜出望外，就連張師傅和小王師傅也不例外，他們來來回回跑過無數次的色季拉山口，可真正見到南迦巴瓦的次數卻屈指可數，更何況是“金頂”時分呢！
所謂金頂，就是在太陽初升或者落山的時候，一縷陽光正好打在山尖尖上的時刻。這個時候就得用三角架拍了，否則會模糊。張王兩位師傅雖然穿著羽絨服，但是也冷得回到車裏取暖去了，但是老公和我，還有其他拍照的人卻還是異常興奮，一張接一張地哢嚓。中國國家地理曾用“雲之天堂”之稱將南迦巴瓦選為中國最美的山峰。但是由於南迦巴瓦處於藏東南水汽豐沛的地區，終年為雲霧遮掩，難露真容。這座最美麗的山峰，也是最難得一見的山峰，所以不能怪我們不畏艱辛，不顧嚴寒，為它的出現而如此激動了。。。南迦巴瓦，是一個想起來就會心跳的地方。
藏族人將南迦巴瓦稱為通天之路，因為隻有真誠與善良的人，才能見到她。這時候太陽已經全部落山了。我給南迦巴瓦又照了一張，左側有座土山，沿著土山上的盤山路上去是魯朗兵站，山下有條小河，遠處的南迦巴瓦好像畫上去的一樣，以致於我總是懷疑這張照片的真實性：“人間會有這樣山麽？不會是不小心從雲端裏露出的仙境吧？”
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