我們這一次的目的地是阿克蘇地區的庫車大峽穀，是一段隱身於綿延的蒼涼山巒背後的秘境山穀，鮮為人知，蒙著一層神秘的色彩。其實官名是“天山神秘大峽穀“，但在烏魯木齊邊上也有一個天山大峽穀景區，為了區別，我就稱之為庫車大峽穀了。
阿克蘇地區的南部是塔克拉馬幹沙漠，西南麵的阿瓦提縣是喀什河等四條河的交匯處，幾條河道匯聚成寬闊的塔裏木河，向東經過輪台奔向羅布泊，一路滋育著胡楊林。阿瓦提的胡楊林比輪台的規模小，但有河有沙，還有神秘的刀郎部落，是一個既看景、又體驗民族風情的好去處。刀郎部落是回鶻（維吾爾）的一支，當年為躲避蒙古人的鐵蹄逃到沙漠，躲進沒有人煙的胡楊林中，幾近與世隔絕，因此保留著濃重的狼圖騰文化，而且女子跟男人一起狩獵，各頂半邊天，他們的木卡姆音樂同其他族群區別較大。
阿克蘇地區北部是大片的綠洲寶地，土地肥沃，有一望無際的棉田、稻田、小麥田。寶地西部的溫宿縣從唐朝開始有種稻子的記載，清朝設立過軍墾農場，產出的大米油性大，又香又糯軟，光吃白米飯就能品味出“香噴噴”這個詞多麽恰切，是我的最愛。新疆除了阿克蘇大米，現劃歸烏魯木齊、原米泉縣的大米也很好吃，可惜這些年來這兩種米都見不到，隻靠東北大米和紅國寶支撐我的胃了。泰國香米聞著很香，口感欠點兒。
作為古代龜茲故地的庫車在這塊寶地的東部，盛產小麥、棉花，陶藝與冶煉曆史悠久，有享有盛名的樂舞，代表著西域曾經有過的輝煌。庫車離巴州的輪台很近，往東連接庫爾勒、向西通往喀什、南達和田、北到獨山子，可謂南來北往之要道，不過，隨地理位置而來的是令人眼花繚亂的曆史更迭。作為南疆最有影響的古王國之一，龜茲從一開始便處於同諸國的紛爭中：在漢武帝之前曾稱臣於匈奴，漢朝設立西域都護府時，龜茲王投靠漢庭，歸烏壘城（今輪台）統轄，後來班超把都護府遷到龜茲，三國時期又成為北魏的轄地。自晉朝起，曆經前涼、前秦、後涼、北魏、東涼、柔然、突厥、吐蕃等政權的統治，唐朝再次把安西都護府遷到這裏，後來又專設龜茲都督府，以龜茲王為都督。唐末時，南下的漠北回鶻占領了這裏，開啟了維吾爾人的勢力範圍，宋朝時又聽命於契丹人西遼。之後的龜茲基本都是蒙古各部落之間爭奪的領地，期間，在蒙古東察合台汗國被突厥伊斯蘭化後，庫車由佛教聖地轉為伊斯蘭教。滿清統一新疆後，又被從中亞入侵的阿古柏攻占，之後再被左宗棠的湘軍打敗，重新回到清王朝。民國時期，又是一頓維、漢、回等各路宗教、軍閥勢力加上蘇聯插手的混戰，直至新疆和平解放。這樣的曆史，是地處交通要道之幸還是不幸？
最早生活在龜茲的是印歐人種吐火羅人，使用龜茲文，是西域諸國中為數不多的有書寫文字的一個族群。龜茲語曾是佛經傳入中原的媒介，漢語中“沙門”等詞語都是從龜茲語音譯而來，可惜早在距今一千年前左右的宋朝時期，曾經輝煌的龜茲文就已經灰飛煙滅。
由於靠近天竺，龜茲一帶從公元初年就開始有佛門僧侶，到西晉已有“佛塔廟千所”。東晉時，轉為大乘佛教的一代奇僧鳩摩羅什被奉為龜茲國師，其父親本是天竺貴族，卻放棄世襲、投身佛事，到龜茲當了國師，而母親則是龜茲王的妹妹。他七歲時與母親同時出家信佛，年紀輕輕就精通佛法、盛名遠揚。前秦苻堅聽聞他的名聲，想得到高僧為己所用，派呂光攻打龜茲。呂光到龜茲後，看到高僧居然是個年輕帥氣的小夥子，就想捉弄他，強行把他灌醉，惡作劇地強迫高僧娶了龜茲公主，然後準備把高僧帶到長安。不料彼時苻堅兵敗淝水之戰，於是呂光成為涼王，在涼州（今武威）軟禁了大師十八年。之後後秦姚興滅了後涼，尊高僧為國師，終於把高僧請到長安弘揚佛法。自此，一代高僧得以組織翻譯了一係列的佛經，其中就有《金剛經》，一千六百年後的今天仍是通用的佛家經典。大師曆經坎坷，對佛法矢誌不渝，一生“不負如來不負卿”，對那些折騰他的人，高僧的態度一向都是“我佛慈悲”，最終在長安圓寂，火化時應驗了他自己的誓言，果然“薪滅形碎，唯舌不灰”。後世的唐玄奘讀著鳩摩羅什譯本成長起來，從“天下最後一關”鐵門關出來後一路向西途徑這裏，在鳩摩羅什講過經的蘇巴什佛寺裏駐留過。
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蘇巴什佛寺位於現在庫車郊外的東北部，曾是塔裏木盆地北部的香火鼎盛之地，留存下來的斷壁殘垣仍能辨認出佛塔與殿堂，作為絲綢之路上的一個重要遺址被列入《世界遺產名錄》。此外，離庫車六十多公裏的克孜爾千佛洞先後建於三至八世紀，開鑿於峭壁之間，有二百多個洞窟，規模壯觀，值得一看。弟弟在安排行程時糾結了很久，半途中還繼續跟我們商量，但由於時間關係，最後隻能遺憾地錯過。不過計劃去的大峽穀中也有石窟壁畫，是一處規模較小的千佛洞，晉朝、唐朝時曾盛極一時，自明朝時期龜茲一帶伊斯蘭化、僧侶消亡後便一直孤寂地隱藏於荒山深穀之中，直到1999年當地牧羊人阿布來提的山羊奇異地指引著他發現了這座神秘的洞窟，後來正式命名為“阿艾石窟”，據說保存還算完整，而且有漢文和龜茲文雙語題字，彌足珍貴。如能親眼目睹龜茲文的瑰麗容顏，也就算不虛此行吧。
庫車市區內的庫車王府原是乾隆皇帝年間修建的，以表彰當地維吾爾族首領鄂對協助清王庭平定大小和卓叛亂的功績，但在民國時期被盛世才毀壞，隻留下部分房屋和城牆。本世紀初，當地政府按照時已八十歲高齡的末代庫車王達吾提（中國最後一位王爺）記憶中的原樣重建，顯得古樸又兼具民族風情，設有博物館、文物館及民俗館，末代王妃還住在裏邊，可惜我們趕到庫車時已經下班關門了，走過路過卻沒能進去。
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在庫車休息了一晚，吃到了美味的小白杏與著名的庫車大饢，我們心滿意足地離開，沿獨庫公路往北前往大峽穀。獨庫公路每年隻在夏季通車，以險峻、奇美著稱，但在這一段卻是大路筆直，一不小心就超速了，等意識到前麵不遠就是區間測速時，減速也來不及了。開在最前麵的弟弟靈機一動，在一條岔路口拐出公路，開到了旁邊的一個村莊，後來知道是阿格鄉。把車停在路邊，前麵人家的院牆外有棵桑樹，稀稀拉拉地掛著紫色誘人的桑葚，我們四處瞅了瞅，沒人，就打算等有人來了給點錢算是買的，便開始摘起來。桑葚顯然已經被摘過了，高處的枝上才多一些，費勁地隻摘得幾顆，這時開過來一輛小拖拉機，開車的民族小哥放慢了速度，告訴我們前麵田邊的桑葚多，讓跟他的車走。我們便跟在他後邊，同時開始翻兜找零錢，沒想到等到了那兒，他揮了揮手就把車開走了。我們手裏拿著零錢，你看著我、我看著你：果然是善良純樸的老鄉啊。
田邊有一棵白桑樹和一棵紫桑樹，都結滿了果子，看著誘人。我們高興極了，正想靠近去摘，離樹不遠有一頭本來在打盹的牛，忽然站起來對著我們瞪眼、哞哞叫，呃，難道它也愛吃桑葚？好在牛被栓在一棵大樹上，過不來，我們便放心大膽地一邊摘一邊往嘴裏放：好甜呀，香甜的汁水流入心裏，真是大自然的美味天物！
過完了嘴癮，時間也差不多了，我們慢慢悠悠地穿過村子往回走，被街旁人家的大門迷住了：深紅色的大門上貼著金色的精美圖案：幾個大花瓶對稱地排列著，由裝飾花紋分割開來，每個瓶裏一左一右地插著兩朵花，周圍的門框上則是金色的馬賽克，整個彩圖非常講究。大門嵌在杏黃色的院牆上，顯得熱情又溫馨。
沿著街道，每家門上的圖案稍有不同，有的正好敞開著，露出裏麵整潔的小院，種有花草，靠牆的棚子下麵摞著稻草堆，可能是給冬天準備的飼料。這裏看起來是個比較富足的村子。
回到公路繼續前行，快到測速照相機的路邊有幾輛車停在那裏熬時間，我們便忍不住得意地慶幸剛才去了那個路邊小村。
公路右側的庫車河一路陪著我們，寬寬的河道，但水流隻占了河道的一小部分，另一部分生長著駱駝刺一類的小灌木，旁邊是岩石覆蓋的山巒，光禿禿的，綿延不斷。河道與山之間有一排綠樹，給這一帶荒涼的景色增添了生機，令人心生感恩。漸漸地，路邊的景致變了，前方出現了紅褐色的山峰，在一片灰不溜秋的群山中仿佛異軍突起，被山腳逐漸清晰的綠樹襯托著，非常醒目。到了近前，一座巨大的山崖幾近垂直矗立，上邊密布著道道溝壑，層次分明。抬頭仰視，陡峭的斷崖似乎隨時隨刻都會壓將下來，腦海裏立刻出現一個詞：壓力山大。旁邊的碑上寫著“克孜利亞勝景”，這便是大峽穀的門麵了。
停好車，頂著似火的驕陽，踏著高高的深紅色台階，登上寬敞的觀景台，眼前紅褐色的疊嶂峰巒左高右低地聳立著，中間形成V字型山穀，從中露出一片藍天，似乎萬裏晴空被切了一塊下來嵌在裏邊，隨處一拍都是明信片上的圖案。
平台的一側，一棵紅柳正開滿紫色的花，在火熱的山崖前演繹著浪漫，邊上的一排綠樹更讓整個畫麵生動鮮活起來。
從開闊的穀口走進去，兩側是紅褐色高聳的山巒石壁，裏邊峰回路轉，深邃得望不見盡頭，穀底卻比較平坦，一道淺淺的小溪歡快地朝著穀口流淌，讓山穀一片清涼。終於能躲過酷熱了，不禁一陣欣喜，但很快發現穀底基本被溪水覆蓋了，找不到可以落腳的地方，走在我們前麵的人都在趟著水。我開始犯愁：隻有腳上穿的一雙鞋，晚上要住到需要穿羽絨服的山裏，所以鞋不能濕。這時看到有人脫下鞋光腳走，我猶豫了一下，也光腳試著踩了踩，還行，水底是細沙，水也不算太涼，便扛著鞋趟進水裏，招呼其他人也脫鞋下水，不過有幾個人卻寧願鞋濕。大家接著往前走，很快我們光腳的人就開始拖後腿了：水底的沙子看起來細，卻散布著小石子，站著踩一下還不覺得，走起來卻膈得腳生疼，根本走不快。提著氣、咬著牙地忍痛往前挪，指望著“按摩”一陣後能適應點兒。
山穀裏有些地段很窄，頭頂的岩壁縫中，一道藍天在紅褐色的襯托下藍得更加濃鬱，像一款藍寶石的長墜子鑲嵌在玫瑰金上，給幽僻的峽穀添了一道神秘。穀內有一處聖泉池，有些許泉水流下，由於輪廓像觀音菩薩，據書中記載，唐朝時期人們紛紛來這裏拜佛許願。估計這個風俗又重新興旺了，有不少鈔票散落在那裏。心下覺得不太美觀：如果在旁邊放一個錢罐會好些吧，否則一刮風還不紙片亂飛。附近比較平整的一處穀壁上刻著飛天的造型，線條非常柔美，感覺像是現代的作品，似乎在給遊客助興。在我們到此一遊之後的2019年，峽穀裏發生坍塌，露出的崖壁上驚現一幅古代龜茲的飛天浮雕，引起轟動。神秘的大峽穀啊，你還藏著什麽秘密？
http://news.ts.cn/system/2019/12/03/035986500.shtml
整條山穀的崖壁上不時地露出奇峰異石，形成一處處有趣的小景點，靠近穀口的那處在光的折射下，遠看像小狗，稱為”神犬守穀“。後麵的我就沒顧得上去辨認了，畢竟腳下還在踩著“刀山水海”。
迎麵碰見往穀外走的一群人，便問他們離石窟還有多遠，其中一個人答道：哪有什麽石窟，都是騙人的啦，不騙人怎麽掙錢呢。我疑惑地說應該有的，他隻是搖著頭一臉掃興地走遠了。我們幾個大眼瞪小眼，弄不清怎麽回事。弟弟說他穿著鞋走得快，先到前麵看看情況，於是我們便兵分兩路，穿鞋的打頭陣，光腳的在後邊慢慢跟著。唉，什麽“光腳的不怕穿鞋的”，說得輕鬆，肯定沒嚐過光腳的滋味。
妹夫可以說是穿鞋人中的極品了：一公裏多的山穀，別人都在小河趟水，就他一個在小河與山崖間的夾縫中求生存，上躥下跳的，居然從頭到尾都沒濕鞋。有功夫！
在一步一針紮的痛中，眼前忽然開朗了，現出一個由山崖圍出的大號天井形狀的穀地，關鍵是這裏沒水，而且是平地！終於腳踏實地了。古人造詞怎麽這麽形象呢，時間久了人們都忘記了本意。穀地的側麵石壁上有幾個鑿出的空間，供奉著佛像，有不少人在拜佛，但一看就是現代的雕刻，不是我們要找的晉、唐作品。
看到人群中弟弟還在四處尋找，就叫住他。他說這裏已經沒路了，前麵封著還在修，但確實沒見到石窟。別人都覺得景區在欺騙遊客，早就放棄了，而他堅信新疆人不會幹這種事，就一直在找。我四下望了望，旁邊有棟簡陋的房子掛著鎖，沒人可問。忽然看見崖邊地上躺著一塊已經破了角的硬紙板，很不起眼兒，開始還以為是風刮到那兒的廢紙殼，又瞄了一眼才猛然看清上麵歪歪扭扭地寫著“正在施工”幾個字。再仔細打量那房子，終於發現側麵牆上掛著一個比較正規的牌子，最上麵的標題是“阿艾石窟保護製度”幾個大字，由於風吹日曬，牌子發黃、字跡也已經很淡了。定睛掃視房後的崖壁，原來那裏藏著一道不起眼的石梯，沿著懸崖峭壁一直驚險地蜿蜒到山頂附近：就在那了！隱藏得真夠高深莫測的，怪不得能躲過上個世紀初那些外國探險家的盜劫。
景區要是在房門上貼個施工告示就好了，或者在售票口通知一下，好讓遊客有個心裏準備。新疆人大大咧咧慣了，也缺少管理景區的經驗，根本就想不到工作的不細致會導致遊客誤解為在騙人宰客。慢慢來吧，從本來敞開的荒郊野外變成圈起來收費的景點，人們需要適應。隻是，遺憾啊，又要錯過了！
一行人失望地往回走，咬著牙重新趟入河中。這回妹夫終於濕了一隻鞋，他就脫了鞋穿著襪子走了幾步，跟我說襪子很管用。我將信將疑地拿出厚底襪子穿上，果然舒服多了：這麽好的辦法怎麽沒早點想到呢。這次得到了一個教訓：以後不管去哪都要帶雙輕便、平底、水陸兩用的塑料拖鞋，隨時準備趟水。
旅行結束一回到家我就跑了好幾個鞋店，都沒找到合適的塑料拖鞋，最後網購了一雙。天山中神秘的大峽穀，我準備好了，你修好了嗎？
2021年2月20日
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流水小橋 https://blog.wenxuecity.com/myblog/33674/201909/4232.html
北京西城區 https://blog.wenxuecity.com/myblog/14896/200909/17484.html
鄰家詩話 https://www.sohu.com/a/341093930_644428
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高歌旅行 https://zhuanlan.zhihu.com/p/90434339
分享新疆旅行故事 https://zhuanlan.zhihu.com/p/88160482
LIAM 中華文明中已經消亡的文字之吐火羅文（焉耆—龜茲文）https://zhuanlan.zhihu.com/p/116869557
廣州策馬翻譯 https://zhuanlan.zhihu.com/p/364683559
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諾魯孜新疆正宗特產
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心在旅途 http://dodoni.blog.sohu.com/281778506.html
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