自助西北遊（內蒙，甘肅）[轉貼]

來源: 影雲於 2020-04-17 14:57:57 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (108799 bytes)

喜歡Road Trip: 自由，冒險!

母親表妹特別喜歡旅遊，遊記攝影都令我欣賞!

讀後，讓我的心已經飛到中國的大西北! 太美了! 經過表姨的同意，把她的遊記拿
出來分享。

宅的日子，遠方的風景仍是美好的!

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自助西北遊（內蒙，甘肅）

曉英

2020.04.04

西北遊的動議是妹妹提出的，原不在我的計劃之列，主要目的是去額濟納看胡楊。因為每年10月的前半個月是觀賞胡楊的最佳時節，過了這個時點就看枯樹林了。考慮她工作之人時間不自由，而且這片也是我的盲點，就隨她了。不能在國慶大假期間，我們選擇了2013年的國慶尾聲的六號動身。開始說有6-7人讓我負責訂車，找朋友幫忙優惠訂了輛7座商務車。真到訂票隻有4人了，最後成行就剩3人。人少了，均攤成本高變成豪華遊了。不過一趟十天下來，車好, 師傅技術好，人不累玩得也開心，就值了。飛機4號中午正點到達蘭州中川機場，車已經如約候著我們了。午飯時間，今天要接著趕路直抵第一站，西北的第一餐選擇了特色蘭州牛肉麵。定好了車，訂好了房，一路就比較隨心所欲了。

第一站進入巴丹吉林體驗沙漠風情

為了趕胡楊林的黃金時間，我們出發直驅第一站阿拉善盟阿右旗。從機場直上高速，經武威，穿過烏鞘嶺40 公裏隧道群。路過金昌，沿途歇腳建設中的風電場。

傍晚時分抵達內蒙古阿右旗旗府所在地巴丹吉林鎮。朋友為我們接風在農家小院體驗了大漠風情。你能想到這是在沙漠深處嗎？如此鬱鬱蔥蔥。吃到了一鍾新鮮菜-----沙蔥。味道有點像韭菜，很好吃。

與幫助我們的朋友留個影

10月5日一早，我們沙漠之行的接待者蒙族小夥金塔如約到酒店接上了我們，順帶到街上采購了點物資，便開始了我們的沙漠之旅。

一個彪悍魁梧憨厚的80後蒙族小夥子金塔，他在自己的家園裏建起了沙漠旅遊的接待點，生意紅紅火火。

出巴丹吉林鎮不久，柏油路就沒有了，路也就沒有了。放眼望去，浩瀚沙海，一個接一個的沙丘呈現在我們眼前。金塔把車停下說要給輪胎放氣，主要是為了增大輪胎和沙子間的摩擦。由此我又長了知識。我問放多少為宜，金塔說這就視個人的經驗了。

巴丹吉林沙漠為我國四大沙漠之一。“巴丹吉林”係蒙古語。“巴丹”由巴岱（人名）演變，“吉林”（由吉仁音譯）即海子（沙漠湖泊）的意思。因德國探險旅行家鮑曼的《巴丹吉林沙漠》一書而轟動歐洲。它有世界上最高的沙丘巴彥諾爾、吉訶德沙山；有神秘莫測的鳴沙，它所發出的聲音猶如飛機群轟鳴聲，沉悶而深遠，數公裏外清晰可聞；有晶瑩透澈、碧波蕩漾、星羅棋布的100多個湖泊濕地，蘆葦蕩和清澈甘甜的泉水（神泉）；以及建於乾隆年間的巴丹吉林廟（廟海子）。這種獨特的沙漠景觀被稱為沙漠極品，是中國最美的大漠之魂。
巴丹吉林的沙漠旅遊近乎壟斷，自駕車不辦手續，遊人無有證的專業向導，都不讓進入（也許是從安全考慮）。因此一般進沙漠都選擇由旅遊公司開發的成熟的東線進入，無外乎衝浪，看海子，神泉，寺廟等。正值國慶大假中，人山人海，吃個飯都難，沙漠車也緊張。（進沙漠除了越野一族和專業車手，一般都要換乘旅遊公司批準的有證的車和司機）接受了旅行社專業導遊的建議：看原生態沙漠，海子，入住大漠人家，從西線進入（盡管費用不菲，比東線貴）。考慮安全因素，畢竟我們都是六十出頭的老人了，他們為我們挑選了金塔----一個80後的蒙族小夥。西線方圓29平方公裏的沙漠，僅住著23戶人家，都是金塔家的親戚。金塔在阿右旗第四屆沙漠賽車比賽中曾拿過冠軍。據介紹阿右旗的沙漠車手現約有150多人，金塔的車技屈指可數，在前三之列。我們兩天的沙漠旅程驗證了他名不虛傳。為我們推薦金塔的小夥子小馬也不簡單，是甘肅絲綢之路旅行社的專業導遊，資深戶外尤其是徒步沙漠的領隊，還擔負國家救援任務，曾騎著駱駝踩點穿越巴丹吉林，當年替他當向導的，就是金塔的父親。也因此，他們成了莫逆之交。

在高高的沙丘下，駱駝也相形見拙了。

從北京自駕過來的

從進入沙漠到我們的落腳點金塔家行車時間要三個多小時。我問道，如果他不拉遊客自己開要多長時間，金塔說，最快也要2個小時。放好氣上車後金塔囑咐我們係上了安全帶，抓好扶手。我們的沙漠衝浪開始了。這是一次前所未有的體驗，恐怕也是唯一的一次了。考慮我年紀最大，金塔讓我坐在了前排，看他細心的叮嚀注意事項，我的心裏多了幾分忐忑。畢竟這是第一次呀！行前看過一些網友的帖子，很多都暈車嘔吐，也不知自己是否能承受？
金塔駕駛的是一輛北京戰旗，在本無路的沙丘間穿越，忽而奮力攀越，衝上連天的沙丘頂；忽而俯衝直下，又跌入穀溝底；忽而左拐右拐，把車又斜掛在沙峰頂…….盡管我們尖叫連連，卻發現並沒有像網友所述，常常遭受撞頭，被顛離座椅的狀況。兩天下來我們也沒有出現暈車難受的情況。這也許就是金塔的魅力。特別神奇的是，明明是完全無路的沙丘，金塔就能找到他能開的路。我問他你怎麽知道這裏能過去呢？他說：我在這裏長大，熟悉這裏。我說，每一座沙丘都在你的心裏！他點點頭。我很感動。

海子多為鹹水湖，白色的是鹽堿，踩上去嘎嘎響。

神泉：真不可思議，鹹水湖邊有淡水泉眼，流出的水十分甘甜。金塔拿出礦泉水瓶接了一瓶，我試著嚐了一口，確實有股甜味。我在大山裏喝過山泉水，這是流水，我沒有顧忌。這來自北京的小夥子也喝起來了，他們和我們目的地相同，都是金塔家。海子周圍有迎風搖弋的蘆葦蕩。

這是金塔的父母家。

經過一番東倒西歪，上下起伏，跌宕顛簸的折騰；經過一路壯觀美景加新奇刺激的體驗；我們終於到達了金塔的家。兩個可愛的孩子歡叫著迎接了我們的到來。

第一次進入大漠深處，第一次走進沙漠人家，好奇心讓我們顧不上歇息，趁著金塔準備午飯的功夫，我們開始四處閑逛了。我們看到了一個大漠深處的蒙族人的家園：成排的土磚房，漂亮的蒙古包，清澈的海子，高高的白楊，碩果累累的沙棗，蔥綠的菜園；水井，天線，太陽能，現代生活的要素也無處不見。
這裏的地下水豐沛，據說隻挖幾米深就有淡水了。這也是沙漠人得以世世代代在此生存的根本原因。與金塔閑聊，他告訴我們他們家在這片沙漠生活了四代人了。那兩個孩子，一個是他的兒子，一個是妹妹的，妹妹和他是雙胞胎。他們在巴丹吉林鎮上也有房子，孩子都在巴丹吉林鎮上讀書，現在放假了，回來玩玩。少數民族是不受計劃生育政策限製的，他們都隻要一個孩子，我有些意外。金塔說2000年以前他們出沙漠都靠駱駝，出去要走4天，現在有了車，有了電話（有沙漠通），方便多了。

沙漠深處金塔家的菜園子。

蒙族孩子摔跤可是從小練就的。孩子們特別的活潑，拉著我們打撲克，還主動給我們表演摔跤，逗死我們了。

金塔和他的妻子分別曾獲得過阿右旗摔跤比賽的男女冠軍。有這樣的父母的熏陶，孩子不會都難。知道金塔的多才多藝了吧。

又來了車隊，是一撥金塔天津的老客戶，孩子們一呼又跑過去了。

下午4點半後金塔又拉我們去看沙漠了，我們想拍日落。可惜運氣不佳，起風了，漫天飛沙，相機都不敢端出手。隻好撤了。

晚餐金塔特地給我們吃了一道沙漠裏的稀罕菜-----魚湯。這可是他們養了幾年的魚。
晚上我們去看望了金塔的父親，我們答應了小馬去看望的。他剛帶著幾個老外騎駱駝穿沙漠回來。這個季節，旅遊收入是他們主要的生活來源。很奇怪在金塔家周圍沒看到一頭駱駝，一問才知道除了東線旅遊點有幾頭駱駝供遊人騎行外，其餘的都放養出去了，包括羊。這才知道路上看到的駱駝都是放養出去的，它們自己知道回來。金塔告訴我們每頭駱駝長相都不一樣，是能區別的。在金塔父親家我們看到了他們一家和著名蒙族歌唱家德德瑪的合影，一問才知道他們是親戚。

從金塔父親處回來天已黑盡，滿天的星星亮閃閃。當晚在金塔家入住的有三撥人，其中一撥是北京和深圳來的兩對小夫妻。他們力邀我們去沙漠K歌。盛情之下，我們應邀。一張氈子布一鋪，車燈一打亮，大家席地而坐，歌聲便響起來了。蒙古族也是一個能歌善舞的民族，金塔的歌喉也很了得，一首蒙古長調唱的高昂嘹亮。長調是草原上的歌，是馬背上的歌。恐怕也隻有金塔這樣的蒙族人能唱出意味來。一說他還曾和表哥搭檔在歌廳駐唱過，難怪了。一陣風起，沙塵飛揚，口都不好張了，這才結束了意猶未盡的沙漠歌會。
沙漠夜色中的這次歡歌，給我們留下了難忘記憶。

去過敦煌，周圍也是沙漠，除了敦煌城和月牙泉，似乎周圍沒什麽植物和生物，看到的都是茫茫戈壁和浩瀚沙海。可在巴丹吉林好像不同，沙漠植物還挺多的，好多連金塔都說不出名字。
巴丹吉林沙漠的瑰麗更是讓人驚歎：連綿起伏的沙丘，優美的沙線，精致的紋理，如削的沙脊，壁陡的沙峰，深邃的沙壑，連片的沙窩；除了漫漫黃沙，還有晶瑩碧藍的湖水和充盈美麗的綠色以及生命的痕跡。繽紛多姿的巴丹吉林真是神奇。
秋季是巴丹吉林的黃金季節，氣候宜人，可是冬春季它就判若兩人了。這裏也是中國沙塵暴的沙源地。下午我們想去拍日落就見識了黃沙漫卷，沙漠飛煙的場景。隻好收兵回營。但第二天早上運氣不錯，看到了日出，盡管不是太理想。

在浩瀚沙海中，人太渺小了。

看完日出從山頂下來時，也許是覺得我們的身體素質還行，也許是覺得我們頭天進來沒啥事，金塔給我們來了個超刺激的特技：隻聽他說了聲抓好，就從近乎垂直的坡度直衝到底，而後又一躍而上到頂，這個溝底也就兩三輛車的寬度，快到頂時，車差把勁似乎懸在半空了，我的心提到了嗓子眼。隻聽轟的一聲，就上去了。牛！

看這美麗的家園。

鹵蟲，是魚蝦類幼蟲的最佳飼料。

這是一個鹽湖，每年8月收鹽。金塔給了我們每人一小包，告訴我們燉肉時用。

一早，看過日出，我們就直接往外走，出沙漠了。都有這樣的經曆體會，往陌生地方去時都覺得遠，半天不到目的地；再回頭時似乎沒那麽遠了，一會就到了。金塔出沙漠速度也快多了，以致妹妹說，時間再長一點可能要吐了。我倒沒覺得，可能他們坐在後排顛一些。
午飯時分我們坐在了巴丹吉林鎮的飯館裏。和金塔共進午餐後，分手道別。八零後的蒙族小夥金塔我們記住了他。

午休後，我們遊逛了小城巴丹吉林。它是阿右旗政府所在地，常住人口不足兩萬人。豐富的旅遊資源讓小城興旺起來。這裏除了沙漠，還有海森楚魯怪石城，額日布蓋大峽穀以及曼德拉山岩畫等。再有機會來阿拉善，可以去看看。

給金塔做個廣告：想去見識浩瀚沙漠的請找金塔，到沙漠遇到難處請找金塔，接待，向導，救援他都行。聯係電話13634736011 微信號：altensuburg金子塔

10月7日一早，我們告別了巴丹吉林駛向了下一站----額濟納旗。

經幡為荒漠的大地增添色彩

一路走一路看，經過了“阿拉善沙漠世界地質公園”----海森楚魯怪石城等處，午飯時間我們到達雙城，解決了午餐。

在大漠深處的酒泉衛星發射中心,是中國創建最早，規模最大的綜合型導彈、衛星發射中心；也是中國唯一的載人航天發射場。神舟係列都是在這裏上天的。改革開放後它才揭開了神秘的麵紗。現在沒有試驗和發射任務時均部分對外開放，供遊人參觀。不過，畢竟是軍事單位，手續有些繁瑣，參觀也受限製。但如果事先聯係好，住在城內的賓館裏，可以看得多些。我們因為是路過，隻能是按指定路線了。航天城的小環境還是很不錯的，綠化很好。置身其中，你根本不覺得是在大漠中間，鳥語花香的。

途中收到閨蜜的微信，告訴我說東風城的西紅柿很好吃，有小時候的味道。可惜行動受限，連張明信片也無法寄出。遺憾！
發現很多旅遊點都沒有郵筒。郵政真是萎縮了。悲催！

第二站到額濟納賞胡楊風姿
傍晚時分到達額濟納旗首府達來呼布鎮。達來呼布這座人口不足兩萬的小城，因為一部《英雄》讓燦爛的胡楊和額濟納傳揚天下，引來萬眾齊聚，成為攝影者的天堂。也因此招來數十倍於居民的遊客，小小的城鎮旅社自然滿足不了蜂擁而來的人潮，全民辦旅社成為必然。房價也是以十倍的漲幅高於平日。據說國慶長假中還一房難求。7號傍晚到達安頓好後，我們迫不及待的跑去了胡楊邊。

因為在額旗準備住三晚，我們把胡楊林作為重點安排了九號一整天。八號把居延海、策克口岸、黒城遺址、怪樹林一網打盡。

居延是一個有著厚重文化的地方。早在三千年以前弱水流聚，形成綠洲，它就是水草豐美、牛羊遍地、碧海雲天、樹木蔥蘢的好地方，是我國最早的農墾區。這裏還是穿越巴丹吉林大沙漠和戈壁通往漠北的通道，是兵家必爭之地。居延也是漢代最重要的邊疆轄區：張騫幾次出使西域，出陽關，入居延，成就了“草原絲綢之路”。唐代大詩人王維的詩更是讓居延流芳百世。被譽為“東歸英雄”，曾經擔任過成吉思汗護衛軍的土爾扈特人是居延地區至今人數最多的少數民族。元朝滅亡後，這個部落曾遷徙到伏爾加河流域，清朝乾隆時期，16萬人土爾扈特人開始克服重重阻擋，不遠千裏回歸故土，東遷於此，進入額濟納河流域，在居延定居至今。
曆史上的居延海，由東、西、北三個湖泊組成，水量充足，後因主要補給水源額濟納河水量逐年減少而幹涸。2002年將黑河水重新流入東居延海後，幹涸十年之久的東居延海終於重現波光粼粼的壯觀景象。到此觀日出，看蘆葦、沙鷗，成為遊客和攝影人的偏好。
我們也湊熱鬧，一大早凍得嗖嗖的來看日出了。

從居延海出來，我們直奔向中蒙邊界的策克口岸----阿拉善盟唯一的常年開放的陸路口岸，也是內蒙古、陝、甘、寧、青五省區所共有的陸路口岸，同時也是內蒙古第三大口岸。
800E沒電了，備用電池沒帶出來，好在還有N5。出來絕對要有備用呀。
座落在茫茫戈壁上的邊檢樓十分醒目壯觀，高聳的尖塔有點像蒙族人的帽子，伸開的樓頂像展翅的飛鳥，很有氣勢。口岸已經是一個旅遊點，20元/人，可以行至572號界碑處。
口岸旁正在修建蒙古國商品的市場，街邊的小攤也全是賣進口貨的。不過我看了一下，好像大部分是俄羅斯的商品蒙古方麵的車經過邊檢也能過境我國。車輛都是很笨重的蘇式車。

遠處是蒙古口岸

口岸的攤販

黑城遺址為西夏黑水城和元代亦集乃路城址，蒙古語為哈日浩特，意即“黑城”。黑城平麵為長方形，周長約1公裏，東西434米，南北384米，兩牆中部開設城門並加築有甕城。城牆用黃土夯築而成，殘高約9米。城西北角建有一覆缽式喇嘛塔，原有的街道和主建築依稀可辨，四周古河道和農田的殘貌仍保持其輪廓。沙漠已經快將這裏吞噬，黑城裏麵還埋藏有多少珍寶是一個未解之謎。這裏2001年被列為全國重點文物保護單位，是古絲綢之路上現存最完整的，規模最大的一座古城遺址。黑城始建於西夏時期，位於居延，因而屬於居延文明的一部分。
黑城附近原還有紅城，大同城，甲渠候官等城鎮，曆史上曾是一個繁華的城區。幾千年的變遷，現在我們所看到的卻是枯萎的怪樹林和一片荒漠。

怪樹林就在黑城附近的荒漠中，它實際上是大片胡楊樹枯死而形成的。胡楊是一種奇特的樹種，生命力極強。說它是樹木中起源最早的類群，被稱之為植物的“活化石”，一棵胡楊的主根，可以穿越地層一百多米。“生而不死一千年，死而不倒一千年，倒而不朽一千年” 所以有三千年的胡楊的說法。
這片怪樹林據說是因為額濟納河斷流，因缺水而枯死的。但因胡楊特有的耐腐特性，使大片枯死的胡楊樹幹依然挺立在戈壁荒漠之上，盡管陳屍遍野，東倒西歪，卻形成了形態怪異的奇特景觀。

居延海的日出，怪樹林的日落，胡楊林的燦爛金黃，這是額濟納獨特的美。吸引了無數追光逐影的人。

到額濟納賞胡楊風姿是我們此行的重頭戲。

額濟納的胡楊林是世界僅存的三大胡楊林之一，據說那兩個一個也是在咱中國的新疆塔裏木，另一個是在北非的撒哈拉沙漠。
一夜寒露滿樹金黃，寒風乍起遍地燦爛。要不是說胡楊從葉子發黃到凋落隻有十幾天時間，而十月上旬是胡楊林魅力盡展，層林浸染，色彩對比鮮明的最美時節，我們也不會湊熱鬧趕在國慶後期來，房價貴的離譜，一碗麵也要20元。不過想想，額旗人一年也就做這大半個月的生意，貴也必然。誰讓你願意來呢？不過美景也讓我們無悔。

額濟納旗的胡楊林，分布在由黑水、白水匯聚的額濟納河流域。額濟納河是條間歇性河流，密集林區主要在額濟納河分叉的河洲地區，最吸引人的去處在二道橋、四道橋、八道橋，這是以額濟納河上的八道橋為名劃分的，從額濟納旗達萊湖布鎮往東每隔兩、三公裏就有一座橋,從一道橋到八道橋,每道橋都有胡楊環抱著, 總共有十七公裏的公路，一直都是在胡楊林中穿行。我們九號一天都耗在胡楊林了，帶足了幹糧和水，從二道橋一路走到八道橋，而後又返回二道橋。二道橋是唯一有水相伴的，胡楊倒影於河水之上，更顯神韻。四道橋多是高大的胡楊, 從三道橋到四道橋有一片紅柳海，五、六、七道橋沒開發，不讓進。（估計自駕車能進去）八道橋就是沙漠邊緣了。
胡楊林中聚集著成群的發燒友：途中就有朋友微信告訴我，深圳職旅的正在八道橋擺拍。

2013年10月10日告別美麗的額濟納，我們踏上了前往嘉峪關的路程，從額濟納到嘉峪關也是400多公裏，一直到酒泉一路荒漠大野。臨近嘉峪關，莊稼多起來了，特別是棉花，碰上摘棉花的婦女。我們一路走著看，有好景就停下拍拍，優哉遊哉的。
中午在金塔縣城解決了午餐，也順便寄了張明信片。那家餐廳以麵湯代茶水，很有特色，錫紙烤肉味道也不錯。自己車的好處就是隨意，方便，為找飯吃，轉一圈就把小城逛遍了。

第三站過嘉峪關尋故人蹤跡--懸臂長城

到懸臂長城時，碰上了瑞士來的老爺車隊，駕駛員多為老人和一家一家的。嘉峪關時還和他們同住廣場假日酒店，後來到張掖看丹霞又碰上了。我主動和他們聊聊才知道，他們此行準備兩個月，是從新疆入境的，打算國道312走到底，上海是終點。看到一輛新疆的向導車同行。真羨慕他們！在張掖時，他們想和一群當兵的合影，讓我跟他們說，當兵的怕惹麻煩，他們很遺憾，沒有如願。

石關峽又名水關峽，它的南麵是白雪皚皚的祁連山，北麵是高聳入雲的黑山。明代為守護峽口，在峽口南北的黑山上均建有長城。懸臂長城是明代萬裏長城的最西端，築於峽口的黑山北麵，為南北走向。因一段城牆建在傾斜度為45度的山脊上，氣勢雄偉陡峭，垂若懸臂。東西走向的為斷臂長城。它們被譽為中國西部的“八達嶺”。斷壁長城和懸壁長城這兩條長城形成拱衛之勢，共同扼守黑山峽口。長城因在山脊上被風雨剝蝕損毀，僅留殘跡。1987年政府修了懸臂長城，1999年懸臂長城腳下的農民楊永福自籌100多萬修了斷臂長城。但我們路過時不知為什麽卻被告知那是假的，懸臂是真的。不解？
古絲綢之路雕塑群雕刻了中國古代在嘉峪關地區有過記載的張騫、霍去病、班超、玄奘、馬可波羅、林則徐、左宗棠七位主要曆史人物造像及五名隨從、二匹馬、二峰駱駝和一架馬車塑像組成，借以展示石關峽悠久的曆史和厚重的人文內涵。張騫兩次出使西使，霍去病率軍攻伐匈奴，唐玄奘西天取經，意大利人馬可波羅東入中原都在這裏留下過他們的史跡。

我們看完懸臂長城接著就駛向了嘉峪關，據說這是長城沿線保存最完整的一座城關，是不折不扣的古關城，自古為河西第一隘口，被稱為“天下第一雄關”，與渤海邊的“天下第一關”山海關相呼應，比肩互竟雄姿。
嘉峪關建在在河西走廊祁連山和黑山之間的山岩上，地勢險峻。關城也很獨特，城內有城：內城、外城、甕城等。關城上還建有箭樓、敵樓、角樓、閣樓、閘門樓等。城外還有壕溝，可謂防線多多，大有“一夫當關，萬夫莫開”之勢，因而獲得“邊陲鎖鑰”之美稱。

本想在落日前看嘉峪關是想拍拍日落的，可趕上嘉峪關到處搭著架子，圍著隔板在維護，估計拍出來也不好看，就沒上心了。不過還是有很多攝友在守候。晚上出去找飯吃，發現這兒的人可能偏愛燒烤和火鍋，這兩類店特別多。

10月11日早餐後離開入住的嘉峪關廣場假日酒店沿著祁連山脈往張掖開拔。與老爺車隊同行。路經臨澤縣城又投了一張明信片。

第四站抵張掖觀丹霞斑斕色彩

方圓100平方千米的祁連山北麓丘陵地帶，以肅南裕固族自治縣白銀鄉為中心，海拔高度在2000米至3800米之間，東西長約40千米，南北寬約5~10千米的地方，數以千計的懸崖山巒全部呈現出鮮豔的丹絕色和紅褐色，相互映襯各顯其神，展示出“色如渥丹，燦若明霞”的奇妙風采的丹霞地貌。當地少數民族把這種奇特的山景稱為“阿蘭拉格達（意為紅色的山）。
張掖丹霞的形成據說是在600萬年前，而發現並開發成旅遊景點則是2000年以後的事。介紹說是一姓雷的放羊人讓外來人去山裏看彩山而引發的“多米諾骨牌效應”，眾多攝影人和導演劇組蜂擁而至，張掖丹霞也名揚天下。現在放羊人也成了雷老板了。說是今年這景區給了現金和股份給原老板被收歸國有了。
我去過廣東丹霞山但沒去過新疆五彩城，說張掖丹霞地貌是集廣東丹霞山的雄、險、奇、幽、美於一身，攬新疆五彩城的色彩斑斕為一體，是中國丹霞地貌發育最大最好、地貌造型最豐富的地區，也是國內唯一的丹霞地貌與彩色丘陵景觀的複合區。

我們先直奔冰溝景區，它的特點不是色彩，而是像雕刻般的地形和山體。車可以開進去，但要拍好景就要靠腳力了。

張掖丹霞地質公園內和所有5A景區一樣，都要乘坐景區的車輛自駕車不讓進入。由於丹霞地貌土質極其鬆軟，所以是嚴禁踩踏的，隻能站在路邊的柏油路上或木頭搭建的觀景台上欣賞美景。目前隻開放了4個逛景點，都有車接送。

七彩丹霞名不虛傳，確實好看。

12號早上離開張掖前，我們繞到大佛寺看了看，太早了還沒開放。就在門口拍了幾張。

第五站古涼州—武威。
來的時候也路過武威，但沒下高速。12號早上離開張掖正好到武威吃中飯。小馬給我們介紹了武威的特色小吃“三套車”，正好嚐嚐。
武威古稱涼州，是古絲綢之路上進入河西走廊的重要驛鎮，也是兵家重地。古語有“金張掖，銀武威，玉酒泉”之說，是說張掖，武威這兩個絲綢之路上的城市，商旅繁華，是“人煙樸地桑柘稠”的富裕地區，而且以其一線控五郡的地理位置聞名。酒泉產墨玉，“葡萄美酒夜光杯”，這恐怕就是“玉酒泉”的來曆了。

這就是武威的“三套車”：麵，鹵肉，茯苓（紅棗）茶, 味道不錯。

到了武威，當然要遊遊看看，撿主要的，去了“雷台”。
我原本孤陋寡聞，不知道雷台的（因為沒計劃來武威，也沒查資料）。是蘭州的一個老大哥朋友聽說我要去阿右旗看沙漠，認為荒漠大野沒啥看時，向我推薦了看武威的銅奔馬，我才知道了雷台。可直到身臨其境，才知道銅奔馬是中國旅遊的標誌，而雷台則是“馬踏飛燕”中國旅遊標誌的出土地。我這麽愛旅遊的人竟然才知道，獻醜了。旅行真是長知識！

與常規墓葬有所不同，雷台漢墓是建在地表之上，即在地麵建墓後用黃土覆蓋，從而形成一個高高的大土堆。據考證此墓為一漢代無名將軍的衣冠塚。明代在土堆之上又建了“雷神廟”，故稱“雷台”。

蘭州是甘肅的省會。來時沒從城裏過，直接高速奔阿右旗了。從武威過來倒不遠，半天路程，進城後的感覺蘭州比較擁擠，周圍是山，黃河將城市分為兩半，穿城而過，似乎是一個長長的溝，城市夾在溝中。下高速就體驗到城市的通病---交通擁堵了。

蘭州白塔山下的黃河鐵橋，又稱“中山橋”，是古老黃河上的第一座公路橋，號稱“千古黃河第一橋”，據說也是僅僅晚於上海外白渡橋的全國第二座城市鋼橋，始建於清光緒年間，有百年的曆史了。介紹說中山鐵橋的前身是明洪武5年(1372年)，宋國公馮勝在蘭州城西七裏處建的浮橋；至明洪武 9年(1376年)，衛國公鄧愈移浮橋至西10裏處，稱“鎮遠橋”；明洪武18年(1385年)，蘭州衛指揮楊廉將浮橋移至今日位置，在橋所移動過的一處位置上仍留有一根長約6米的“將軍柱”，重達十噸，鐵柱上鑄有“洪武九年”的字樣。現在的橋是由德國人指導修建的。解放後，政府於1954年對黃河鐵橋進行了加固整修，增加了五座弧形鋼架拱梁。沒橋的時候，交通工具主要靠羊皮筏子和小木船。現在羊皮筏子已經是旅遊項目了。
蘭州的自然景觀其實還是有很多可看之處的，這次是來不及看了，留待下次吧。晚餐小任師傅把我們帶到了農民巷，順帶逛了逛蘭州夜景。蘭州機場離城裏有點遠，70多公裏。我們從蘭州市新區穿過，聽說市政府以後要搬過來。新區開闊很多，規劃也不錯，已初見端倪。
再見大西北！