還是在吃玉米麵的年代，就從學習偉大導師著作《法蘭西內戰》中，聽到了巴黎蒙馬特高地這個名字（Montmartre）。當然，那時隻講公社社員多麽神勇，在高地上奪炮，開始了革命；也講公社社員多麽無畏，堅守高地直到公社被鎮壓，全部壯烈犧牲。那時年輕，對英雄們崇拜無限，心裏有中說不出的獻身衝動。真想哪天也能像公社社員那樣，真刀真槍，和統治者玩命。。。啊，我這是說到哪了。
所以，蒙馬特高地在我心中已經有四十多年了。以後，又學到新的知識：蒙馬特高地上不光有公社社員獻身，也有被槍斃的政府軍高級指揮官，甚至還有巴黎的主教神父大人。難能可貴的是，公社革命後，有人提議在高地上建立一個教堂，祭奠在這場革命中犧牲的人們：把巴黎城北這個軍事上能控製全城的戰略高地，變成精神上能感化全城人民的神祗高地。這個建議很快就被巴黎市議會采納了。於是從19世紀70年代起，經過四十多年建造，於一次世界大戰後完工，曆時四十多年：在高地的最高處，聳立起了名為聖心（Sacré-Cœur）的大教堂，全名：Basilique du Sacré-Cœur。
聖心，就是上帝之子耶穌的心。為了拯救人類，上帝貢獻了自己的兒子，耶穌慘遭殺害。用在這個特定的環境，用聖心祭奠那些在這場革命中犧牲的人們，真是再貼切不過了。在凡人的眼裏，代表自己利益犧牲的是烈士，敵對自己的是死有餘辜。但上升到宗教的層麵，死去的人們，不再是敵友；而是一顆顆的心，跟隨聖子獻身的心。這個教堂神壇上方的大型馬賽克壁畫上，耶穌的心髒處，是耀眼的金光光環。
其實，蒙馬特高地早在巴黎公社和聖心教堂建立之前，已經是巴黎著名的地段了。公元三世紀羅馬統治時，基督教還沒成為國教。當時地下教會的主教丹尼斯（Denis），在蒙馬特被羅馬統治者砍下頭顱。神奇的是，他並沒有立即死亡，而是手捧著自己的頭走了十公裏，去完成未竟的事（對很多相信神奇傳說的朋友，我勸你們也信這個傳奇）。他最終倒下的地方，是現在的聖丹尼斯大教堂的所在地。很多年後，在蒙馬特高地上，人們建造了教堂紀念丹尼斯，就在現在是聖彼得（Saint Pierre）教堂的前身。這個教堂在聖心教堂後麵，不很顯著。一進門，能看到丹尼斯抱著自己頭顱的立像，這個造型在巴黎其它教堂也能看到，巴黎聖母院就有，不過多了幾個天使陪伴著他。丹尼斯在法國是家喻戶曉的人物，和1聖女貞德一樣，被封了聖的。而促成丹尼斯成名的地方，就是蒙馬特高地。
現在的蒙馬特高地，成為了旅遊和休閑的聖地，遊人如織。不光有遊人，更有藝術家現場獻藝：可聽各類音樂演奏，可看畫家素描人物風景。藍天下，抬眼近處是雪白的教堂，放眼遠方是朦朧的巴黎。再也聽不到革命的隆隆炮響，卻可感受到聖心的綿綿溫情。
通往蒙馬特高地的石階道。我們把車停在小街上，開始尋找上山的路。兒子眼尖，一下子就看見路邊的標誌牌。沒繞道，直直地就上去了。
街頭的藝術家們，占據了整整一條街。不能輕視他們，不知哪天就是為出名的大畫家。有一幅他給你畫的肖像，值老錢了，不是？
禮品店生意興隆。看到店名的法文字母，St.Pierre (聖彼得)和Montmartre（蒙馬特），就算是不認路，也知道沒走錯。
這個是聖彼得小教堂，就是在聖心教堂後麵的那個。雖不如聖心宏大，卻是當地的老古董----早過聖心教堂八百年。
拿著自己頭的丹尼斯。法國人叫丹尼斯的很多，根在這。
聖彼得教堂的大堂，很樸實的感覺。
聖心大教堂的英姿。離得太近，隻能照仰視。整個教堂的外表是用當地出產的石灰石裝飾的。這種石頭的一個特點是，能自行分泌石漿清洗自己。所以，不論多久，都能保持潔白的顏色。我在前幾篇登過塞納河穀的照片，那裏河岸山上的懸崖，總是雪白的，成為一道獨特的風景線。
這種建築風格被成為新巴洛克式，感覺很現代。不過，它也的確不老舊，正式開放還不到一百年的時光。
再從正麵仰視一下。上麵左右的兩個青銅騎馬人，一個是聖女貞德，一個是法國國王路易九世，兩個人都被天主教封為了聖人（路易九世是唯一一個被封聖的法國國王）。
聖壇上方的大型馬賽克壁畫。看耶穌的心口處，是象征神聖的金色光圈。這張照虛了。
大廳，非常有氣派的造型。
從教堂往下走，是幾個不同層次的廣場。人們在廣場上休息照相，音樂家在廣場演奏。整個蒙馬特高地，陽光、祥和、安寧；曆史在這裏終於翻過了暴虐、殘殺、複仇這一章。
