墨爾本機場裏,我們的行李像座小山(老美出遊東西帶的多,許多單身女人竟然一人兩個大托運箱子),我們的導遊企鵝女士神功忙著托運這如山般的行李,動作沉著果斷有些像男人.團裏人卻散沙一樣淹沒在候機大廳的人群裏。此時大家見麵才一天的時間，這美國旅行團的女導遊就不但能從人群裏認出35人的臉，還能準確地喊出每個人的名字，看來這個女導不一般，接下陸海空15天的澳洲遊應該是高枕無憂了.
飛機上我和T非常興奮,三個小時後就要到達我們一直著迷的澳洲大陸的中部——紅色大漠了。誰都知道那裏才是真正的澳洲本色,才是從末受外來汙染的本土.那氣派的"大石頭" 多會“說話”呀!它坐標一樣不偏不正地長在了澳洲大陸的正中央,當地土著人叫它是"地球的大肚臍".
我回頭望去，機上一半人是半熟悉的麵孔的團友，這飛機幾乎成了旅遊專號，機上沒人探親訪友公務外出，全體乘客隻有一個共同目標，去看那遙遠的“大石頭”.
飛機第一站是"大石頭" 附近的愛麗斯泉水城(Alice Springs), 這城可沾了大石頭的光,幾乎是所有來看大石頭的人第一站都到這裏. 我們一下飛機,滿視野的紅塵漠土卷著火辣的陽光,熱浪般撲來,但我仍然覺得很過癮,我的腳踏上了不知我在地圖上圈圈點點有過多少次浪漫想法的地方. 接著,全團隻有我這亞人,撐起了難為情的蔽陽傘,很不協調混在小城裏麵逛熱鬧.這時才感到飛機上惡補的知識立刻有了消化的空間, 澳洲土著人就住在這小城裏.他們可是四萬年前最後一次冰川期,那時澳亞兩大板塊還沒完全分開,從大陸移民到這裏,從此與世隔絕,無論外麵世界的白黃黑人種怎麽折騰，怎麽進化發展，他們的生活就象他們的種族血液一樣自生自長純潔不變,原始落後.進城後團裏人幹脆就叫起他們是”人類的活化石”. 活古董們三三倆倆閑散在街上,或群聚坐於草地,膚色接近非洲人,但發質又像印度人,每個人都是蓬頭垢麵,眼睛發直,在小巷,在店麵裏與他們差肩而過時,能嗅到他們身上特殊的體味,還能聽見他們間發音含糊的對話.這感覺很好玩,就像掉進了一個陌生的人類舊世界. 我很奇怪,他們臉寬,鼻子短平,但人種學上卻是白種人. 可惜的是不能拍照,企鵝女士已有過叮囑,要尊重土人,他們認為一旦被拍,靈魂就會被偷走. 其實這小城人"老",衣著並不原始, 城市的建築也很新，多半是低矮的平房，它遠比我想像的整潔安靜。
1.看看從小城到你住的城市有多遠.
2.偷拍了一張土人照.
企鵝邊走邊向我們介紹:城裏的土人並沒人采集,也無人守獵,他們全靠繪畫賣畫為生.
“街上的土人都會作畫?”T攆上幾步追上了前麵的企鵝問道.
“哪能都是畫家,一般大家族有一個畫家就能養活全家人.家族裏絕對是均貧富,一人掙錢大家消費.”
這時幾個中年土人男士推著很時尚的嬰兒小車,身邊還跟著幾個半大的孩子在我們前麵緩緩橫過.
企鵝繼續說:“土人畫家多數是老祖毋,其他人非常閑散.這種閑散到了極品境界,你在愛麗斯絕對見不到地攤賣貨,更沒有鍥而不舍糾纏遊客賣畫的場麵.”企鵝顯然很欣賞這古老的品質.
土畫家們果然很牛,賣畫全是由白人在藝術館裏邊講解邊買，這種氛圍讓我這不怎麽懂畫的人也感染上了澳土的神秘藝術. 聰明的企鵝按排的講解並不占用你的保貴時間，美術館提供你一頓免費午餐讓你坐下休息邊吃邊聽。
“他們的畫表現了土人獨特的思維,都是抽象派.什麽媽媽給小孩講故事時隨手畫中演化而來的,還有由個個小點拚成線條組成圖案,有些形成鏈狀的花紋,是象征白人索土人的鏈條.用的是澳洲紅沙岩,紅血屠殺,煤等為顏料。。。。。。。。。”
這時我恍然領悟，之前在我在墨爾本賓館裏看到許多牆上掛著這種小點點拚成線條組成的壁畫，原來那是代表澳洲文化的土特產品呀！
當然畫的價錢也是不菲的，從幾十高到幾千澳元都有. 我花75澳元買了一幅一尺見方,一位老祖母的畫,算是慰濟我對這民族的好奇之心.團裏人多多少少都有收獲,但沒人買上千元的作品.
紐約猶太人莉沙畫到手後就開始賣弄起自己對奧洲土人的同情心:“澳大利亞政府在土人的土地上,長期不給土人公民權,直到1962年才承認土人是公民.”
德州氣象學家可能科研貫了，對數字特別靈感：“自從歐洲人占領了澳大利亞，澳洲土著由有 500 多個部落，七十五萬多人, 減少到隻有七萬多人。"
人在旅途,我頭腦閃出了平時並不關心的思考:曆史就是這樣,可憐的弱肉被強食,強食者又創造了人類更新,更燦爛的文明,然後他們反思,再慈悲大發來幫助弱者,這是無情的大自然人文生態的規則嗎?
午飯後,小城地導帶我爬上了城邊一處高地.那裏小城盡收眼底,還可觀古老的地貌.導遊指著城周圍凸起的小丘陵神態非常自豪:"這裏是全世界最古老的地史之一”. 什麽"地史”?我繞不明白,忙把目光投向了"救星”T,可他聽講解正興致正濃.我無耐隻好忍著.
3.難得在中部大漠裏發現泉水,有水就有綠色,有了城市.
4.小城附近的特殊地貌.
小城之後是再乘五十多分鍾飛機向西南飛行去看大石頭.飛機上我終於有機會從T那搞明白了“地史”。它就是地貌的年齡.有趣的是,世界上許多海洋隆起為陸地,幾億年山川河流都在變化,但這裏的地貌仍固守著幾億年前的老樣子,這就是澳洲中部吸引人之處,原土著人老，應該說種族古老，血液純潔吧！這裏大地的皮膚也是老的，幾億年都長的一樣，世界上的事情真奇妙，要是年輕娘娘的漂亮臉蛋也能像這地殼一樣特殊永久不變世界該有多美好呀.
5.從泉水城飛大石頭五十分鍾,飛機上看地麵始終是這種紅色.
6.飛機上看到了大石頭.
機窗外麵那著名的"大怪石頭”已露出崢嶸. 純淨的藍色,襯托著赭紅大漠上,紅彤彤的巨石,孤零零地凸起在平坦的荒漠中,氣勢雄偉,雖然遠隔天空,但我心還是澎然起伏了….可能這就是有人為什麽樂此不疲地喜歡旅行吧,什麽時間,金錢,勞累,孤獨愛它完全都沒有商量了,那種感覺真是太奇妙了.
從機場到大石頭渡假村的路上,那紅彤彤的大石頭是一明顯的地標,無論車開到哪,隻要你朝它的方向望去,浩瀚的紅漠上就那麽一個高大形像物跟著車子跑. 車上企鵝開始重要講話:告訴大家一好消息一個壞消息,壞消息是旅行團原訂的渡假材房間超滿,我們35人住不進去,全團要改住Sails in the desert渡假村;好消息是旅行社將退給每人50澳元的差價.
7.Sails in the Desert 渡假村.
大石頭渡假村裏非常安靜,房前屋後有些桉樹，那含著安樹清爽的味道一直飄到泳池邊.我很喜歡這種桉樹的味，但人早已心猿意馬,想著更大的誘惑——大石頭上. 從渡假村到大石腳下隻有三五分鍾車程.我們到時正是西陽夕下,石頭附近已圍了好多人.草地上已支起了臨時大篷子,桌子上已擺好葡萄酒和一些小吃.眾人已開始搶拍攝影,企鵝在旁邊提醒我們,石頭隨著時晨變換色彩,別錯過日落月升的最好時晨.紅，深紅，紫色，深紫色過後一輪圓月已升到半空,畫麵分外妖嬈. 這是世界上最大的石頭,至今科學家仍破解不出其確鑿的出處來源，有的說是數億年前從太空上墜落下來的流星石，其三分之二沉入了地下，三分之一浮在了地麵。有的則說是一億兩千萬年前與澳洲大陸一起浮出水麵的深海沉積物. 因沒有答案它被稱為世界七大奇景之一.
8.到了大石腳下.
9.團友們觀望大石頭.
10.月亮升起.
11.今年這裏降水量是往年的八倍,所以草很高.
12.我們的當地導遊Tommy.他從小被土著領養,澳幣二毛上的土人像就是領養他的祖父.
看過日落第二天早晨接著看日初.然後我們跟著當地導遊Tommy走近巨石. Tommy從小被土族首領領養, 澳幣二毛錢上的那個土著人頭像,就是他的養祖父 ,所以他很自豪，說話底氣很壯.他介紹自己先從他缺的一個左上門牙開始，原來那是當地習俗，男孩子成年後拔掉一顆門牙，以向眾人顯示自己的強壯 .他帶著我們繞著巨石,走走停停,邊看邊給我們講土著人的趣聞. 土著人平均壽命隻有四十歲,十六歲就生娃，孩子起名看星座，起自己爺爺的名字，這樣本家自成體糸。1985年澳政府正試將巨石公園歸還土著人,但土著就是土著，沒人能經營管理,政府隻好租用他們的地，管理這個景區。 美國黑人節目主持人歐普拉去年來訪時,參觀大石頭附近的土著村落， 村裏女人上身祼露,畫上圖案，隆重 載歌載舞款待歐普拉，興致之時邀請歐普拉也脫掉上衣和她們一同起舞, 鬧出了尷尬的大笑話. 當歐普拉走後,村落的村民竟問這黑膚色的女人是誰？
13.大石附近的另一怪石,它與大石遠遠相互遙望.
14.遠望另一怪石.
15.巨石上雕刻著的土著民族岩石藝術和繪畫，繪畫向人們介紹著居住在巨石附近的阿南格族的傳說。
16.有一座土著人進行神聖祭奠的殿堂，洞壁上保留著史前壁畫和崖刻，大多是動物的形態以及他們信仰的圖騰，雖年代已久，但仍依稀可辨，她向來訪者述說著土著人祖先的業績和神聖的故事。
17.還有一個名為坎踞峽穀（Kantju Gorge）的小池塘，下大雨時雨水沿著岩石滑落到池塘，會形成一座十分壯觀的瀑布.
18.有一小路,可攀到巨石頂端.
離開大石頭前我沒忘記在石頭邊上揀選了一塊小石頭,顏色一樣火紅,準備帶回家留作紀念.後聽企鵝說,之前有也有人曾帶回家這裏的石頭,後又寄回來了,因為那石頭接連引來了災禍.聽後,我很不情願地將手中的石頭完壁歸趙了。
四點鍾我們必須離開巨石飛往下一站東北沿海的大堡礁，我有些不情願，雖然該看的都見了，該聽的也都聽見了，但少了細品消化的時間，如果再多一天就好了，就能和T倆人安然地慢步環繞大石附近，細心享受這裏的空曠靜謐，靜靜地觀賞紅土,藍天,白雲.夜晚坐在泳池邊上,伴著那迷人晚風送來的草木清香,觀望著沒有燈光汙染的星空,
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