一
複活節是洗心的節日。今年的複活節之旅選擇了維也納，希望藍色多瑙河的微波能給人重新帶來清新的靈命。
出發前在慕尼黑觀看了歌劇《魔笛》，為其瑰麗多姿的音樂、華美的道具裝飾所震撼。除了平常鍾愛的《我是快樂的捕鳥人》一曲，第一場接近尾聲時，當群魔亂舞的怪獸嘍羅們聽到美妙的天籟之聲紛紛退卻並沉吟：”我在哪裏聽過這美妙的聲音？“ 此情此景令我的雙眼湧上了淚水，不由得對莫紮特產生了深深的敬意。
次日開車前往維也納途中，特意參觀了莫紮特故鄉Salzburg。這裏每年舉辦的歌劇節世界聞名， 總覺得自己欣賞過的最高水平的歌劇往往是在Salzburg通過電視而轉播的。並且，在這個古老的小鎮上品嚐到了最正宗的莫紮特巧克力球，原來它是淡淡的藍色，而不是常見的莫紮特身著紅色燕尾服的肖像。古城的主教堂大門上懸掛著一副引自聖經的巨幅反核標語，後來偶然得知，奧地利1978年曾因國民公投中50.47%的否決票而決然停止曆時六年、耗資十億歐元的核電站建設、並且在其廢墟上常常舉辦音樂節，不由得再次對這個看似平常的小國肅然起敬。
到達維也納後，天色已晚，酒店附近不時有隆重打扮的猶太族群經過，他們頭戴黑色高帽、身著黑色鬥篷，以希伯來語相互輕聲交談、並與周圍路人保持一定距離。好奇地尾隨他們走了一段，卻又發現他們三三兩兩地散入普通居民住宅中。如此神秘主義的猶太團體在歐洲還是第一次見到，不知是否也和維也納多元寬容的文化氛圍有關。
二
在維也納的第一次早餐就見識了一位弗洛伊德。當熱情的老板娘詢問我們Melange咖啡是要原味還是寧可更多牛奶時，鄰座一位正在讀報的客人用維也納口音對我們提出熱心的建議，並滔滔不絕地由Melange、Cappuccino 、Caffe' latte的差異而探討起人性的普適弱點以及對工業社會未來走向的悲觀看法。他的奧地利口音非常溫和、陳述方式略帶憂鬱而又平靜、令人不知不覺地參與到話題。據說希特勒當年也是因其著名的維也納口才而在慕尼黑的啤酒屋借演講發跡，並且更沒想到的是，後來在St. Stephan 大教堂門口，自己也被身著古裝的街頭售票員難以抗拒的維也納魅力所打動，隻好觀看了一場計劃之外的音樂會。不過，這些隨處可見的音樂會的確名不虛傳，因為維也納隨便一個演奏廳也能找出一段獨特的曆史、而音樂家的嚴謹與熱情又的確傳承著維也納精神。音樂會中，盡管身邊的西班牙旅遊團毫無音樂素養、屢屢喝彩鼓掌，但充滿天才氣息的首席小提琴師卻幹脆在頭輕輕地依偎在小提琴上、無視喧囂地麵帶微笑閉上雙眼而繼續演奏，真是把藍色多瑙河的浪漫柔情演繹到物我兩忘的極致、令人陶醉。
三
曾在柏林街頭因為著名指揮家Daniel Barenboim （柏林國立歌劇院院長）率領的露天免費演出而被深深打動，從此之後成為柏林國立歌劇院的忠實會員，但在維也納才發現，這種每年兩次的古典藝術的普及精神實在無法與維也納相提並論。在遊曆維也納一周的時間，就兩次經曆過其國立歌劇院門口的寬屏幕Live歌劇直播，來自世界各地的遊客們在小廣場內或坐或立，欣賞得津津有味。更出乎意料的是，維也納國立歌劇院內竟然擁有六百多個站席，人們自開演前一個半小時也能僅僅憑借三歐與四歐的低廉票價而欣賞到世界頂級大師的歌劇演出。長期受到這樣的熏陶，難怪維也納市民個個親切溫和、彬彬有禮，而外來的遊客們也似乎“文化”了起來。一位德國老奶奶在參觀完國立歌劇院後對著外形粗獷的老伴雷吼：你還不出來，簡直要當歌劇魅影 (Phantom der Oper)？人群爆笑不已、紛紛對這其貌不揚的老奶奶注目。而當街頭售票員兜售音樂會門票時，也曾順口引用Johann Strauss的著名曲子說：音樂會是維也納的靈魂，那裏您才能感受到真正的"維也納血液"（Wiener Blut）。
四
以前很欣賞柏林的普魯士國家圖書館，但沒想到，這實在無法與維也納的國家圖書館相提並論。維也納國家圖書館的前身是奧皇的宮廷圖書館，當一些君主忙著文字獄焚書廢言的時候，總有一些另外的開明君主忙著收集整理各種思想文化典籍，從人類的整體文明來看，這實在是令人憂傷而又欣慰。不過，最扣人心弦的參觀還是美泉宮, 這裏見證著哈布斯堡家族影響著歐洲大部分地區的六百多年的統治曆史，但品味起來卻令人心酸與歎息。比如西西公主的丈夫Franz在位六十年中，每天四點起床、五點開始辦公、持續工作16小時、是名副其實的國家第一公務員。這種苦行僧生活導致他摯愛一生的西西公主備感冷落，以致常常拒絕家庭晚餐、甚至絕少住在維也納。而奠定哈布斯堡家族統治勢力的女皇Maria Theresia本身更是生育機器、在26年的婚姻生活中孕育了16個孩子，而除了鍾愛的大女兒得以自由戀愛之外，其餘的公主們全部因為政治目的而被母親強行聯姻。參觀之後，才知道走向斷頭台前向劊子手優雅致歉的法國路易十六皇後也是她的小女兒，當年這位14歲的小公主嗚咽著告別美泉宮之際，這位女皇也曾寫下充滿疑惑的日記、母性的真情流露令人落淚，但這些來自於個人命運的巨大犧牲又能確保哈布斯堡的家族統治多少年呢？當參觀結束，走出美奐絕倫的美泉宮，呼吸著清新的空氣，先生由衷地感歎說：還是共和好。的確，把社稷擔子壓在個人或者家族身上，這幅擔子太沉太重、就算拚了命最後還是難免粉身碎骨，所以人類社會的選擇總是不由自主地趨向最大限度地排除風險與獨自承擔責任的後果。這既是遵循主權在民，也是為了保護政治人物本身。
五
據說遊覽維也納有三件事：品嚐Melange咖啡與Sacher蛋糕、聽音樂會、吃維也納炸豬排。對我個人來說，Sacher蛋糕太過甜膩、Melange咖啡與這裏的葡萄酒一樣清淡無味、而炸豬排卻在世界各地都可仿製。而實在打動人心而無法輕易複製的，是維也納的精神盛宴、深厚而全麵的文化氣息。在皇家另一處宮殿，我們參觀到了維也納現代主義Jugendstil代表畫家Gustav Klimt的精美作品，他的作品色彩絢爛、筆觸簡潔、擅長以男女兩性的寓意突破時空的限製，在我看來簡直是梵高純樸的天才氣息的延伸、下榻的酒店也以他的作品為裝飾。漫步維也納街頭，常常不由自主地想，藝術家們是墮入凡間的真正的精靈，他們比我們常人更能深刻地感受到社會潛在的變革並通過自己的主觀意識來進行表述，但往往卻不被庸鈍的世人所接受、天才們也隻好在貧窮或瘋狂的狀態中潦倒結束自己的一生。這樣的人物，他們是梵高、甚至是莫紮特這樣的音樂神童。當年他在貧病交加中英年早逝、被潦草安葬於維也納的萬人公墓，但是事過境遷，但人們真正了解他們痛苦的心靈、偉大的靈魂，他們的精神終究重新複活，影響著一座城市的氣質。這也正如莫紮特，整座維也納都有他的傳奇、他的肖像、他的音樂。當年迫害他的那個朝廷消失了，他的禁演的《費加羅的婚禮》卻流傳至今、而他也以生前最後一部歌劇《魔笛》教導世人愛與寬恕。因為這一切，我愛維也納，因它美麗而有情; 我愛藍色多瑙河，因它承載著人類精神殿堂無數的瑰麗詩章、那令我們的靈魂深深感受到愛、清新與安寧。
複活節是洗心的節日。今年的複活節之旅選擇了維也納，希望藍色多瑙河的微波能給人重新帶來清新的靈命。
出發前在慕尼黑觀看了歌劇《魔笛》，為其瑰麗多姿的音樂、華美的道具裝飾所震撼。除了平常鍾愛的《我是快樂的捕鳥人》一曲，第一場接近尾聲時，當群魔亂舞的怪獸嘍羅們聽到美妙的天籟之聲紛紛退卻並沉吟：”我在哪裏聽過這美妙的聲音？“ 此情此景令我的雙眼湧上了淚水，不由得對莫紮特產生了深深的敬意。
次日開車前往維也納途中，特意參觀了莫紮特故鄉Salzburg。這裏每年舉辦的歌劇節世界聞名， 總覺得自己欣賞過的最高水平的歌劇往往是在Salzburg通過電視而轉播的。並且，在這個古老的小鎮上品嚐到了最正宗的莫紮特巧克力球，原來它是淡淡的藍色，而不是常見的莫紮特身著紅色燕尾服的肖像。古城的主教堂大門上懸掛著一副引自聖經的巨幅反核標語，後來偶然得知，奧地利1978年曾因國民公投中50.47%的否決票而決然停止曆時六年、耗資十億歐元的核電站建設、並且在其廢墟上常常舉辦音樂節，不由得再次對這個看似平常的小國肅然起敬。
到達維也納後，天色已晚，酒店附近不時有隆重打扮的猶太族群經過，他們頭戴黑色高帽、身著黑色鬥篷，以希伯來語相互輕聲交談、並與周圍路人保持一定距離。好奇地尾隨他們走了一段，卻又發現他們三三兩兩地散入普通居民住宅中。如此神秘主義的猶太團體在歐洲還是第一次見到，不知是否也和維也納多元寬容的文化氛圍有關。
二
在維也納的第一次早餐就見識了一位弗洛伊德。當熱情的老板娘詢問我們Melange咖啡是要原味還是寧可更多牛奶時，鄰座一位正在讀報的客人用維也納口音對我們提出熱心的建議，並滔滔不絕地由Melange、Cappuccino 、Caffe' latte的差異而探討起人性的普適弱點以及對工業社會未來走向的悲觀看法。他的奧地利口音非常溫和、陳述方式略帶憂鬱而又平靜、令人不知不覺地參與到話題。據說希特勒當年也是因其著名的維也納口才而在慕尼黑的啤酒屋借演講發跡，並且更沒想到的是，後來在St. Stephan 大教堂門口，自己也被身著古裝的街頭售票員難以抗拒的維也納魅力所打動，隻好觀看了一場計劃之外的音樂會。不過，這些隨處可見的音樂會的確名不虛傳，因為維也納隨便一個演奏廳也能找出一段獨特的曆史、而音樂家的嚴謹與熱情又的確傳承著維也納精神。音樂會中，盡管身邊的西班牙旅遊團毫無音樂素養、屢屢喝彩鼓掌，但充滿天才氣息的首席小提琴師卻幹脆在頭輕輕地依偎在小提琴上、無視喧囂地麵帶微笑閉上雙眼而繼續演奏，真是把藍色多瑙河的浪漫柔情演繹到物我兩忘的極致、令人陶醉。
三
曾在柏林街頭因為著名指揮家Daniel Barenboim （柏林國立歌劇院院長）率領的露天免費演出而被深深打動，從此之後成為柏林國立歌劇院的忠實會員，但在維也納才發現，這種每年兩次的古典藝術的普及精神實在無法與維也納相提並論。在遊曆維也納一周的時間，就兩次經曆過其國立歌劇院門口的寬屏幕Live歌劇直播，來自世界各地的遊客們在小廣場內或坐或立，欣賞得津津有味。更出乎意料的是，維也納國立歌劇院內竟然擁有六百多個站席，人們自開演前一個半小時也能僅僅憑借三歐與四歐的低廉票價而欣賞到世界頂級大師的歌劇演出。長期受到這樣的熏陶，難怪維也納市民個個親切溫和、彬彬有禮，而外來的遊客們也似乎“文化”了起來。一位德國老奶奶在參觀完國立歌劇院後對著外形粗獷的老伴雷吼：你還不出來，簡直要當歌劇魅影 (Phantom der Oper)？人群爆笑不已、紛紛對這其貌不揚的老奶奶注目。而當街頭售票員兜售音樂會門票時，也曾順口引用Johann Strauss的著名曲子說：音樂會是維也納的靈魂，那裏您才能感受到真正的"維也納血液"（Wiener Blut）。
四
以前很欣賞柏林的普魯士國家圖書館，但沒想到，這實在無法與維也納的國家圖書館相提並論。維也納國家圖書館的前身是奧皇的宮廷圖書館，當一些君主忙著文字獄焚書廢言的時候，總有一些另外的開明君主忙著收集整理各種思想文化典籍，從人類的整體文明來看，這實在是令人憂傷而又欣慰。不過，最扣人心弦的參觀還是美泉宮, 這裏見證著哈布斯堡家族影響著歐洲大部分地區的六百多年的統治曆史，但品味起來卻令人心酸與歎息。比如西西公主的丈夫Franz在位六十年中，每天四點起床、五點開始辦公、持續工作16小時、是名副其實的國家第一公務員。這種苦行僧生活導致他摯愛一生的西西公主備感冷落，以致常常拒絕家庭晚餐、甚至絕少住在維也納。而奠定哈布斯堡家族統治勢力的女皇Maria Theresia本身更是生育機器、在26年的婚姻生活中孕育了16個孩子，而除了鍾愛的大女兒得以自由戀愛之外，其餘的公主們全部因為政治目的而被母親強行聯姻。參觀之後，才知道走向斷頭台前向劊子手優雅致歉的法國路易十六皇後也是她的小女兒，當年這位14歲的小公主嗚咽著告別美泉宮之際，這位女皇也曾寫下充滿疑惑的日記、母性的真情流露令人落淚，但這些來自於個人命運的巨大犧牲又能確保哈布斯堡的家族統治多少年呢？當參觀結束，走出美奐絕倫的美泉宮，呼吸著清新的空氣，先生由衷地感歎說：還是共和好。的確，把社稷擔子壓在個人或者家族身上，這幅擔子太沉太重、就算拚了命最後還是難免粉身碎骨，所以人類社會的選擇總是不由自主地趨向最大限度地排除風險與獨自承擔責任的後果。這既是遵循主權在民，也是為了保護政治人物本身。
五
據說遊覽維也納有三件事：品嚐Melange咖啡與Sacher蛋糕、聽音樂會、吃維也納炸豬排。對我個人來說，Sacher蛋糕太過甜膩、Melange咖啡與這裏的葡萄酒一樣清淡無味、而炸豬排卻在世界各地都可仿製。而實在打動人心而無法輕易複製的，是維也納的精神盛宴、深厚而全麵的文化氣息。在皇家另一處宮殿，我們參觀到了維也納現代主義Jugendstil代表畫家Gustav Klimt的精美作品，他的作品色彩絢爛、筆觸簡潔、擅長以男女兩性的寓意突破時空的限製，在我看來簡直是梵高純樸的天才氣息的延伸、下榻的酒店也以他的作品為裝飾。漫步維也納街頭，常常不由自主地想，藝術家們是墮入凡間的真正的精靈，他們比我們常人更能深刻地感受到社會潛在的變革並通過自己的主觀意識來進行表述，但往往卻不被庸鈍的世人所接受、天才們也隻好在貧窮或瘋狂的狀態中潦倒結束自己的一生。這樣的人物，他們是梵高、甚至是莫紮特這樣的音樂神童。當年他在貧病交加中英年早逝、被潦草安葬於維也納的萬人公墓，但是事過境遷，但人們真正了解他們痛苦的心靈、偉大的靈魂，他們的精神終究重新複活，影響著一座城市的氣質。這也正如莫紮特，整座維也納都有他的傳奇、他的肖像、他的音樂。當年迫害他的那個朝廷消失了，他的禁演的《費加羅的婚禮》卻流傳至今、而他也以生前最後一部歌劇《魔笛》教導世人愛與寬恕。因為這一切，我愛維也納，因它美麗而有情; 我愛藍色多瑙河，因它承載著人類精神殿堂無數的瑰麗詩章、那令我們的靈魂深深感受到愛、清新與安寧。
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