雖在所謂的“初老” 之年，但隨著年歲的增長，味覺的細胞卻在加速度減少，想起頭些年，為了吃個好飯館，不惜開車跑到百裏以外的勁頭，有如過眼的雲煙。
160;有人說小孩兒都饞，這個我不敢說，但成年人卻是有饞，有不饞的。 我太太的口味就是碗“兀突”水，吃啥她也不覺特別的香，你問她什麽最不愛吃，她也沒有。 更有甚者，一個朋友告訴我，他每頓飯就是為了“例行公事，味如嚼蠟“。真是大千人世，無奇不有。
160;我是個饞人，從小就饞。 當年我家住在東城王府井， 我外公家在廣安門。到我外公家要倒兩趟車。先從王府井搭4路無軌，十站後，再坐3站19路汽車。單程就要一個多小時。 我還遺傳了個暈車的毛病，去外公家時不太暈， 回來時，可能是因為吃得太飽，如果車上人少還行，人一多，空氣不好，十回有九回下車就吐。 抱著車站前的那棵老槐樹，嘔，嘔地，連苦水都吐出來了。 就這也擋不住我總想去的願望，因為外公家的飯太有誘惑力，去了準能解把饞！
160;聽外公說他祖籍南京，不知是在清朝的哪年來到的北京，專給皇家做宮燈，名號“燈籠吳“。 外公的父親當個小京官，講究吃。外公說他小時候家裏不但有廚子，他們還是京城當時那些知名館子的常客。每年過年，飯館都爭著給”吳老爺“家送老湯。 北京老字號餛飩候的湯為啥那麽好喝，就是那老湯延續了百十年之久，到現在也沒斷的緣故。 到了外公這一代，還是好吃。 解放前，還是老湯照送，解放後，就隻好自力更生了。 不管是做雞鴨魚肉，還是炒青菜，點上一點兒老湯，那味道就提了上去。用的餐具，如今看來都屬“古玩”一類，筷子是烏木的，一頭粗，一頭細，每支的細頭上都用一段有三分之一筷長的，銀子做的套頭套住；勺子也是純銀的，很軟，用我的小手都能彎來彎去；碗，碟都是薄胎青花，有透明感；連喝水的杯子也是“光緒三十一年秋季整軍”的龍杯。
160;無奈，歲月流逝，人去物飛，僥幸還留下了幾件，可來承載我對以往的懷念。
160;大清光緒蓮裏枝青花碟
160;光緒三十一年秋季整軍龍杯
語雲“會吃才能會做“，外公家的菜，個個都比我家的好吃，同樣的鴨湯白菜，外公做的一點鴨騷味兒也沒有，肉香，清湯，不膩。 同樣是炒油菜，外公家的就清甜可口，香氣撲鼻。 還有他那拿手的白菜芥末堆兒，京味兒炸醬，南味兒香糟肉至今想起來還是垂涎欲滴。那種妙味自他離世後再也沒有嚐到過。
160;可惜小時侯隻顧吃，不知學，現在能記得的就一招：要是炒肉（不裹澱粉的），不論段，片，絲，餡，煸炒時都先淋上幾滴龍門熏醋，過一會再放黃酒。
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