(三)皇宮展覽館
離聖索非亞大教堂不遠，是昔日的皇宮，現在開辟為展覽館的托浦卡皮宮。托浦卡皮在土耳其語言中，是炮台的意思，來源於皇宮外的大炮台。從1478年到1856年，近四百年間，奧斯曼帝國的蘇丹和他們的妻妾嬪妃，就生活在這個宮殿裏，使它成為了奧斯曼帝國的政治中心，也為今日的伊斯坦布爾最引人注目的古跡之一。
從旅遊介紹上讀到，一個令這個皇宮很出名的原因，是它龐大的後宮。雖然伊斯蘭教允許一個男人最多可娶四個女人，但對他們的蘇丹來說，這四個的規定，是不具備約束力的。曆史上記載過，最多女人為一個蘇丹所有竟是一千二百之多！更令人驚奇的是，這裏竟然也有和中國宮廷中太監一樣的男侍。對大多數從西方來的遊客來說，這大概是很有吸引力的噱頭；但對讀過、看過、聽過太多古老中國宮中風雲的我，自然而然地有些反感，尤其是想到那一大群的太監。另加上有幾個重要的分館不開放，我們就放棄了進去看一看的想法。和孩子們商定好，去另一個皇宮博物館，一個比較現代化的宮殿--多瑪巴切宮，參觀。
多瑪巴切宮建在麵臨博斯普魯斯海峽的港灣，外觀設計參照法國盧浮宮，基本是歐洲風格，看不出穆斯林特色。內部裝璜和照明，是由當年著名歐洲藝術家設計監造。為裝璜這座宮殿，用了十四噸黃金和四十噸白銀，可謂揮金如土。這個工程，使奧斯曼帝國欠下了大量外債，加速了古老帝國沒落的步伐；盡管從表象上看，這座19世紀中期的建築，拉近了奧斯曼帝國與當時文明發達國家間的距離。“什麽是真正的先進文化呢？”我這樣問自己。
在乘船去觀賞博斯普魯斯大橋的途中，我們看到多瑪巴切宮臨海一側的外景。當時，並沒有感受到它的豪華。但當我們置身於皇宮中，特別是走進中央大廳(慶典大廳)，後，竟被它的雄偉，精湛和華貴，震撼得無以言表。不敢相信，從外表看，它隻是個二層樓的建築。不敢相信，它建於19世紀，建於帝國已經開始日落西山的末世。我暗自慶幸我們在這次遊覽的最後時刻，參觀了這個皇宮。這樣，從1500年前的聖索非亞教堂，到400年前的藍色清真寺，再到150年前的多瑪巴切皇宮，我們貫穿了伊斯坦布爾的曆史！
第一個皇宮，建於500年前的托浦卡皮宮的大門。和下邊的圖，1856年完工的多瑪巴切宮相比，就看出時代的變遷了。
第二個皇宮，多瑪巴切宮的正門，現在是政府的辦公部門。進皇宮博物館要從側門進去。
對外開放的側門和皇宮衛隊。他們和皇宮一樣，隻有“秀”的意義，還真能指望他們打仗？
在海上拍的皇宮外景。她不是很顯眼的，開始沒看著，差點誤了拍。
新皇宮的後宮。這裏住過多少嬪妃，介紹中沒講，我也就不敢瞎猜和瞎說了。
接待大廳。看看鍍金的椅子和東方的傳統紅色，有些似曾相識的感覺。
接待大廳的另一側。這個大瓷瓶晶瑩圓潤，可就是不讓走進點仔細看看！
什麽時候你知道的，中東人(阿拉伯人，伊朗人，土耳其人。。。)還用壁爐，而且還是如此漂亮的壁爐？花案和色彩很有民族特色的。
下麵這圖，是蘇丹的茶具。土耳其人愛喝茶，對茶具很講究。在街上和市場裏，經常可見外賣送茶的，而且多數時候光是送茶。茶並不便宜，多於2美元一杯；而那一杯隻有麥當勞小號咖啡的一半。土耳其人叫茶就是中文的“茶”音，可見淵源在中國，是絲綢之路的成果。我喝過幾次，不對口味，還是中國茶好喝。
蘇丹的金器。什麽都不說了，人人都想當皇帝，大概就是為了這些珍寶和後宮數不清的女人。
蘇丹也讀書。真想過去看看他們都讀些什麽，兒子亦然。
辦公區到中央大廳的過廊，誰能不喜歡這種格調？
下麵的四張照片，就是令我驚歎不已的中央大廳，它長四十五米，寬四十米，高三十六米，四周是五十六根鑲金的柱子，頂棚布滿精致的雕刻，中央穹拱如七彩花屏。這個大廳隻用於蘇丹正式的國事和外交事務。第一張圖上的沙發和屏風，就是蘇丹的位置。這個大廳不許女人進來，就是王後太後也不行。她們隻有得到蘇丹允許後，從頂部的幾個琉璃窗口，遮住臉往下看，假如有什麽表演的話。
大廳
玉柱
雕梁
彩屏穹頂
最後，為遊客導遊的帥哥，為大家講了大廳裏高懸的水晶大吊燈的掌故。這個吊燈直徑超過五米，重達四噸半，上有二百五十個蠟燭台。建皇宮時，人們被告知：英國女王維多利亞，為表達對蘇丹的尊敬，決定贈送這個超大的水晶燈。世界上最強大的大英帝國女王，贈送了當時世界上最大的宮燈，多麽自豪和榮耀啊！等土耳其從奧斯曼王朝中走向民主共和後，人們在蘇丹的文件中，發現了天大的秘密：奧斯曼王朝為水晶吊燈付錢給大英帝國的賬單！
出了宮殿，看見一座精巧的鐵門，正對著博斯普魯斯海峽。讓我突然想到，海峽的那一側，就是亞洲，就是我們古老中國所在。建造和使用這個宮殿的時代，正是大清帝國風雨飄搖的最後時期。比奧斯曼帝國更悠久，更強大的中華，同奧斯曼帝國一樣，也是在新強權向前發展時，被遠遠地甩在後麵。中國曾經有個圓明園，被英法兩個強國放火燒了。我在想，如果沒燒，是不是比眼前這個更雄偉，更絢麗？
“伊斯坦布爾遊記(一、二)”在 “紅癡史迷”。
