那是一個普普通通的日子，他帶上幾件換洗的粗布衣衫，背上裝了幹糧的口袋，把褡褳斜挎在肩頭上，開始了前往口外的旅程。喬家堡外的大路上，時不時有三五成隊的人。不用說，他們都是前往口外的。當然，誰也不會注意到，在這前赴後繼的人群當中，又多出了一個他。那時，尚且沒有《走西口》那首悲壯淒涼的曲子的，但在他的心裏，卻同樣的忐忑不安。因為，誰也無法說得上，看似暗藏生機的口外，等待他的究竟是什麽樣的命運。周圍的村子裏，那些早些年出去的人們當中，幾十年遝無音訊者有之，在家裏親人幾十年如一日的期盼中，已於多少年前去逝拋屍他鄉者也比比皆是啊!想到這裏，他的心不禁悲涼起來。他抬眼望望頭頂的天，繼續拖著沉重的雙腿，開始一步步的向著口外走去。他，叫喬貴發。
一百五十多年後的一天，幾乎相同的情形在我故鄉的土地上上演著。沒有人知道他來自那裏，在我出生的那個小村子，不知是出於什麽原因，另一個同樣走著的他，忽然就停下了多少天來滂涉的腳步。無法清楚的講述一窮二白的他艱難立足的經曆了，反正後來，他開始趕著一頭驢子做生意了。再後來娶妻生子，在大兒子二兒子成長起來後，趕著騾子繼續做生意時，住宿外地的某個早上，由於一筆意外之財，家業終於開始迅速的發展起來。到後來，便有十幾匹騾子長年奔走在漢中與蘭州之間。也許是樹大招風吧，富足的日子終究沒過多久，至二十世紀三十年代，內外交困之中，一個曾經名播十裏八鄉的家業卻又迅速的垮塌了。這個流浪至故鄉偏僻的小山村裏落腳的人，就是我曾祖父的祖父。
今天，當我一次次的麵對那些從族人口中聽來的故事時，許多事情至今仍然無法明白其中的原委，但創業、守業的艱難卻依然一次又一次猛烈的撞擊著我的胸口。
而那個走在去口外路上名叫喬貴發的人，卻成功了。起初雖然隻是口外一家店鋪裏的幫工，但許多年後，當他走在回鄉的旅途上，肩上的褡褳裏，已不再是幾吊串起的麻錢了，取而代之的已是白花花的銀元了。他不僅衣錦還鄉，而且和他的子孫創下了令中國人瞠目結舌的家業。喬致庸，成為清乾隆年間在全國商業金融界內空前絕後的商界巨賈。今天當我看過平遙城在明清時期創造下的整體性輝煌，重新踏進喬家大院時，依然想起通往口外路上喬貴發那個孤單而淒涼的身影。
然而，我們奔喬家大院而來的原因，十之八九卻是由於那部紅遍大江南北的電影——《大紅燈籠高高掛》。對於喬家大院的了解，更直觀的印象也是來源於那部電影。從大同高速公路上，順著寫有“喬家大院”的路標出口下車，距喬家大院已僅有數百米的路程了。已是中午時分了，想想一個不大的縣城，想必也不會宰人太甚吧，於是在路邊找個象模象樣的酒店，叫上聞名全國的山西刀削麵來。可是，終究沒能吃出期待的美味來。
喬家大院位於國家曆史文化名城祁縣境內的喬家堡村，始建於清代乾隆年間，是全國著名的商業金融巨賈喬致庸的宅第。標牌就在路旁聳立著，可走起來多少有點尋尋覓覓尋不到的意思。從停車場出來，麵前依然是一片並不起眼的建築，普通至極，隻是很有些古舊的樣子。喬家大院一幅藏在深閨無人識的架勢。於是，隻好穿過一座獨特別致的門樓，順著擺滿葫蘆絲、旅遊紀念品的路，邊走邊打聽。茫然無知的樣子，引得生意攤上的主人不時竊竊私語。
走完大道，順著當地人的指點，又拐進一條悠深的巷道，終於看到了集中停留的人流，一座刻著喬家大院字樣的石碑在一座古色古香的大門前攔住了。石碑上，還有“全國重點文物保護單位，國務院2001年6月25日公布，山西省人民政府立”等字樣。而門票上“山西祁縣民俗博物館”的字樣也告訴我們，我們今天要參觀的喬家大院，早已走出了一個商賈住宅的單純範疇，這怕也是成為國家四A級旅遊景區的原因之一吧!我們在外地人麵前動輒捧出的麥積山石窟，也不就是個四A級嗎?
由於一路順著平地的巷道進來，所以並沒能看得到喬家大院的整體形象。但眼前的大門，除了進進出出的遊人和麵無表情的檢票者，顯然與其它院落相比，高的嚇人，大的威嚴，一幅鶴立雞群的樣子。四周也都是高高圍牆，緊湊的讓人折服，分明就是一座全封閉式城堡。進了大門，理應就是院子了，可眼前的，卻依然是一條長長的胡同式的甬道，兩側也是高高的圍牆，隻有偶爾露出些房屋的簷角來。導遊是一位漂亮可人而又玲俐的女孩子，她小手一揮，便把我們帶進了右側的一個院落，此時，方知真正是院中套院，院中有院。
入得一號院子，迎麵便是刻有鬆鶴延年圖畫的浮雕照壁，頂上獸脊滴水飛簷下，是“福德祠”三個古器的大字。幾步之外，便是一精致的四合院落。由於看過了平遙古城的諸多商鋪，又大抵是同一時期的建築，多少就覺得有些趨同了。可是一個家庭，把自己的院落莊戶建成如此氣派和富麗堂皇，在更多的感受著民居風格的同時，多少讓人感慨萬千。而穿過一號院房屋間一個小門，卻是一個極富江南韻味的私家花園。迎麵是一塊兩米多高的湖石，題寫著“喬家花園”四個醒目的大字，跟前被拍照的遊人擠了個水泄不通。三兩步繞過巨石，便覺得眼前豁然開朗。
近處是碧綠齊整的草坪，間有碎石花路穿越其間;左側較高處是一座假山，高聳的四角涼亭旁，飛瀑在假山石間掛起了一道銀練。而隨著水流的跌落，草地盡頭又是九曲十八彎的溪流和池塘，上有廊橋穿水而過;順著流水的方向，右側又是磷峋的怪石，平衡著整幅畫麵。遠處又有一六角亭，卻分明低了。綠蔭疏影之後，依稀又是遊人小憩的房舍，紅燈高懸，風鈴悅耳。見此小園，想著當年日理萬機的喬老爺，是生意之餘能將大江南北的美景薈萃自家院內小小一園之中，不得不服其風雅與品位。
在整個喬家大院內，象一號院這樣風套小院格的院子有6座，各個院內獨立存在的小院達20個，而房間足有313間之多，整個院落占地麵積9140多平方米。這些院落，有的按照當年房間的功用保持著當年陳設，有的辟為介紹當地民俗的展館，有的陳列著介紹喬家富達五代的創業史料。
漫步院內，雕刻彩繪俯仰皆是，匾額對聯字字珠璣，更有慈喜太後所賜九龍宮燈，犀牛望月鏡，九龍屏風等國寶文物珍品。在這裏，你就會理解為什麽有“皇家看故宮，民宅看喬家”之說了。在院子間穿行的間隙裏，再一次看到直指雲天的幾個簷角，我忽然想，在這個指揮著全國金融運轉的普通院子，那簷角，分明就是中國民族商業的標誌，更是十八九世紀間稱雄海內外的晉商們的脊梁!
當然在這裏，我們看到的，隻是喬老爺的鄉裏而已。在包頭，在北京，在很多很多的地方，其實到處有喬家留下的與此相仿的宅院式的建築。當年喬貴發落腳的口外，代代薪火相傳的子孫建起了“複盛公”商行，於是圍繞著“複盛公”，才有了包頭城，才有了整個包頭城的商業基礎。這樣想著，眼前幽靜的院子裏，分明就忙碌了起來，而那些看不到的地方，無時無處不飽含著喬家人摸爬滾打的艱辛。
盡管喬家打破了“富不過三代，窮不過三代”的俗話，把富足的日子過了整整五代人，但屬於喬家的輝煌終究過去了。今天，默默在院內打掃衛生的人，站立在微雨中守著眼前一大堆旅遊紀念品等待遊人光顧的人，甚至連帶著我們遊覽的那個女孩子，一問都是喬家的後裔。
時至今日，在這個幾乎百分之九十以上的村民全都姓喬的村子裏，大家夥的日子過得並不富足，平淡極了，在這個曾經是全國金融中心之一的地方，今天的平淡多少讓人有些心寒，想必在他們的心裏，喬老爺當年的日子，已經遠的有些離奇了吧!好在他們守著喬老爺的一座宅院，多少靠著旅遊就地撿起了幾枚生計錢，而他們的心態，看來也已經習慣了……
今天的喬家堡並不富裕，做為內陸省份的山西時至今日也好不到那兒去，在太行山區，在呂梁山區，貧苦的農民到處都是，就連大同、太原，也是依著幾處大礦、大廠罷了。當然，這是相對於經濟發達地方而言，做為甘肅人，或許並不具備說這話的資本。但做為曾經富甲天下的山西和山西人，在這塊土地和這些人的身上，肯定是有著一些高貴民族秉性的，一旦時機成熟了，這裏必將有重放光芒的一刻。今天的山西，貧困著的隻是經濟，文化卻是一個大省，就連這裏曾經富裕的商業建築，也已經成為山西文化組成中極為重要的一部分。
看完喬家大院，導遊將我們領到了喬家花園。說是花園，主要建築卻是2000多平方米的周易八卦宮。新換上的導遊熱情極高，把當年喬家的成功全部歸功於每次外出前的占卜，並極力要我們占上一次。同行中幾乎無人對此感興趣，導遊見狀，氣急敗壞，講解也草草收兵。折騰一大段路，等來的卻是如此一個不甚亮豁的結果，心中不免有些敗興。而天公也不做美，天空中先前的雨絲已越來越稠，於是我們火速而返。把清閑的日子留給那些導遊，讓給自己細細占上一卜吧!
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