相隔屏幕線上觀賞時裝秀，在過去一年多時間裏儼然要成為一種常態，或者說幾近“疲態”。沒有人可以否認，秀場前排端坐前的航班和梳妝等等為觀賞美所帶來的儀式感，實在難以撼動。
直到北京時間1月21日晚21：30分，在LOUIS VUITTON男裝藝術總監Virgil Abloh為品牌帶來的第六個男裝係列中，這一刻讓我們看到的不僅僅隻是奢侈品牌通過服飾而帶來的高品質生活，而是與走上秀場客串模特的明星藝術家們同時講述著同一個聲音——沒有一個角色應該被定義。
短暫的預熱概念短片結束後，黑人歌手Saul Williams的獨白和一段滑冰表演為時裝秀拉開了帷幕。空曠寂靜的拱門下音樂人Saul Williams提著銀色出行箱走出來。
黑色毛呢外套上的紐扣變成了飛機的形態，想必除了品牌本身旅行的概念，在這場男裝秀中更隱含著不同來處的文化和規範正在交匯融合。
這次男裝秀在巴黎網球俱樂部 Tennis Club de Paris舉辦，社交隔離必然會給予屏幕前觀者們這樣的心理暗示：這是一場沒有觀眾的時裝秀。
而當鏡頭中的長椅上出現了正在私語的男女，模特們穿著新一季男裝在網球聚樂部裏手拿咖啡報紙，在這裏踱步、癱坐、交談等等時，預示著這場男裝秀所談論的主角，正是那些熟悉生活場景裏被明確標注著各種職業身份的芸芸眾生。
官方新聞稿中的第一句話是“你長大後想做什麽？”脫口而出的一定是藝術家、銷售員、建築師……早從童年時期我們便將夢想人格化，形成一個個鮮明的典型。這些正是我們所熟知的社會生活裏的常見角色，不同角色所穿著各自具有身份標示的製服，以上在秀場中正在發生的，也是符合他們身份標識的日常活動，我們的大腦早已經過了潛移默化的訓練，得以很快從頭到腳勾勒出任何一個角色的著裝形象和生活習慣。
生活化的行走步伐帶領著各種製服、以及符合各自期待的生活著裝原型，幫助我們追根溯源著長此以往的悖論。
時尚行業截至現在一直在做的，大多依然是在生產工業裏遵循這套規則去製造各種製服套裝，隻為了讓你看起來像是某種職業範圍內。
隻是這一切太過固化，甚至已經在很長時間形成了某種偏見。因此Virgil Abloh 在此想探究的，便是陳舊的社會規範在多數派心理中所植入的那些先入為主的無意識偏見。用筆者話講便是——倘若有一天，程序員在工作時間換下格子衫穿上自己喜歡的服飾時，請不要詫異、更不要責備，任何情況下他都不應該被剝奪自己下意識的喜好。若某位藝術家不符合我們腦中固有的藝術家形象，難道她/他就算不上一位真正的藝術家嗎？同樣，對於不同種族、性別、性取向來說也是一樣的道理。這場秀仿佛在告訴我們，寬容有時不是一件值得驕傲的舉措，而應是本能。
這種對一切固化傳統的意識敢於質疑的態度，從Virgil Abloh身上並不少見。2019年6 月 10 日，Virgil Abloh 首場個人藝術展覽“Figures of Speech”在芝加哥當代藝術博物館（Museum of Contemporary Art Chicago）開幕。來到博物館首先映入眼簾的除了巨幅海報之外，還有一麵寫著“QUESTION EVERYTHING”的黑色旗幟在風中高高飄揚。這麵印著自己座右銘的旗幟作為對公眾開放的展覽的一部分，就明確傳遞來 Virgil Abloh 對設計的態度。
這種質疑，在正襟危坐的黑色、灰色中夾雜著奪目的鮮紅和翠綠時，就不難被感受到，當代人已經在各種文化規範裏，所產生過矛盾與緊張已經不止一次。
在這場秀中，觀念藝術家Lawrence Weiner通過一係列裝置講述了這些從童年的神話中所誕生的標誌性話語：“You can always tell a book by its cover”（以貌取人通常很合理）， “Arriving at the same place at the same time”（在同一時間抵達同一地點）， 這些被過分固化、也被過分神話的話語在服飾袖標、包袋等等時裝細節處留下痕跡，以表達一種激進的革新態度。
在LOUIS VUITTON 2021男裝秀直播進行到一半時，連貫的鏡頭呈現著表演者穿著同一套時裝分別出現在巴黎秀場和瑞士山間。這源自James Baldwin於1953年所發表的散文《Stranger in the Village》（村莊裏的陌生人），身為非裔美國人的作者Baldwin描繪了自己於1950年代在瑞士山區村莊洛伊克巴德作為當地唯一有色人種的經曆，並將其與在美國的生活相對照。實質上，散文所呈現的是一個人僅因外表不同、陌生而受到特別關注，甚至排擠的經曆。
基於打破陳舊的人造概念初衷，我們便可以在Virgil Abloh本季多種打破與融合的設計手法裏，理解時裝創意的本質，不僅僅隻是追求更好品質的生活，而是在規範不變的同時改寫價值內涵。
就如象征著不同文化、不同宗教的服飾元素，與高級成衣的融合，而LOUIS VUITTON的經典monogram印花也貫穿其中。
此外，同樣可以與高級成衣融為一體的，還有服飾上立體的花卉和建築。巴黎聖母院、埃菲爾鐵塔、梵蒂岡聖彼得大教堂、曼哈頓等世界各地的地標建築，都被穿著在模特身上。
原本依賴寬肩、廓形來體現男性力量的秋冬衣物，也在刻意被無限延長到及地的程度，一改以往風衣、正裝所被理解的“正確模樣”。
黑色、格紋等等肯特麵料百褶裙被不經意地安排在男士下裝上，與其在這裏為男性的性別流動而重申，倒不如思考一下在肯特布上織出方格花紋，難道肯特布就不再屬於加納，方格花紋就不再屬於蘇格蘭了嗎？
回歸到那句最初的質疑“你長大後想做什麽？”我們大腦中第一時間閃現的，除了各種職業名稱，隨之而來的就是烙印在這些職業之外的各種人物形象，漫長的時間長河裏我們潛移默化地接受它成為常態，但今天我們就要意識到，我們還有更多可能性不應被磨滅。
這也在告訴我們，比看時裝更要的，更是看到“偏見”。
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