威尼斯的聖馬可廣場
我們前麵詳細介紹了威尼斯聖馬可大教堂（上，下）。它外麵的聖馬可廣場（Piazza San Marco）也是不容忽視的。在一個建在木樁子上的城市，出現這樣一個廣闊的空間的確不同凡響的。幾百年來，這個廣場不僅是威尼斯政治與宗教的中心，也是一種文明的象征。
上麵是一張廣場的航拍圖，遠端是大教堂的正麵，右上角U型巨型建築是總督宮（Doge's Palace），以後專文介紹。廣場的三麵由連續的拱廊建築圍合。曆史上，這裏是國家和宗教慶典的場所，也是市民的聚集地。如今這裏依然人流如織，但絕大部分是旅遊者。
** 聖馬可廣場的鍾樓 **
從狹窄的街巷進入廣場，眼界頓開，首先映入眼簾的便是廣場上矗立的聖馬可鍾樓（Campanile di San Marco），它是整座城市最醒目的地標之一，與聖馬可大教堂、總督宮共同構成威尼斯最核心的視覺與曆史建築中心。
鍾樓始建於9世紀，與第一版大教堂的建築時間差不多，後來在12至16世紀又多次重建與加固，最終形成我們今天看到的樣子：一座約98米高的磚砌方塔，外觀簡潔、莊重，與周圍華麗的拜占庭風格建築呈鮮明對比。
我們今天參觀的這座鍾樓其實是經過“原樣重建”的新建築。1902年7月14日，鍾樓突然徹底坍塌，所幸沒有造成人員傷亡（除了一隻看守的貓）。威尼斯當局隨後決定在原地進行原樣重建。新樓於1912年完成，外觀與舊版完全一致，隻是在看不見的地方帶有20世紀技術的元素。
鍾樓是威尼斯島的最高點，可觀八麵風景，視野極為開闊。因此鍾樓是遊人趨之若鶩的地方，到達後現買票是不行的。我們早在旅行前數周就訂好了票，票是精確到某日幾點幾分（15分鍾一波），有票的遊客可以乘電梯登上鍾樓頂部。我們的那個鍾點正是風雨交加的時刻，但別無選擇。上麵的南風更加猛烈，把雨都刮橫過來了。我頂著風迅速拍幾張San Giorgio島的照片，幾秒鍾時間，相機、鏡頭全濕了。
別的方向相對好拍，貼幾張。我們從中能看到大教堂的5個“洋蔥頭”的頂和從東邊看過去的廣場。可惜天氣不好，這些照片的畫質大打折扣。
** 廣場三麵的建築 **
除大教堂占有一麵外，另外三麵的建築風格看似統一，讓人產生同期建成的印象。其實它們並不是在同一時期建成的，而是經曆了數百年的分期發展，最終才形成今天的整體效果。
廣場北側的建築群統稱為舊行政官府（Procuratie Vecchie），它在12-16世紀逐步建造和完善，原來是共和國時期高級官員的住宿與辦公場所。現在這裏是商業與文化空間。上層房間有時用於舉辦展覽或其他文化活動。底層有咖啡館、餐廳和各類精品商店，露天座位也時常滿坐。
在這裏的一個餐廳，我吃到了這一輩子最貴的一個牛角麵包，22歐元。雖然隻是麵包夾一片火腿腸，但烤了一下，外皮焦脆。西服革履的侍者端上來時，用的是個不小的銀色盤子，不僅包括碟子裏的麵包，還有一杯水和疊得考究的餐巾紙。也不知道真餓了還是心理作用，我覺得這小小的麵包夾火腿腸特別好吃。等我都快吃完了，才想到應該給這個“高級”牛角麵包拍個照片，晚了，無圖無真相。
不過，這片地方晚間的情調我是有圖有真相的。貼兩張 —
廣場南側的建築稱為新行政官府（Procuratie Nuove），它的曆史要晚許多，是16-17世紀建成的。如今底層同樣由商鋪與餐飲業組成，上層為 威尼斯考古博物館的展廳之一，展出古典時期的雕塑、文物和當地考古成果。
西麵較短、麵對大教堂的建築叫拿破侖翼樓（ Ala Napoleonica），它是拿破侖時期增建，用來作為宴會與大型聚會場所，今天它也是用於文化活動與展覽。
總的來說，廣場周邊當年的政府建築如今轉換成了商業、餐飲和文化功能的混合體，不僅保留了建築的曆史價值，也使之繼續服務於城市生活與旅遊業。
** 北樓的時鍾塔 **
當聽到人們用中文說“鍾樓”時，不要以為一定是前麵我們說的聖馬可鍾樓。在聖馬可廣場北側有另一座曆史性鍾樓“時鍾塔”（Torre dell’Orologio）。這個鍾樓屬於廣場建築群的一部分，位置在上麵講過的舊行政官府的最東端，它是15世紀末文藝複興時期的建築，具有極高的人文藝術與機械工藝價值。下麵是我從大教堂露台，聖馬可鍾樓和廣場三個角度拍攝的時鍾塔的照片。
聖馬可時鍾塔最顯眼的特點是它上部的大鍾與報時裝置。塔頂有兩個巨大的銅質敲鍾人Mori，中文有時翻譯成“摩爾人”，他們高約 2.5 米，身材粗獷。這兩個銅像在整點時交替揮動小錘敲鍾，深沉的鍾聲能傳很遠。
時鍾塔的表盤時鍾很有講究。鍾麵上方，是一尊鍍金的聖馬可飛獅（Lion of St. Mark），這是威尼斯最重要的國家象征。鍾麵本身是一個天文鍾，它不僅顯示小時，還展示月相、黃道十二宮位置等信息，是當時歐洲機械技術與天文水平的綜合體現。此外，在一些節日或特別紀念日，會有自動機械裝置啟動，讓一些人物模型外出報時。這種“演出”是15世紀末大鍾製作傳統的一部分，目的是讓報時不僅是聽覺體驗，更成為一種視覺的節日儀式。
聖馬可時鍾塔自1490年代建成之後，就成為整個城市生活的一部分。在當時，還沒有現代手表，也幾乎沒有家庭用鍾。人們通過這裏的鍾聲和報時機械來了解時間，掌握市政、商業以及宗教活動的節奏。
如今，500多年過去了，由於精心的維護和保養，這座鍾的核心機械結構保留至今。
** 小廣場，石柱和桑索維尼納圖書館 **
從本文的第一張照片我們可以看到，聖馬可廣場的東北角坐落著總督宮。我們換一個角度，看一張從海上由南往北從空中拍攝的照片—
在這個角度，聖馬可大教堂基本上被總督宮擋住了，隻能看見頂上的幾個“洋蔥頭”。靠近水邊的區域有個專門的名字叫“小廣場”（Piazzetta），廣義上它也是聖馬可廣場的一部分。隔著小廣場，與總督宮相對應的那幢建築是桑索維尼納圖書館（Libreria Sansoviniana）。這座建築由文藝複興時期的建築大師雅各布·桑索維諾（Jacopo Sansovino）設計，被認為是威尼斯最經典的文藝複興世俗建築之一。它正對總督宮，一邊是象征權力的政治機構，一邊是象征知識的文化殿堂，這種對峙本身就頗有深意。
從功能和象征意義上講，這塊小廣場很重要，它是從海上進入威尼斯的直達通道。古代的使節和貴賓都是先在這裏登陸，可以直接進入廣場、大教堂或總督宮。
在小廣場上，矗立著兩根著名的石柱：靠近圖書館這根，頂上是聖狄奧多爾（San Teodoro），他是一個武士聖人、威尼斯早期的守護聖人，腳下踩著一條龍（象征邪惡）。 靠近總督宮那根，頂上是聖馬可（San Marco）的飛獅。我們在介紹聖馬可大教堂時說過，自從威尼斯共和國在9世紀偷到了聖馬可的遺骨，他就取代了聖狄奧多爾，成為威尼斯的主保聖人和核心象征。
這兩根柱子實際上表現的是一個權力更替和威尼斯共和國的教權獨立，標誌著當年的威尼斯共和國擁有神的庇護、同時擁有巨大的世俗權力。當年從海上來威尼斯的人，第一眼看到的就是這兩根柱子，上岸後從兩柱之間走過，進入威尼斯。所以，這裏相當於當年威尼斯的“國門”。
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另：看到鍾樓的名字Campanile di San Marco，我聯想到李斯特的著名鋼琴曲《鍾》（la campanella）顯然兩者是同一個拉丁詞根。la campanella非常好聽，但有關介紹都說它極難，即使專業鋼琴家也需要刻苦練習，而且就這樣也有時會彈錯音。當然還有一個更複雜微妙的作品詮釋問題。
我在YouTube上聽過la campanella的多個版本。過去我一直認為李雲迪版（那是他20年前的黃金時代）是最好的，然而就在去年，我聽到了王羽佳版，這是2024年的演奏，我認為她超過了前人 —
順便說一句，對於王羽佳的演出服裝我實在是不認可。不是我古板，我認為古典鋼琴演出應該穿比較莊重的dress。 超短連衣裙、露背、露肩之類，不適合那樣的場合，就好比穿牛仔褲不適合去麵試。當然她水平高，有讓別人接受她標新立異的底氣。
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