西班牙最後一站，科爾多瓦，Córdoba，這座位於西班牙南部，安達盧西亞大區的中小型城市，在阿拉伯人的統治時期 (公元8世紀到13世紀的500多年裏)，曾經是歐洲最繁榮的文化，藝術，科技和政治中心。
而我來到這裏，就是想走進科爾多瓦的大清真寺教堂，目睹這座融合了不同宗教，多種建築風格的世界文化遺產。
站在古羅馬橋上，從科爾多瓦的守護天使 - 拉斐爾 - 的腳下望去，大清真寺教堂, Mosque-Cathedral de Cordoba，屋頂的外形既具有摩爾人的建築風格。
公元1世紀時，由古羅馬人建造的羅馬橋，橫跨科爾多瓦的母親河，瓜達爾基維爾河，Guadalquivir。目前隻有橋墩還保留著原始的風貌。
穿過羅馬橋盡頭的橋之門，
就來到了大清真寺教堂庭院旁的小路上，這裏可以從外部的裝飾牆壁上，明顯看出北非摩爾人伊斯蘭教的建築風格：馬蹄形的拱門，穹頂，廊柱，繁瑣，色彩鮮豔的幾何形圖案繪製。
第二天，我又再次回到這裏，特意拍了一處修複之前和修繕以後的外牆彩繪對比。
走進大清真寺的庭院，左手北邊是哥特式的鍾樓
庭院開闊，免費向公眾開放，也是休閑棲息的場所。院子裏種滿了橘子樹，所以又稱橘園。庭中噴泉點綴，頻添了靈氣。
夕陽西下時，我登上鍾樓，俯瞰整個院子，嵌在科爾多瓦的白色名居中。這裏是這座城市的靈魂所在。
預約了下午4點的票，因為導遊告訴我，這個時段以後，遊客會略少一些，也會安靜許多。
走進這座仰慕已久的大清真寺教堂，震撼感也與之襲來。
成排的，縱深的，紅白相間的雙拱門，矗立在800多跟的大理石石柱上，無限開闊地像森林般延展開來。
這裏，在公元711年，隨著北非摩爾人跨越直布羅陀海峽的入侵，伊斯蘭教遂之占據了整個西班牙葡萄牙南部的大片區域。之後，大馬士革的加入，曆經幾代哈裏發的擴建，使這座清真寺，最終成為可以容納6000多信徒禱告的禮拜堂。而這數不清的柱子，就像是敘利亞綠洲裏層疊的森林。
在幽暗的燈光下，這份獨特的視覺效果，仿佛穿越千年的回響，古蘭經的吟誦，環繞於周圍，在整個空間裏緩緩彌漫。
古希臘科林斯式的花籃柱頭，柱身勾嵌阿拉伯式樣的花紋相間，張揚卻又顯低調的色彩，所有元素都是那麽完美的融合在一起。
每根柱子都由不同年代，不同的設計師雕琢，他們的名字有些還可以從柱身上找到，更多的則是成列在教堂盡頭的展櫃裏，為後人複刻了這些藝術家的名字。
漫步其中，那種在其他地方從不曾遇見過的突兀感，強烈的反差在這裏淋漓盡致地體現。耶穌懸掛在伊斯蘭教牆麵的拱門之下，聖母在其間閃閃發光，基督教傳教士在布道人間。天主教教堂和回教清真寺，這兩個本是世仇的宗教，在這裏完美地融合到了一起。
最讓我幸運而為之感動的一幕場景，午後奔放的陽光穿過基督教堂的花窗，掠過伊斯蘭教的拱門，投射在地麵上，色彩那麽的濃鬱，飽和，在這一片安靜祥和之中。
許多人矗立在這麵刻著古蘭經的壁龕前瞻望。我雖然什麽也看不懂，但就是覺得它比起阿爾罕布拉宮來，愈加的美麗高雅。對於那裏到處布滿了蕾絲牆的裝飾，我還是會有一絲絲的密集恐怖症發作的。
阿拉伯摩爾人統治了這片土地500多年，也讓當時的科爾多瓦進入了它最輝煌的鼎盛時期。可以與同時代阿拉伯半島上的拜占庭帝國 -- 君士坦丁堡，巴格達，大馬士革的繁榮昌盛遙相媲美。
而後，西班牙天主教之王，卡斯蒂利亞的費爾南多三世(Fernando III) 於1236年，發起了收複失地的運動，從摩爾人手中重新奪回了科爾多瓦這片領地。他們非但沒有摧毀這座清真寺，反而在它的基礎之上不斷擴建。
在清真寺的東側，加建了天主教堂，祭壇，唱詩班，座椅，拱廊。
哥特式，巴洛克式的穹頂，文藝複興樣式的裝飾拱廊，牆繪。
各種不同元素，不同宗教，不同建築風格在此，糅合在一起，共同奏響，極盡藝術之精華，達至巔峰。讓人大飽眼福，絲毫沒有任何的違和感，相反，一種大氣和諧之美油然而生。 這裏，不愧是世界文化遺產的瑰寶。
懷著崇敬滿足之心，我沿著邊廊走出教堂。
再次登上鍾樓，俯瞰一眼這座宏偉的建築 -- 科爾多瓦大清真寺教堂，他見證了這座城市曾經的輝煌與繁榮，以及各個不同宗教之間的相互融合。
不僅讓我感慨：一個文明接手另一個文明，一種宗教轉政於另一種信仰，不是相互摧殘，踐踏和毀滅，而是共同存在並與之繁榮！
曆史與我們同在，縱然悲劇反複上演......
謝謝讀完這篇長文，科爾多瓦是個令人回味無窮的地方。
