我現在在土耳其伊斯坦堡SAW機場，等待10小時後飛往塔吉克斯坦首都比什凱克的飛機。2天後，我會再回伊斯坦堡，並從這裏飛回美國。
我為什麽要在伊斯坦堡多飛一個比什凱克來回行程後，再飛回美國？就為了能多節省幾百美金機票錢。現在從伊斯坦堡直接飛美國比從比什凱克飛美國貴了許多，即使是同一家航空公司。
航空公司機票定價采用的是全盤優化（Network Optimization）算法，而不是單一目標最大化（Single Objective Optimization）算法。一般人可能難以理解，但我很清楚。
我昨天晚上搭乘最後一班公交車來到埃裏溫國際機場。在機場的Lounge待了幾小時後，清晨6點飛離埃裏溫，一個半小時後，我降落在伊斯坦堡SAW機場。
伊斯坦堡SAW機場有Kelper（Sleeping Cabin）服務。我可以在這裏吃些東西，洗個澡，補睡一覺，10小時後飛離，很完美，更完美的是，出示我的信用卡後，這些服務都不收費。
吃完，洗完，我躺在床上，回顧著前兩天前往亞美尼亞大屠殺紀念碑的情形。
兩天前，我從共和廣場乘坐地鐵去亞美尼亞大屠殺紀念碑。來回車票一共200AMD，一美金相當400AMD。
第一天抵達埃裏溫參加Free Walking Tour時，導遊特別提醒，一定不要錯過體驗乘坐地鐵。其實不僅僅是在亞美尼亞，在所有前蘇聯加盟國旅行時，我都會去體驗當地的地鐵。
在蘇聯時代，但凡人口到達100萬的城市都會興建地鐵係統。蘇聯將興建地鐵係統當作國策，不僅是為公共福利，也是為了備戰。地鐵站是按防核爆炸的標準興建的，一般都在幾十米，甚至一百多米的地下。
蘇聯時期的埃裏溫，人口隻有70萬，為了達到興建地鐵的要求，市政府將周邊村鎮的人口都算了進來。
地鐵站的電梯上方懸掛著科米塔斯（Komitas）的畫像。科米塔斯被認為是亞美尼亞最偉大的音樂家，沒有之一。 他在亞美尼亞大屠殺中，因為名望太大，最後才免於一死，但也因此精神失常，在精神病醫院艱難地度過了他的後半生。
在地鐵站出口，又見咖啡機。在亞美尼亞，咖啡機隨處可見，包括在偏遠的景點。咖啡機上可供選擇的咖啡品種很多，每杯價格都沒有超過200AMD。我問當地人，一天喝幾杯咖啡，有答3～4杯，也有答4～5杯。相對於美國人喝咖啡時用的杯子，他們的杯子相對要小。當然美國人喝咖啡時用的杯子是世界上最大的，也是沒有之一。
我在前往大屠殺紀念碑的途中，在地鐵站買了一杯咖啡和一隻雞肉三角包。返程時路過這裏時，忍不住又買了一隻Zengyalov Hats。Zengyalov Hats看著像中國人的韭菜盒子，據說餡裏有近十種蔬菜和草藥（Herbs），皮又軟又薄，比韭菜盒子還好吃。
大屠殺紀念碑建在一處山丘上，從地鐵站出來後，需要徒步一小段路。
Karen Demirchyan Complex，一個大型多功能體育和音樂會綜合建築群，與大屠殺紀念碑在同一處山丘上，我正好路過這裏。
Karen Demirchyan是1974年至1988年任亞美尼亞共產黨第一書記。1999年10月27日，Demirchyan被刺殺。死後葬在科米塔斯萬神殿（Komitas Pantheon）。科米塔斯萬神殿安葬著自上個世紀以來去世的60位亞美尼亞傑出人物。
大屠殺紀念碑坐落在山丘頂上，可以眺望埃裏溫這座城市。
我來到這裏的時候，人不多，看著也都是遠道而來的樣子。一對夫妻在很認真地互相拍照。我見狀主動提出可以為他倆拍照。我很盡心地為他倆拍了照片和視頻。他倆很感激。交談後知道，他們也來自美國，是亞美尼亞裔。
我在前麵的遊記中多次提及，現今亞美尼亞本地人口約300萬，而生活在海外的亞美尼亞人約有1000萬。曆史上，海外亞美尼亞人一直都是亞美尼亞一股非常重要的力量。其中美國和法國是亞美尼亞人最多的國家。這些海外亞美尼亞人在各自的居住國積極為亞美尼亞發聲。
曆史上的原因，前蘇聯以至今天的俄國，一直都是亞美尼亞的支持者。美國因為海外亞美尼亞人的積極遊說，也成為亞美尼亞的支持者。支持亞美尼亞，如果不是唯一的，也是絕少能令美國和俄國有共識的議題。
悲滄的歌聲在紀念碑上空回旋，訴說著這個民族的愁苦和哀思。
山丘頂上眺望埃裏溫。
紀念碑不遠處，建有一座大屠殺紀念館。
在前往紀念館的途中，我想到了6年前，曾經做過一次以了解第二次世界大戰為主題的旅行，
波蘭西盤半島是第二次世界大戰打響第一槍的地方。1939年9月1～7日，209名波蘭軍人抵抗3400多名德軍的入侵。戰役持續了7天，波軍以15人的代價擊斃德軍400多人。史稱西盤戰役。
西盤給我留下深刻印象的是孩子們天真無邪的麵容，和那句波蘭語意為Never Again的醒目字牌，至今難忘。
波軍15人紀念碑。
Never Again, 願人間不再有戰爭，Never Again，願人間不再有屠殺。
上個世紀的人間慘案中，我們大多數人對猶太人大屠殺，南京大屠殺，盧旺達大屠殺都比較熟悉，對紅色高棉大屠殺有所耳聞，但對有150萬人被土耳其屠殺的亞美尼亞大屠殺了解甚少。
今天就讓我們走進亞美尼亞大屠殺紀念館，來簡單回顧一下那段曆史。
土耳其對亞美尼亞的屠殺可以追溯到19世紀。一般認為有三次，哈米德大屠殺，阿達納大屠殺和第一次世界大戰期間的種族滅絕。
哈米德大屠殺
19世紀晚期，龐大的奧斯曼帝國已經到了風雨縹緲的地步，境內被統治的各少數民族紛紛鬧起了獨立。埃及、塞爾維亞和保加利亞等國家都是在那個時候獲得了獨立。
亞美尼亞民族也參與到了這股獨立浪潮中。主要活躍在土耳其東部安納托利亞的亞美尼亞革命黨，在此區域謀求武裝獨立，這個當然不被奧斯曼統治者所允許，引來奧斯曼軍隊的鎮壓。土耳其蘇丹哈米德二世成立了一支專門對付亞美尼亞人的武裝，土耳其人開始屠殺亞美尼亞人。從1895年夏天持續到1896年冬天的屠殺，被殺的亞美尼亞人無法精確統計，說法從13000多人到五六萬人不等。
阿達納大屠殺
1908年，青年土耳其黨登上奧斯曼帝國的政治舞台。該黨推行“大奧斯曼主義”，鎮壓帝國境內民族解放運動。他們對亞美尼亞人的態度比哈米德二世更加強硬。
1909年4月，奧斯曼首都第一軍團發動叛亂，提出取締青年土耳其黨的要求。十幾年前尋求獨立失敗的亞美尼亞人支持了這次叛亂，想趁亂再次謀求獨立的機會。十幾天後叛亂即被鎮壓，蘇丹哈米德二世被廢黜，另立了默罕穆德五世為新蘇丹。土耳其“三巨頭”為首的軍事獨裁政府形成。
旋即，亞美尼亞人遭到殃及，他們聚居的阿達納地區被洗劫，許多政府軍隊也加入了暴行隊伍，在此過程中，大約有15000-30000名亞美尼亞人被殺，這被稱為“阿達納屠殺”。
種族滅絕
第一次世界大戰期間，奧斯曼帝國作為同盟國一方，被俄軍打得大敗，而視俄國為同氣連枝的亞美尼亞人自然是受到了牽連，況且奧斯曼帝國一直就對這個謀求獨立的二等民族就存在天然的不信任，害怕亞美尼亞人再次叛亂。
奧斯曼帝國公開指責亞美尼亞人協助俄國人，導致戰爭失敗。隨即，統治者在境內對亞美尼亞人展開了全方位的屠殺，種族滅絕。期間有超過100萬亞美尼亞人在1914年至1918年的屠殺中死亡。
直至今天，世界上隻有約30個國家承認亞美尼亞大屠殺，包括2019～2021年才宣布承認亞美尼亞大屠殺的美國。
離開前，我寫下了我的願望：讓我們一起為世界和平祈禱。讓世間不再有屠殺。
亞美尼亞滿載著曆史，有著深厚的文化底蘊，保持著許多第一，卻依舊樸實無華，不誇大。亞美尼亞有著秀麗的秋色，令人醉心。有著最成熟的釀酒技術，令人沉醉。
亞美尼亞之行驗證了我之前對它的認知。它的確是獨一無二的國度。如今人們不經常提及這個國家，或許它的國土不夠大，但來到這裏，真的會看到很多獨一無二，會令人驚歎不已。
我在秋高氣爽的時候，拜訪亞美尼亞，我在觸及一杯咖啡間，回味我在亞美尼亞走過的痕跡。期待能在不同的季節再度造訪，捕捉不同程麵上的亞美尼亞之美。
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