【安第斯山脈徒步記】D11 挑戰極限，攀越冰峰

來源: 小黑貓於 2015-10-01 10:49:23 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (16724 bytes)

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D11 July 2 (Thursday)
Susucocha (4745m) – Diablo Mudo (5350m) – Juahuacocha (4175m)

我的鼻子不斷流著清水，流到嘴裏，帶著血絲的味道。我的肺好象要炸開，每走幾步就要停下大口喘氣。我象一條離了水的魚，怎麽也吸不進足夠的氧氣。我抬頭仰視，高大消瘦的Robert站在上方的石壁上，他離我7米遠。

我們之間的繩索隻有7米，現在繃緊了，那是向導在催我前行。東方的天空開始泛白，時間不早了，我們要趕在日出前登頂。我知道太陽出來後雪會變得鬆軟，下山的路更難走，而且有雪崩的危險。但這會兒我精疲力盡，四肢完全不聽大腦指揮。我張開口，想請Robert多給我一分鍾喘息的時間，卻隻發出兩聲呻吟。腰間的繩子更緊了，但這會兒就是要了我的命我也邁不動步了。

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出發前旅行社老板Paulino是這樣兜售登山計劃的：“沉默的惡魔”不過5350米，比環線上最高的山口隻多了三百米；而且這是non-technical climbing。

什麽是非技術登山我並不清楚，不過當初有旅行社回Email時說，Diablo Mudo可以自己上去，聽那意思是很容易了？現在知道，能自己上去的遊客肯定有，但絕不是我。

所以昨天的登山訓練很讓我驚訝。其實訓練開始還是挺好玩的，尤其是學打繩結，我居然第一次得到米蓋的表揚。但穿著裏外兩層厚而笨重的Mountaineering Boots，在陡峭的岩石上爬上爬下可不是我的長項。。。

今天淩晨一點起床，收好行囊，吃過早飯，然後從廚子Wilder手中接過Snacks和午飯。背上硬底登山鞋、冰爪和冰斧，戴上頭盔，點亮頭燈，我們2點準時摸黑出發了。今天的背包比以往重很多，我沒帶單反，隻拿了傻瓜機。雖然背包已經塞的鼓鼓囊囊，我還是帶上了保溫瓶，裏麵是滾燙的古柯茶。高原的寒夜裏我實在喝不進涼水，但爬山脫水是一件很可怕的事。所以盡管保溫瓶有幾十克重量，我還是背上了。

昨晚的大風不知什麽時候停了，荒野裏靜悄悄，連營地的馬和毛驢都鴉雀無聲。今晚是滿月，月明星稀。

翻過營地邊的山坡就看到了Diablo Mudo的Moraine，冰川前行帶來的大石堆，在月光下泛著灰色的光，靜靜的仿佛一頭沉睡的野獸。登山向導Robert領路，Kirsten緊隨其後，我們排成一行默默地在石塊中爬行。今天的隊伍走得很快，不久我就呼吸急促，眼看要跟不上大家的腳步。黑暗中剛落下幾米我就找不到路了，山坡上每塊石頭都是鬆動的，我猶豫著不知該踩哪塊。這時耳邊傳來Erika的聲音，“跟著我的腳步走。”我鬆了口氣，心懷感激、亦步亦趨地跟上我們的登山健將。

後麵的路越來越陡，石塊也越來越大，Robert不時停下四處張望，尋找好爬的石塊。我得空趕緊深吸幾口氣。走了好久才到達冰川邊緣，我們停下休息，補充能量。

上冰川前大家穿上harness，換上登山鞋和冰爪。Robert、Kirsten、我還有LD在一條長繩上依次排好，米蓋和Erika由另一條繩索相連。兩支隊伍一前一後，開始沿山坡爬行。從這裏開始冰斧代替了Hiking Poles，不過陡峭的路段冰斧並幫不上忙，全靠腳踝吃力。我有點擔心LD受過傷的腳能否堅持，但這時我自顧不暇，沒精力去操心他了。

前兩天從營地遠眺，Diablo Mudo看起來真不算高，而且山頭圓圓的，一點看不出險峻。這會兒爬起來才發現，每次以為前麵就是頂峰了，上到跟前才看到前麵還有更長的路，真是讓人泄氣。所以這山頭得名“沉默的惡魔”吧？

上上下下走了很久，有一段幾乎垂直下降。昨天臨時抱佛腳學的rappelling今天派上了大用場。

昨天訓練時我很疑惑，這條細繩和另一端瘦瘦的Robert能拉住我們嗎？經常忍不住伸手去抱麵前峭壁上突出的岩石。但今天我毫不猶豫地快速下降，隻在經過Crevasse時停下看了一眼，然後縱身一跳躍過冰隙。在冰峰上，我必需信任同一條繩索上的Guide和旅伴，實際上我對他們的信任甚至超過信任我自己。作為control freak，這真是讓我難以接受。

千辛萬苦，終於summit就在前方了。不幸的是，今年冬天降雪少，最後這段路沒被冰雪覆蓋，紅褐色的岩石裸露著，陡峭而猙獰。Robert和米蓋商量了一會兒，讓大家脫下冰爪，收起冰斧。我看著這段峭壁心想，“難道要攀岩？這根本不可能！這段路看起來足足有60度，我們還穿著笨重的登山鞋！”

因為我是隊伍中最弱的一個，被安排在Robert身後，再後麵是Kirsten和LD。於是，最艱難的攀登開始了。我腿上穿著帶金屬條的護膝，超過90度的彎曲很困難；我腳下的塑料登山鞋厚重，腳趾完全感覺不到岩縫；我的臂力也不夠，拉不起自身的體重。。。我簡直就是在石壁上掙紮著向上挪動。

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現在，我張大嘴象一條離了水的魚，心在胸膛裏咚咚地跳，震得我的耳膜發麻；我的肺象要炸開，大口喘息著卻怎麽也吸不進足夠的氧氣。。。記得有研究證明，高原上人的最高心率達不到平原水平。平時在gym我的心率很容易到150-160，這會兒的心率不知是多少？

腰間的繩子又繃緊了，我沒力氣說話，隻哼哼了兩聲表示目前的狀況。抬頭看看Robert，他臉上毫無表情。我累得幾乎崩潰，心裏打定主意，他再拉一下我就要哭了。

繩子越來越緊，忽然我的身體不由自主，開始攀爬。那一刻我好象靈魂出鞘。我漂懸在高空俯視，看下麵穿著藍色防風衣的自己沿山勢上升。一步還沒站穩又邁開腿繼續向上，踉踉蹌蹌，腳下隨時都要踩空。但Robert緊緊拉住繩索，我沒有下墜的可能。這短短的7米我一口氣上來，身後的繩子繃緊了，我知道那是掙紮著的Kirsten的體重。Robert又握住我身後的繩子，一把把將Kirsten拉將上來。然後是LD。Robert好象神話中的獵神，緊緊拉住繩索上的獵犬。。。這時天已經亮了，頭頂的天空湛藍，一絲雲也沒有；我們在雲層之上。

就這樣7米、7米地爬著。忽然前麵再也沒有路，我登頂了！我木然地站在Robert身邊，看Kirsten爬上最後一段，上前跟我high five，

”We made it!”

“Yes, we made it!” 我的魂這才回到體內。原來麻木跟勝利的喜悅如此相近。

十幾分鍾後LD、米蓋和Erika也依次登頂，大家開始拍照。太陽已經升起，照在身上暖暖的。我們的東麵是逆光中的Cordillera Huayhuash；從這個角度看我們轉了11天的山脈，群峰有點陌生。向北眺望，幾十公裏外的Cordillera Blanca在陽光下熠熠生輝；西麵是茫茫雲海。今天沒看到日出，但山頂的景色讓我終身難忘。

時間是8點整，新的一天剛剛開始。前麵是漫長的下山路，然後要走到今晚的營地 Juahuacocha，我們此行最後一個營地。

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下山路上米蓋非常高興，話也特別多。他告訴大家我們是今年第一個登頂Diablo Mudo的團。他還首次透露，去年他帶的團也嚐試了Diablo Mudo，但無人登頂。

出發前米蓋曾問過我，“為什麽選Diablo Mudo？”

“不是我選的啊。Paulino說這座山離入口進，mountain guide可以來此跟我們匯合，比較方便。”

米蓋聽了我的話什麽都沒說。如果他當時就告訴我這座山的真實麵目，我可能早打退堂鼓了吧？

兩天後回到瓦拉斯的旅館我才發現，那天穿在外麵的雨褲劃破了幾十個小口子，內層的褲子也有小洞。右膝磨破皮，左膝一片瘀青。當然跟真正的登山者比這實在算不了什麽，我隻是心疼，這趟登山搭上一條雨褲。

登山的確是對自身極限的挑戰。對我來說登山過程很痛苦，但這並不是最糟的。我最不喜歡的是，以我自身的能力根本無法掌控形勢，在山上一切都要依賴向導。今天幸虧我們的向導Robert能力超強，把大家拖上山頂。回到營地後我發誓這輩子絕不再登山了，不過兩個半月過去，現在看著照片回想，覺得登山還是挺好玩的。

1. Climbing a snow slope

2. Diablo Mudo - the mute devil

3. We made it!

4. Celebration

5. The view from the summit

6. To the east is Cordillera Huayhuash

7. To the north is Cordillera Blanca

8. To the west, we are above the cloud

9. 慶祝登頂後我們從另一麵下山。終於可以脫下登山鞋和冰爪，刑滿釋放的雙腳重新找回感覺，穿著Hiking Boots好象踩在雲端，鬆軟舒服。不過後麵一路又要背上沉重的登山鞋。

10. 過了雪線是鬆軟的碎石路，Hiking poles陷進一尺多深仍吃不住力，我們隻好象滑雪一樣順著山坡滑下去，一路大小石塊不斷滾落，很是驚險，先下山的要找到隱蔽所，以防被石塊砸到。

12. 這時我終於有精力欣賞美景，快到山腳時拍了些照片。

13. 遠處是Jirishanca和Rondoy的雪峰，10天前我們就是沿著這兩座山峰開始的環線徒步。現在從山脈另一麵再次看到他倆，我知道終點就在前麵了！

14. 米蓋和Kirsten

15. 終於下到Diablo Mudo山腳

16. 下山途中Erika和Robert一馬當先，最先來到湖邊。兩個真正的mountaineers在一起看著好般配。

17. 山穀中，我們再一次被冰川碧湖環抱

19. 從此一路向北，Jirishanca的雪峰越來越近。

20. Robert的驢夫在此跟我們匯合

21. 前麵背了一路沉重的登山用具，到這裏終於可以卸下

22. 下午一路輕鬆，大家走得飛快。接近環線終點了，這一帶山穀裏草盛牛肥。

23. 穿過大片的魯冰花，我們爬上最後一個高坡，眼前豁然開闊，碧綠的Juahuacocha湖後，聳立著Rondoy和Jirishanca。我記得山的那邊是Mitucocha湖，10天前我們初進Huayhuash就被雪山驚豔，曾在湖邊興奮地拍了無數照片。

翻過最後一個山坡來到今晚的營地。山穀中冰川河流淌，河邊村婦在洗衣服，營地裏有當地的Quechua女人兜售啤酒。走了11天終於喝上一口啤酒，重回文明世界的感覺真爽！

吹起睡墊，鋪好睡袋我們去湖邊拍照，湖畔道路泥濘不太好走。好不容易到了湖邊我發現相機沒電了，回到營地懶得再折騰，倒在帳篷裏打了個盹。

傍晚被米蓋叫醒，讓我們看秘魯傳統烹飪Pachamanca。鑽出帳篷又見Huayhuash的輝煌日落。

25. The Last Sunset on Huayhuash Circuit, the last Campsite

今晚Wilder用Pachamanca－Quechua人傳統的烹飪方式做了晚飯。雞塊、牛排、帶莢蠶豆、土豆、紅薯在地下滾燙的石塊中烤熟，熱氣騰騰端上桌來。我們全團10人，包括兩名向導、兩名驢夫、廚子和五名遊客齊聚在dinning tent。最後的晚餐桌上，擺著米蓋第一天許諾的spiced wine。我們喝著滾燙的葡萄酒，聊啊、笑啊，一直鬧到很晚。

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