2026年四月初，踏上了我心心念念40多年、一直想去看看的新絲綢之路旅程。青海—甘肅—新疆，我這趟九天八夜的走馬觀花的旅程，從作為一帶一路的通道——青海省開始。
國內旅行社多以省為基本單位經營，涉及跨省的旅程，需要認真檢查合同的細節、司機職責、旅行社管家與司機的溝通方式、保險合同細節，…。邊走邊學邊實踐，一路走來，成了半個旅遊達人。
扺達西寧之後，拿著維基（Wiki）上青海的【西寧東關清真大寺】照片，問了好幾個人才知道，現在的東關清真寺建築風格，是2022年“伊斯蘭教中國化”建築改造以後的模樣，原來的阿拉伯風格的圓頂和宣禮塔已被拆除，改為中國傳統建築風格。
當年，阿拉伯和波斯的商人沿著絲綢之路來到青唐城，把語言、信仰、手藝與故事留在了這片高原，慢慢匯聚成今天的回族先民。他們說著漢語，念著阿拉伯經文。【西寧東關清真大寺】後院的壁畫有作品介紹世界著名的清真寺建築。
為了培養本土宗教人才，東關清真大寺曾被譽為“西北回族最高學府”，四方學子遠道而來求學。如今，經學院與阿訇進修班依然延續著那份沉靜的學術氣息。
走進【西寧東關清真大寺】，會忽然感到時間慢了下來。六百多年光陰，把伊斯蘭風格的門樓、漢式的大殿，還有藏傳佛教的殿內立柱與鎏金寶瓶，悄然融進同一座建築裏——不同民族的筆觸落在同一張畫布上，卻渾然天成，毫無衝突。
清真寺大殿內禱告的地毯很漂亮，但遊客止步，以保證宗教活動的莊重性。
寺內有兩麵牆：一麵刻著明太祖朱元璋題寫的《穆罕默德百字讚》，一麵展示著總書記的重要論述。信仰與時代並肩而立。這座寺的故事，一定遠比我能講述的更加遼闊。
青海茶卡鹽湖，3000多年曆史的“鹽池”，自古出產貢鹽，現在還有采鹽船作業。
坐小火車一路駛向湖心，湖麵像打磨過的鏡子，把天、雲、雪山都收進去，難怪被叫作“中國天空之鏡”。四月沒藍天白雲也擋不住大家在海拔3200米的鹽湖裏玩得盡興。
最讓人震撼的是鹽雕——真用鹽雕的喲！天然結晶鹽直接堆、挖、雕，戶外鹽雕群用了七千多噸鹽，是世界最大。藏族鹽神穆瑤洛桑瑪、成吉思汗，瑤池仙境、清真寺廟、還有那駱駝馱鹽的場麵仿佛就在眼前，……每一座雕像都像從古絲綢之路的故事裏走出來。
茶卡鹽湖倒映著雲與山，仿佛走在天空之上，分不清現實還是幻境。
青海湖大約在距今 13 萬年前開始由淡水湖轉變為鹹水湖。本想在高原的風裏看湖泊鋪展出壯闊的藍，可惜四月奔赴青海湖，二郎劍景區遊樂配套的風光，幾乎無人，在春寒中顯得格外寂靜。大部分湖區因為環保都不再讓遊客進入。
湖邊成排的空房讓我好奇，聽藏族司機小哥說，這些房子是政府為遊牧藏民免費提供的。可惜藏民們三瓜兩棗把它賣了，買了新帳棚，依然住在山裏，最後景區隻好高價回收後任其擱置。
翻越祁連山時，冰雪尚未褪盡的山嶺靜靜矗立。沿途高速上成群的牛羊悠然穿行，一路上都有牛羊在路邊徘徊。雪峰、草原、犛牛在眼前不斷切換，像一幅幅巨大的流動畫卷。
我在這段旅途中挑戰了自己，在沒有使用氧氣瓶幫助的條件下，第一次站上三千九百米的高度。心跳和風聲一起提醒著我：這是一次值得銘記的旅程。
中國遍布丹霞地貌廣，位於祁連山國家公園邊的卓爾山丹霞公園，有一種格外獨特的氣質。
這裏與雪山相望，赤壁丹崖、奇峰怪石連綿起伏，紅色山丘與高原草原交織成一幅溫柔又壯闊的畫麵。遠處雪山如黛，林深穀幽，仿佛把“天境”的遼闊與靜謐都收進了眼底。層層疊疊的紅與黃讓人久久不願離開。
園中彌漫著濃厚的藏地文化氣息，經幡飄動，寺廟與建築帶著鮮明的地域風格。當地流傳的愛情故事，也讓這裏成為許多人向往的戶外婚禮之地。
塔內供奉著彌勒佛、觀音、尊勝佛母、財神爺，活佛、…，塔外到處掛著黨旗，藏族人真是什麽都供奉包容。
青海這一趟，看山看湖，也看見了自己久違的鬆弛與安寧。像是把心放進了遼闊的風裏。
唯一遺憾的是，我們被旅遊社告之當夜不能入住祈連縣酒店。隻因為連夜曆時三小時趕往甘肅，不得不損失了兩個旅遊景點，提前開始我的甘肅旅程。
友情提示：
- 青海祈連縣屬於半軍事管製地區，拿護照的外國遊客住宿有可能會受當地當天政策影響，務必與旅遊社敲定後備方案。
- 青海屬於高原地區，提前采取自備氧氣瓶、防高反藥紅景天等措施。
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