從中世紀村莊，走入現代巴黎鬧市：
從“烈日如家”退房，住進隔壁的“B&B機場酒店”；合了一句老話： “因禍得福”。“B&B”的房間，衛生間比上一家寬敞，明亮，房價更溫柔，而且還有“擺渡巴士”，每天定時送客人去機場。早餐也收費，麵包大戰：棒式麵包，羊角麵包，巧克力麵包，紅茶，咖啡之類。法國人就是神奇，天生吃不胖：麥芽糖，巧克力，填鵝肝，竟能個個長成豆芽菜。
我之所以偏好“ bnb”, 圖個方便。旅行在外，早上吃飽喝好，出門直奔主題。若開門頭件事，換成四處找吃的，耗時間，敗興致。於是便在鎮上超市賣了水果，幾包金槍魚三明治，放房間小冰箱早晚隨意。換個角度看問題，反倒覺得法國的"B&B‘’早餐方式也不錯，愛吃不吃，留給客人自由選擇的餘地。
酒店擺渡巴士抵達CDG機場1號航站，排隊買進城的地鐵票。問：去埃菲爾鐵塔怎麽買票？是每次買單程，還是買往返？票亭的洛腮胡說：單程兩歐，日票12歐，你在巴黎呆多久？
我說：6天。洛腮胡回道：酷，我告訴你一個秘密，買周卡，1-5圈及機場通票。32.4歐，加5歐卡費。隻收現金。保留交通卡，下次來巴黎還能用。需要你的護照，拷貝照片到卡上。
巴黎的地鐵，謔哩嗼哩，簡直像地下蜂巢！進出站點，轉換通道，犬牙交錯，不迷路都難；千軍萬馬，比肩接踵，步履鏗鏘，有如十字軍，一戰，二戰，集團軍挺進。一個核心區200多萬人口的都會城市，使用公共交通的人口高達64％，大巴黎地區每天載客量可達1100萬人次。
（*1-2圈為巴黎城區：囊括大部分旅遊熱點。3-5為巴黎郊區：包含凡爾賽宮，迪士尼，戴高樂機場CDG，奧利機場ORY. )
1）“尤抱琵琶半遮麵”，初見埃菲爾鐵塔Tour Eiffel:
從Trocadero地鐵站口鑽出來，眼前出現的是一尊雕塑。初以為是拿破侖，或戴高樂，近看：是一戰名將費迪南-福煦Foch（1851 - 1929）的塑像，“福煦元帥廣場”的前方，是“夏樂宮”觀景平台，可俯瞰特羅卡德羅花園，華沙噴泉，自東而西的塞納河，耶拿橋把高居北岸（右岸）的夏樂宮, 南岸（左岸）巴黎最著名的地標：330米高的埃菲爾鐵塔連為一體。
1884年，法國政府為籌備1889年世博會，紀念法國大革命100周年，計劃修建一座可拆卸的“巨大建築”，蓋過德國科隆大教堂，美國華盛頓方尖碑高度的風頭，展示和重振 “弗朗斯雄風”；於是建築師古斯塔夫-埃菲爾300米高的“埃菲爾鐵塔”，脫穎而出拔得頭籌。
消息一經公布，輿論嘩然，茅廝丟石頭激起公憤：盡管埃菲爾早年沒拿到畢業證書，卻早已成為有名建築師，橋梁設計師，並參與了自由女神內部架構設計，當地居民還是滿心恐懼：一個300米高的“鐵怪物”，不定哪天倒下來砸到他們頭上。文化藝術界更群起而攻之，稱其為：“鐵疙瘩”，“大燭台”， “鐵怪物”， “大煙囪”，“巴黎的汙點”，文豪莫泊桑甚至揚言：一旦鐵塔建成，他將永遠離開巴黎。
最終，法國政府的堅持，埃菲爾個人 “傾家蕩產”的投入贏得勝利：埃菲爾鐵塔於1887年1月26日動工，1889年3月31日竣工，同年5月15日對公眾開放。
鐵塔落成的20年後，埃菲爾鐵塔麵臨被拆除的命運，還差點兩次被奧匈帝國天才騙子維克多偽造文書，當作廢鐵給賣掉。
埃菲爾在鐵塔上加蓋了無線電發射和接收裝置，把塔高從300米增加到330米，因其屢次成功攔截德軍電訊，作為“一戰功臣”，成為 “永久居民”。1991年，埃菲爾鐵塔與塞納河一同被聯合國列入“世界遺產名錄”。
站在夏樂宮觀景台上，過往和戰爭硝煙變換成滿天烏雲，很快下起大雨。一幫賣“鐵塔”模型的小販們，趕緊收攤散去。看來今天的收入“泡湯”，再說遠道而來的訪客，沒幾個願意把半尺長，尺長的“鐵塔”塞進行李箱，供應商設計成“折疊塔”，“組裝塔”銷路不更好？一個戴著貝雷帽，迷彩巾捂著嘴，端著衝鋒槍的巡邏士兵也快步離開。旁邊的黑小哥沒理會從他麵前走過的貝雷帽，眼光卻朝我掃過來。我腦子裏的雷達發出信號：置身旅遊熱點，如果你身邊轉悠的人，身體不動眼睛動，離他們遠點。折轉身朝地鐵口跑，結束第一次與巴黎的會麵。
2）凱旋門半途生變，再訪埃菲爾鐵塔：
起床拉開窗簾：沒雨。早餐：金槍魚三明治，上午去凱旋門。路上想：整個上午，跑一趟看個“牌坊”，何不順道再去瞅瞅埃菲爾鐵塔？來趟巴黎，帶回兩三張烏黢黢，缺胳膊少腿的埃菲爾鐵塔照片，好像對不起在天上飛個來回。半途煞一腳，再去埃菲爾鐵塔。
這回輕車熟路，地鐵上一臉淡定，不再左顧右盼，無須東問西問，儼然本地人。再次從Trocadero地鐵站鑽出來，徑直走向夏樂宮觀景台：雨沒了，雲霧還在，“大燭台”依然顯一半，藏一半，腳在凡塵，身子在雲間。巴黎三大地標：盧浮宮看了，埃菲爾鐵塔兩次觀摩隻看到 “半截燭台”，沒緣分。返回地鐵，直奔凱旋門。
凱旋門 Arc de Triomphe，由拿破侖（1769-1821）下令為紀念1805年奧斯特裏茨大捷修建，1806年動工，曆經拿破侖退位，波旁王朝複辟，直到1路易-菲利普統治時期，曆時30年在1836年竣工。凱旋門刻有96場戰役，386名將軍名字。但菲利普國王因“刺殺”疑雲，取消盛大的凱旋門揭幕慶典，僅有11位官員出席儀式。
凱旋門建成後，民眾不斷對凱旋門文獻疏失發起抗議，結果刻在凱旋門上將領的名字由386位增刻到660位，戰役從96場增加到158場。中文互聯網上有不少關於巴黎凱旋門的片麵信息，就是親臨現場也容易出錯。例如：許多資料引用刻在凱旋門“大拱門”上的“96場重大戰役”完事，但在小拱門上還刻有“32場戰役”，閣樓刻有“30場戰役”，總數為158場戰役。
1920年，凱旋門下又修建了一戰（1914-1918）“無名士兵墓”。19世紀中葉，環繞凱旋門修建了圓形廣場，12條放射狀道路，被稱為“星形廣場”。1070年戴高樂將軍離世，廣場被改稱為“戴高樂星形廣場”。
凱旋門和戴高樂星形廣場位於香榭麗舍大道西端，在第八區，16區，17區的交匯處，是巴黎的核心地標，高50米，外牆有四組浮雕：出征，勝利，和平，抵抗。在全歐洲百餘座同類建築中，最大的一座是巴黎凱旋門。
3）驀然回首，三顧“埃菲爾鐵塔”：
拜訪完凱旋門，驀然回首西南方向，埃菲爾鐵塔在晴空裏冒出尖尖的“刺頭”，彷佛對我打招呼：嘣汝，嘣汝！我在這，在這！
再一再二，沒有再三再四。事不過三？Third time's the charm? 轉身問路人：請問從這步行去埃菲爾鐵塔得多久？女士曰：從你對麵的街道走到底，二十分鍾。
走！風和日麗，漫步巴黎，享受輕鬆自在的步行，享受漫不經心的巴黎。不到二十分鍾，我到了夏樂宮左側特羅卡德羅花園，來到塞納河右岸河邊，再踏上耶拿橋，到了左岸，埃菲爾鐵塔腳下。從南岸回望北岸。
北岸（右岸）夏樂宮所在的16區，是知名的高檔社區和富人區，博物館，使領館，高級住宅，步行可達凱旋門，香榭麗舍大街，居高臨下與埃菲爾鐵塔隔河相望。
南岸（左岸）埃菲爾鐵塔所在的7區，則是巴黎頂級富人區，聚集名流，政要，精英階層，高收入家庭，優雅的環境，頂尖學區，其第二帝國“豪斯曼風格”的豪宅，“物以稀為貴”，價值在高端住宅中獨占鼇頭。
波光粼粼的塞納河，自東向西緩緩流過。順水或逆水，敞篷遊船時不時從耶拿橋下穿行。從南岸過橋，回到北岸塞納河邊。橋頭有一個小吃鋪，現做現賣“法式煎餅果子”：手攤餅，一個雞蛋，些許熟雞肉，大比例起司，4-5分鍾起鍋，每個6歐。
坐在特羅卡德羅花園長椅上，背靠夏樂宮，麵朝埃菲爾鐵塔，手裏握著煎餅果子細嚼慢咽。想起冉-阿讓，珂賽特，芳汀，還有硬生生被雨果送入塞納河的的沙威。
富人和富人之間，隔一條塞納河，窮人和富人之間，隔一個煎餅果子攤。
彷佛又看見那位翹著兩撇胡須，坐在埃菲爾鐵塔餐廳裏用餐的莫泊桑。有人調侃道：哇，你為什麽會在這裏？這位寫“羊脂球”的大文豪回答道：這裏是全巴黎唯一看不到那個“鐵怪物”的地方。
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