- 歐洲流浪30
那不勒斯（Naples），或那波利（意大利語發音），不僅是意大利而且是地中海大名鼎鼎的城市，在世界上也享有聲譽，意大利第三大城市，北約聯合司令部那不勒斯分部及地中海議會所在地。很多人來此旅遊首先是被她的曆史所吸引，再者是這裏的美食。
逆光下的那不勒斯港灣遠處的維蘇威火山
如果尋找歐洲古老且煙火從未中斷的都市，那不勒斯是為數不多之一。三千年前這裏就有人居住，希臘人最先在靠海的山頭建立居民點（今天皮佐法爾科內的 Immacolatella 教堂附近）。幾乎同時這地方就叫那不勒斯了（Neápolis），之後上千年間成了羅馬帝國舉足輕重的文化中心。先後是那不勒斯公國和西西裏王國的都城，直到1861年意大利統一。在納粹統治期間（1925-1938)進行了相當規模的擴建。如果你對世界人文曆史感興趣，兩個名詞會如雷貫耳，一個是＂文藝複興＂，另一個是＂巴洛克風格＂，二者一前一後成為歐洲和世界曆史上人文藝術最為璀璨的時期。前者繼往開來，後者激情奔放。文藝複興的代表人物有達芬奇，米開郎基羅和拉斐爾，而巴洛克藝術則以卡拉瓦喬為創始人。這些名留青史的藝術家都是出自意大利，卡拉瓦喬更是在那不勒斯發家。
那天晚上，我們從聖托裏尼乘紅眼航班（一家英國航空公司）前往那不勒斯，票價便宜的出奇。下了飛機出航站樓已是夜裏10點30分，也就出現了歐洲遊的第二次驚險。我們訂的這家位於市中心大街上的酒店，位置很好，緊鄰地鐵站入口。酒店名字非常高大上，但實際上是類似Airbnb的客棧，晚上無人值班，如果在下午六點後到達，須付20歐元的加班費才能有人等你辦理入住，20歐元不是問題，因為就像有人說的＂用錢能解決的都不是問題＂。問題是出租車把我們送到地址後，拉著行李就是找不到這家客棧，手機定位顯示明明就在眼前。看到一輛警車開過，請警察叔叔幫忙，他們接過手機看了又看，也是一臉茫然。
最後又回到GPS定位的地方，那裏有一扇緊閉的居民樓大鐵門。雖然已是晚上11點多，特萊多大街上和街口處的小廣場上仍然熱鬧非凡，幾個十來歲的小男孩踏著電動踏板衝過來，幾個人突然撞在了一起，也碰到了我們，也許是覺得闖了＂禍＂他們丟下踏板一哄而散。我們趕快查看有無丟失什麽，尤其口袋裏的錢包，確定一切安然無恙才反應過來他們不過是一群深夜頑童。定下神兒來，在大門旁一排號碼上細細觀察，發現5號邊上寫著一行小字（感謝上帝用的是英語），就是我們要找的酒店名字。
按響門鈴，對講機傳來＂Hello＂的同時聽到一陣嗡鳴聲，大門上的一個小門打開了。進入大樓，內部古色古香，天井對麵有一個像傳達室一樣的房間，黑燈瞎火空無一人。向左在過道盡頭登上幾級台階，乘電梯到樓上，酒店是三樓的一個單元，大堂對麵是朝街的落地長窗和雕梁畫棟般的陽台，弧形的過道兩旁有５個房間。一個約30多歲的小夥子熱情地接待了我們，領我們看了房間，囑咐幾個注意事項，說退房時把房間鑰匙放在前台櫃台上即可。就這樣在深更半夜的那不勒斯城，經曆歐洲遊的又一次也是最後一次有驚無險，終於住了下來，一顆懸著的心落地。
第二天一早，我們沿著客棧前熱鬧的特萊多（Toledo）大街向港口區走去，那裏有一家不錯的咖啡館，去＂獵＂當地的風味早餐。然後去參觀那不勒斯著名的中世紀聖埃爾莫城堡（Castel Sant'Elmo ，始建於1200年代，完工於1537年）。在城堡上可以俯瞰全城，一覽那不勒斯風貌。
甘布裏努斯咖啡廳（Gran Caffè Gambrinus）－ 那不勒斯地標性19世紀咖啡館。咖啡和熱點上的特慢，不等了，先拍一張。
咖啡廳旁邊是那不勒斯憲法廣場，似乎在準備一場大型音樂會。
憲法廣場對麵是那不勒斯皇宮。其實它是一座波旁王朝故居博物館，由腓力三世建造於1600年代。據說內部曆史悠久的房間非常奢華。在皇家花園還能觀賞維蘇威火山（Vesuvius 或 Vesuvio 意）的壯麗景色。皇宮的後麵是卡魯索博物館（Museo Caruso），恩裏科·卡魯索（Enrico Caruso）是19世紀末20世紀初意大利著名男高音歌唱家，可能與我們這一代人熟知的盧西亞諾·帕瓦羅蒂 (Luciano Pavarotti)齊名。
皇家花園外的奧古斯托雕像（Statua di Augusto）。奧古斯托是羅馬第一位皇帝（27BC - 14AD），在位41年給帝國帶來前所未有的和平。
沿納紮裏奧·薩羅海濱大道向南走所見的景色。
湛藍的那不勒斯港灣，寧靜而浪漫。遠處是索倫托半島（Sorrento）（左）和卡普裏島（Capri）（右），前者有阿瑪菲海岸（Amalfi Coast）是遊人趨之若鶩的地方，後者風景秀麗也是當地人和旅遊者的度假勝地。
大噴泉（Fontana del Gigante），眺望海灣和維蘇威火山的拱門噴泉，又稱美無瑕噴泉。該噴泉及拱門在曆史上幾經搬挪，才到了現今這個地方。
蛋堡（Ovo Castle 或 Castel dell'Ovo）附近的景色。蛋堡本身正在裝修，完工日期未定。蛋堡或＂蛋城堡＂原建在離岸的小島上，後來有了陸橋就成了半島。傳說中世紀巫師和預言家維吉爾在地基上放了一顆神蛋來支撐城堡防禦，授予堅不可摧的能力，該城堡也因此得名。
蛋堡對麵居民區街道
蛋堡對麵居民區街道 - 沿街菜市場。這種攤位隨後幾天在城區穿行時隨處可見，煙火氣十足。
按穀歌步行導航前往聖埃爾莫城堡，這座是聖卡羅阿勒莫爾泰爾教堂（Chiesa di San Carlo alle Mortelle 左圖）
這段＂山路＂穿過居民區，有點＂曲徑通幽處，禪房花木深＂的感覺。
在那不勒斯爬山有著意想不到的浪漫，＂回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴＂。
聖埃爾莫城堡的巨大城牆
城堡入口
從城堡上的觀景台望向東北，可見那不勒斯城一直延伸到遠處的山腳下。到一個地方旅遊，如果有個製高點能俯瞰全城那是再好不過了，可以滿足人的一種本能愛好-登高望遠。這張照片上，近處紅房子對麵是布拉科劇院（Teatro Bracco），右下淡青色圓頂是聖瑪麗亞瑪特多米尼教堂（Chiesa di Santa Maria Materdomini），右手旁的高穹隆是聖靈大教堂（Basilica dello Spirito Santo）。左上的那條大道應該是福裏亞大街（Via Foria），右上與之平行的是新波焦雷亞萊大街（Via Nuova Poggioreale）。
從城堡上遠望維蘇威火山（有旗雲的那座），當年維蘇威大噴發時如果風不朝東吹，那不勒斯就很可能成為今天龐貝城（Pompeii）的樣子。兩天後我們將參觀龐貝和爬上維蘇威那座活火山。
別有洞天 - 城堡上有幾個可以眺望全城的拱門
從城堡上望向東南，最悠久的南城區（皮佐法爾科內）躍然眼下，與湛藍海水一起構成一幅歎為觀止的畫麵。右麵的圓穹隆是憲法廣場上的保拉聖方濟各皇家教宗大教堂（Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola）。向前是聖瑪麗亞·埃吉濟亞卡·皮佐法爾科內教堂(Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone)，再遠方在半島山頭上的是前麵提到的 Immacolatella 教堂。右麵的青銅圓頂是安傑利聖母大教堂（Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone）。照片右下是聖瑪麗亞感恩教堂（Chiesa S. Maria delle Grazie） 。
那不勒斯的教堂比比皆是，展示多種建築風格，包括哥特式，巴洛克式，文藝複興式，早期基督教式，中世紀式和新古典主義式。毫不意外，許多教堂具有濃鬱的巴洛克風格，內部和外牆裝飾華麗，尤其引人注目。 由於這座城市豐富的曆史和不同時代的藝術，一些教堂留有早期基督教和中世紀建築的痕跡。總之，這裏可以說是教堂＂史跡風格博覽會＂。
從城堡上望向西南，有一個遊艇港灣，風光旖旎。
城堡頂上有個奇怪的大鍾
把鏡頭朝向正東，遠處的那不勒斯火車站清晰可見（高樓區右邊），幾天後我們將從那裏乘火車前往此次歐洲遊的最後一站意大利首都羅馬。那個大綠頂是聖基亞拉博物館（Museo di Santa Chiara）兼修道院。如果你想逃避那不勒斯城的喧囂，化上8歐元買張票就可以在裏麵享受藝術和寧靜。
從城堡南側的跺口看西南，似乎是富人區。
看完了城堡下山，前麵一群意大利大媽唱著歌踏著旋律走下石階，讓人想起小時候唱的紅歌《打靶歸來》：
日落西山紅霞飛 戰士打靶把營歸
胸前紅花映彩霞 愉快的歌聲滿天飛
Mi so la mi so La so mi do re.
下山後乘地鐵返回酒店，街口的特萊多地鐵站也是旅遊景點，有迷人的燈光變幻。出了地鐵就是客棧所在的居民樓大門。
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