東歐行7 “多瑙河明珠”布達佩斯的佩斯
2024年5月16日星期四
昨天忘記設鬧鍾，一覺睡到大天亮。多虧酒店6:40分的morning call才醒。跟旅遊團太省心，白天四處遊逛活動多。晚上一覺到天亮。不失眠了，欣喜。
匆匆忙忙收拾行囊，蘋果手表掉在地上也沒注意。急急忙忙四處找尋。年紀大了，丟三拉四不足為奇。
八點半出發，前往匈牙利首都布達佩斯（Budapest）。行程五百公裏，約五個多小時車程。
我們正在離開以斯拉夫語為代表的巴爾幹半島。匈牙利與巴爾幹國家接壤，但與斯拉夫語毫無關聯。導遊Fibe介紹說，盡管曆史學家眾說紛紜，但考古專家發現，匈牙利的祖先草原遊牧民族馬紮爾人是來自蒙古的匈奴。號稱“上帝之鞭”的蒙古人拔山越水來到歐洲。公元896年七個身穿胡式服裝的蒙古頭領建立了匈牙利這個非斯拉夫語的國家，從此匈牙利升格為獨立王國。
匈牙利是歐洲唯一由亞洲人創立的國家。細心觀察發現，匈牙利許多風俗習慣與西方國家不同。西方人寫名字，名在前姓在後排序；日期排列為月日年；郵寄地址寫法由小到大……。而匈牙利人這些習慣與中國完全相同，飲食習慣上，匈牙利人偏愛吃米飯，不像歐美方人以馬鈴薯為主。越聽越玄乎，去匈牙利難不成了華夏之旅？事實上，經過一千多年文化滲透，匈牙利除馬紮爾人，還有日耳曼人、斯拉夫人、猶太人、和土耳其人等，匈牙利已完全融入歐洲大熔爐。
一個半小時後，見路旁飄動紅白綠三色的國旗，進匈牙利地界了。
匈牙利乃歐洲內陸國家，不鄰大海，但擁有中歐大陸最大的淡水湖巴拉頓湖，沿湖公路70多公裏長。浩浩渺渺一望無際的大湖被戲稱為“匈牙利的大海”。湖區溫暖濕潤氣候宜人，是匈牙利著名度假勝地。
我們在巴拉頓湖邊休息站小歇。匈牙利旅遊點可以用歐元，但大多以本國貨幣福林（forint）標價。1歐元約兌換300福林。上躺廁所收費一歐元或200福林。廁所設自動收費機，時不時有服務員過來給沒有零錢的遊人換錢。在零售店逛逛，物價不貴，酒比加拿大便宜。
提到布達佩斯不能不說起歐洲著名大河多瑙河（The Danube）。多瑙河起源於德國西南部，自西向東流經中歐東歐十個國家，最後注入黑海。當多瑙河流經匈牙利時，布達佩斯被河水切隔成彼此相望的兩半。多瑙河西岸城市叫布達（Buda），東岸叫佩斯（Pest）。1873年二座城市合二而一，便有了現如今的布達佩斯。布達佩斯的多瑙河兩岸點綴著許多美麗的名勝古跡，故有“多瑙河明珠”之美譽。
作為匈牙利最大城市，布達佩斯是該國政治文化經濟商業和交通運輸的中心。也是歐盟第七大城市。
中午1:30 進入布達佩斯，透過車窗玻璃領略遠處的布達皇宮、國會大廈、和教堂尖頂，同樣經曆過社會主義運動，布達佩斯給人的印象截然不同。厚重的磚石結構，精致的門眉和窗棱，無處不在精雕細刻的塑像。布達佩斯沒有克羅地亞所見的光禿禿水泥板老公房，大街小巷處處散發著歐洲文明的迷人氣息。
在多瑙河東岸的佩斯地區午餐。餐廳如地下城堡。一進門滿屋都是酒。酒在木架上層層疊疊排列有序，乍一看誤為是書架。
音樂響起來，歌兒唱起來。小提琴手技術嫻熟專業有素。據導遊說布達佩斯音樂學院在歐洲很有名，僅次於音樂之城維也納。而布達佩斯物價比維也納便宜很多，因此吸引了眾多學音樂的外國留學生。小提琴手是音樂學院學生還是街頭賣藝人？不得而知。音樂屬於貴族消遣，需堅強的金錢支撐。大概團友們小費給得慷慨，歌兒曲兒更熱烈歡快。午餐提供沙拉，煎魚、和米飯。愛吃飯的民族，米飯做得特別到位。甜點蘋果餅，甜而不膩，先生愛吃。
沿佩斯區的共和國大街，地陪David領我們去伊莉莎白廣場參觀聖史蒂提芬大教堂。
聖史蒂提芬大教堂又叫聖伊什特萬聖殿(Szent István Bazilika)，老遠望見了教堂尖尖的塔頂，匈牙利最大的鍾保存在此。
聚集在伊莉莎白廣場的聖史蒂提芬大教堂門前，David給我們講述她前世今生的故事。
聖史蒂芬大教堂與匈牙利曆史息息相關。匈牙利當初建國時並不信天主教。但現實中天主教勢力太強大。明智的開國國王史蒂芬一世(István)為保國泰民安避免戰火而皈依了天主教，並將其列為國教。國王故世後被羅馬教皇追封為聖史蒂芬。眼前的這座天主教堂為緬懷聖史蒂芬而建，教堂裏崇拜的當然是自己的開國國王。
聖史蒂芬大教堂於1851年動工，1905年完成。教堂高96米，布達佩斯建築物的標尺。政府規定整個城市建築物的高度不得超過96米。連國會大廈的尖塔也隻是與教堂塔頂高度相等，與大教堂並列為布達佩斯最高建築物。
教堂內金碧輝煌，紅色大理石柱極盡華美。主祭壇上方立著的天使由純金打造，閃閃發光。再望上看，金色圓頂上鑲嵌著彩色玻璃。陽光透過玻璃射入教堂內，周邊的彩色壁畫和大大小小的塑像被抹上一抹柔和的光。大教堂裏供奉著大大小小的聖人雕像，最顯眼的當然是聖人史蒂芬和聖母瑪利亞。教堂內還陳列著聖史蒂芬童年生活及其受教育場景的雕塑群。教堂的大管風琴幾乎有一堵牆那麽大。據說教堂現在還會主辦管風琴音樂表演。
聖史蒂提芬大教堂最著名的是主祭壇後的禮拜堂 (Szent Jobb Kapolna) ，那裏有一座金色神龕，裏麵供著聖史蒂芬的 “神聖右手”（Holy Right)。介紹說，聖史蒂芬國王過世後，其遺體被製成木乃伊，象征開國國王權力的右手，存放在神龕裏供世人瞻仰。神龕能閃現紅色的光，但需投幣才可展示神跡。來來往往遊人紛紛，沒見有人投幣。教堂最珍貴的寶物，竟為幾枚硬幣而熄了光照，感覺有失神聖和純真。
教堂頂上的觀景了望台可以360度俯瞰佩斯市景。要付費加之時間有限。導遊沒有建議上去。
下一站去布達佩斯市中心的英雄廣場。一路經過藝術館、戲劇院、歌劇院、和一些忘了名字的博物館。
導遊介紹，英雄廣場(Heroes Square) 始建於1896 年，為紀念匈牙利民族在歐洲定居千年而建。英雄廣場中心矗立著一座36米高的千年紀念碑柱，也叫無名英雄紀念碑，以緬懷為國獻身的無數英雄先烈。碑柱立著一座頂加百列天使塑像，天使雙翅高展，右手持皇冠，左手持十字架，仿佛從天而降為匈牙利的自由獨立而祝福。
紀念碑石柱基座上環繞七位騎著戰馬的青銅像，他們代表匈牙利民族在此定居時的七位開國領袖。紀念碑前方有一座用47 噸重的白色巨石製成的象征性棺柩，棺石上刻著銘文：“人民英雄永垂不朽！”
英雄紀念碑背麵圍繞兩座弧形的石柱廊，高達十多米的柱廊彼此對稱，宛如一座巨大凱旋門。柱廊之間排列著十四座曆代匈牙利曆代統治者的雕像。
望著一座座統治者塑像，心頭飄過一絲淡淡的哀傷。與威風凜凜的統治者相比，無名英雄們的棺柩顯得那麽簡陋蒼白。曆史從來都是留給那些有頭有臉的帝王將相，所謂“英雄”無非是統治者的陪襯而已；所謂“永垂不朽”，不過是給那些還活著的陪襯者些許精神安慰。曆史乃現實的鏡子，現實是曆史的重複。一代又一代隻是變著法重複過去的故事。
英雄廣場兩側座落著二座大型建築。左側土黃色建築是布達佩斯美術館。門廊由十根刻有凹????的石柱支撐，花瓣似的柱頭與門廊相接。絞盡腦汁想了好久才記起它的名字，是古希臘科林斯柱頭風格。當年讀藝術史時反複提到過，一晃三十多年，居然費盡心思才憶起來，老了。布達佩斯美術館的三角形門廊上布滿浮雕。顯然該建築繼承發揚了古希臘神廟建築風格，該歸入新古典主義建築藝術類。匈牙利這類建築占主導地位。布達佩斯美術館收藏眾多世界著名畫家的作品。
英雄廣場右側與美術博物館遙遙相對的是布達佩斯藝術廳。方方正正的紅色建築由八根高柱支撐起三角形浮雕門楣，其建築風格與美術館彼此呼應。聽導遊講解，心有所動，能進去看看嗎？不行啊，我們在布達佩斯隻呆24小時，要去的地方太多。
沿英雄廣場中心筆直向前走，就見到布達佩斯著名的安德拉什大街（Andrassy Avenue）。這條街連結伊麗莎白廣場與城市公園，長達2.5公裏。1872年至1886年間，這裏陸陸續續建起一片貴族豪宅和著名建築物，如匈牙利國家歌劇院和恐怖大廈博物館等。大道兩旁樹木茂盛綠蔭覆地，綠色裏掩映著風格各異十分精美的新古典主義建築。被譽為 “東歐巴黎”的安德拉什大街，已被列為世界文化遺產。
英雄廣場另一端看見一座非常別致漂亮的古堡。問導遊才知道，她叫沃伊達奇城堡（Vajdahunyad vára），屬於布達佩斯城市公園（Városliget/City Park）的一部分。
城市公園昔日曾經是馬加什國王的狩獵地。如今她是布達佩斯著名旅遊景點之一。你看古堡腳下的那片河水，冬天河水結冰時，就成了布達佩斯最有名的滑冰場，古色古香的藍頂屋是滑冰場的進口。城市公園裏還有遠近聞名的塞切尼溫泉浴場。匈牙利以天然溫泉浴場聞名。其曆史可追溯到古羅馬時代，溫泉醫療保健設施延續二千多年。可歎沒有時間享受。據說布達區的蓋勒特浴場（Széchenyi gyógyfürd?）更為高檔。記下這些溫泉名字，或許今後會去。
環繞布達佩斯市中心的英雄廣場，周邊好看好玩的地方太多，一二天時間隻能匆匆點個卯。若想泡泡溫泉，隨心所欲地逛逛街，靜靜心心欣賞博物館，起碼要呆一二個星期。
餐館酒架
聖史蒂芬大教堂
英雄廣場
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