說到年代久遠的古鎮，這裏想先提一下蘇州，也就是＂上有天堂下有蘇杭＂的蘇，距上海約80公裏，號稱2500年的古城，遺憾的是當今已沒了古城的影子，城牆殘留，老街道在90年代悉數被拆，古城空有之名。留下的幾座塔幾座園林完全被水泥森林淹沒，那些修複的景觀（例如盤門三景），包括聞名中外的寒山寺被增補得不倫不類。正確的做法應該是老建築全都保留，外部不變加以必要的清理修繕加固，如果內部想極盡奢華和現代化請隨意。沒了悠久曆史沉澱的老建築老城區和老街區，何以古城，拿什麽傳遞曆史物質文化信息，如何教人發思古之幽思歎歲月之久遠，客觀上出現曆史巨大斷層，民族的繼往開來豈不成空中樓閣。好吧就此打住，不吐槽了，每次想起都要一吐為快。
蘇州西麵十公裏有一古鎮叫木瀆，有“吳中第一鎮” 之稱，是與蘇州同齡的漢民族水鄉古鎮，也有2500多年曆史，乾隆六下江南每次都光臨此地。大學時期曾＂長途跋涉＂來這裏逛古鎮看＂香雪海＂（春季的梅花漫山遍野），爬天平靈岩。這次回來後又專程趕到這裏，目的是掃墓，疫情前和疫情中相繼過世的嶽父母長眠在靈岩山下的蒼鬆翠柏之中，掃墓結束後我們順道遊了木瀆古鎮並在鎮上的石家飯店午餐。
木瀆鎮旁邊的靈岩山景區大門。
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現在遊客大多已不從這個大門進出，而是在幾百米外的停車場下車後直接進入山門。這個大門裏麵有小橋流水亭台樓榭，是免費供人遊玩的江南園林，我給它取名＂靈岩園＂，內有一＂山珍寶＂餐廳，提供一道叫＂菌王湯＂的名菜，據說乾隆來此必點此菜。靈岩山的山頂有一靈岩寺，每次說起這個寺廟，都想提起所經曆的一個小故事。當年作為大學生嚴格說是醫學生，一個中醫學科成績差的醫學生，年輕時對中醫那套陰陽五行經絡號脈等偏見頗深（能學得好才怪），連帶對佛教也不以為然。那天和同學們一起上到山頂，寺門內有一位認真打坐的小僧，竟一時興起，好奇又唐突地以一種玩世不恭的態度向他提問，具體用詞全忘了，大意是，這麽認真打坐你信嗎？沒想到他的回答令人難忘，他說＂信則靈＂。結果這三個字和為數不多的幾個哲理一起伴隨了本人一生，每當遇到難以理解的事，僧人＂信則靈＂的認真態度就出現在腦海，可以說是言者有意，聽者在心，從那時起一直對佛教抱敬畏之心。一晃幾十年過去了，這位小師傅想必變成了大主持，不知他的言傳身教又影響了多少人生？
＂靈岩園＂內的歇山亭和池塘中的王蓮花，一陣秋雨後，蓮葉上水滴晶瑩。
小徑通幽處，古木藤葉真。.
靈岩園裏水流觴，橋曲柳垂荷滿塘。
遊木瀆古鎮，簡要了解一下它的來龍去脈自是當然。話說2500多年前吳王大興土木築姑蘇台，越國進貢神木作為建築材料，數年間木材堵塞了河道，遂稱此地為＂木瀆＂，猜木瀆的瀆與今天的堵同義。北宋時期木瀆的繁華促使建鎮，長期歸吳縣管轄。清代的《姑蘇繁華圖》，可以說是《清明上河圖》的姑蘇版，著重描繪了這裏的一村，一鎮，一城，一街的繁榮景象，它們分別是山前村，木瀆鎮，蘇州城，和山塘街，而木瀆的畫麵占了整個畫卷的一半，可見當時該鎮是房間裏的大象，連蘇州城都望塵莫及。.
《姑蘇繁華圖》部分截圖
木瀆沿河而建，河上有數座石橋和亭橋，橋洞如月，蒼鬆翠柳，花木扶蘇，白牆黛瓦，大院深深。
斑剝的白牆上爬著青蔓，碰到文學愛好者不知作何感想。圖右是天珍寶餐廳正門，門前的草地上豎著一塊牌子，上麵寫著＂山珍寶 - 乾隆六次到過的地方＂。
沿河行走，無論是建築還是花草都讓人浮想聯翩。
幾百年曆史的古石橋和近期修複的亭橋
老碑亭中稍事歇息的遊客，沿河餐座上午餐的情侶，給人一種氣定神閑，文化濃鬱的氛圍。
＂雲想衣裳花想容＂，木瀆古鎮不但吸引遊客，還＂招蜂引蝶＂，旅遊網紅借此寶地向全國粉絲＂實況轉播＂。李白這首詩雖是為楊貴妃而作，後三句放在這裏並不違和：＂春風拂檻露華濃。若非群玉山頭見，會向瑤台月下逢 。＂
和任何當今中國的古鎮一樣，這裏也有眾多的餐館和商店，但相當清潔整齊，不妨這樣說，木瀆是我走過的古鎮中最喜歡的一個，這或許和下麵說到的美食有關，吃人家的嘴短哈。
每次回來，國內的親戚成了向導兼司機，這次也不例外。幫了我們許多忙，決定請他們在鎮上撮一頓，他們也不客氣，推薦了＂石家飯店＂，當仁不讓地為我們點了該餐廳的＂鬆鼠桂魚＂。這道菜有個傳說，據傳清代乾隆帝下江南，一次南巡至蘇州，微服私訪來到觀前街鬆鶴樓，要吃餐廳展出的鎮店之魚鯉魚，為了不掃這位看起來氣宇軒昂客人的興，又不殺象征吉祥的神魚，店主用鱖魚烹製成鬆鼠狀，使人分不出是什麽魚，又巧妙地與店招牌的鬆字相關聯。乾隆食後甚是滿意。後來有人把鱖改成桂，“鬆鼠桂魚”流傳了下來，成了蘇幫菜中色香味俱全的代表作。
“鬆鼠桂魚” ，魚肉沒一根刺，脆香可口，入口三分化越嚼越香。左: 木瀆石家飯店做的，右: 家附近一家餐廳做的。都是鬆鼠桂魚，鎮上大廚和城裏師傅做的presentation不一樣，一個是食物，一個是美麗的食物，但有個共同點，好吃！
（未完待續）
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