美國的中餐，被玩壞了。全美國的外賣店，菜譜千篇一律。
法拉盛，加州華人聚集的地方，中餐的水平，包括店麵環境服務，都停留在國內30年前小鎮的水平。
餐飲其實是一個族群文化的一部分。60-70年代，法國名廚Paul Bocuse瘋狂地在美國推廣法餐。
美國是個移民國家，都說是文化大熔爐。但是，這個“熔”也是有講究的。
隻有母國的實力強大，你的文化才能成為這個社會的主流，去融掉他人。所以，美國才會有基督教立國，我們在聖誕節放假，複活節尋蛋，鬼節披麻戴孝，等等等等。
當一個國家孱弱，這個國家的移民和文化，就很難得到文化認同，隻能被強勢的”主流文化“同化。
有些人在國內積極入黨，到了美國積極入教；在國內積極反美，到了美國積極反華，就是這個意思。總之，得給自己找一個歸宿。
所以，文化融合是雙向的，你如果不堅持自己的文化，認同就無從談起。
有些人到了國外，就向國內吹噓，”美國沒有人際關係“。那是你根本就沒有融入你的環境。一個局外人，當然沒有”人際關係“。美國的人際關係，一點都不比中國簡單。
扯回中餐的定位問題。當年李鴻章訪美，居然搞出一個“雜碎”，居然還在美國流行了。然後，就是《排華法案》，這個人類曆史上絕無僅有的唯一的以法律形式存在的種族歧視法案。要知道，連黑奴都沒有一個法案規定他們必須是奴隸。
華人的社會地位決定了中餐的地位。中餐在美國的地位不如日餐，遑論法餐。中餐的價格，甚至都比不上同檔次的印度餐。
所以，華人作為個體要在美國立足，自己要有能力是必須的。作為一個群體，隻有保持，宣傳，發揚中國文化，才能更好地立足這個社會。最後，一個強大的母國，也是你地位的保障。
二戰的時候，德裔美國人在美國本土搞支持納粹德國的宣傳，募捐，爆炸，破壞，沒事兒。但是，日本人卻被關了集中營。為啥？德國強大，不好惹。
我1991年出國，在歐洲美國都生活過。中國這30年巨大的發展，我們能親身感受到華裔作為個體地位的變化。隻有讓人畏懼，才能得到尊重，這是西方的邏輯。
融入美國社會的確切含義，是帶著你的華裔文化同歐洲移民和歐洲文化和平共處。
