終於不得不告別菲斯了，吃罷早飯，Riad派車把我們送去機場。
摩洛哥共有28個機場，菲斯機場(FEZ)是其中十二個國際機場之一。
這座機場雖然沒有卡薩布蘭卡機場大，但卻更加精致。
2017年啟用的新航站樓是最大的亮點，建築師巧妙地將傳統的木製雕花窗元素融進現代建築。巨大的玻璃幕牆上鐫刻著繁複的幾何圖案，當強烈的陽光穿過玻璃時，室內會形成斑駁交錯的光影，這不僅減少了熱量攝入，更在視覺上複刻了摩洛哥古建築中的經典美感。
當初設計摩洛哥之行的時候，LD把行程分成三段，第一段，落地卡薩布蘭卡，坐火車抵達馬拉喀什；第二段，從馬拉喀什出發，參加三日沙漠團，最後抵達菲斯；第三段，從菲斯機場取車，自駕剩餘旅程。
坐上駕駛座，LD異常興奮 - 我們終於可以在這片蒼茫大地上自由自在地馳騁了。
十幾年來，自駕已經成為我們出行的重要組成部分，對於旅行的熱愛，我已經分不清楚，有多少來自於車外不斷掠過的異域風景，又有多少來自於坐在車裏，聽著動人的旋律，手扶方向盤，與路融為一體的感覺。
出發之前，我就聽聞，摩洛哥警察經常在道路上設卡，截停車輛，隨意對自駕的遊客罰款，驅車離開菲斯後，我再三提醒LD開車小心，注意紅綠燈，注意停牌。
在其它國家自駕的時候，我們習慣根據導航地圖上的限速提示控製車速，但在摩洛哥，地圖上卻不顯示任何限速信息。
沒辦法，如果周圍有車，我們就隨大流，跟著其它車的速度走；如果路上沒車，我們就把時速控製在50公裏以內。
小心翼翼地開了半個多小時，每當遇到警察，LD都會減速緩行，直到對方揮手示意，他才加速駛過。他有些得意地對我說：“我要創造一個紀錄 - 在摩洛哥自駕，一次都不被警察截停。”
正說著，前方突然又出現了幾輛警車，LD照例減速，準備像之前一樣緩行通過，不料其中一名警察揮手示意他靠邊停車。對方讓他放下車窗，用不太流利的英語命令道：“停車，熄火，下車，跟我走。”
看著LD推開車門跟著警察走向車後，我心裏不由得有些緊張。過去幾十年，雖然他在加拿大也曾因違規被警察截停過，但那時候隻需遞上駕照和保險，坐在車裏靜等處理就好。像這樣被帶下車，還是頭一遭。
我盯著後視鏡，看著兩人慢慢消失在幾輛車後麵。十分鍾，二十分鍾……人還沒回來。我腦海裏開始浮現出美國電影裏的橋段：罪犯被勒令下車，被嗬斥著在腦後舉起雙手，被戴上手銬。
正胡思亂想間，他竟然嬉皮笑臉地拉開車門回來了。我急忙問怎麽回事，他說：“沒事了，但罰了200迪拉姆。”我詫異道：“我們既沒闖紅燈，也沒闖停牌啊！”他打開手機給我看剛拍的照片：“是啊，但我們闖了這個牌子。”
那是一個比停牌更具威懾力的標誌，上麵用阿拉伯語、提菲納語、法語和西班牙語(唯獨沒有英語)寫著“減速，前方有警察檢查站”的文字。
LD曾試圖解釋：“我見到你們時已經減速了啊。”對方卻淡然回答：“是減了，但減得不夠。罰款400迪拉姆”
LD說，我們初來乍到，對摩洛哥的交通法規有不太熟悉。討價還價之下，對方說，看在LD初犯的份上，罰款減半。然而在LD遞過錢後，對方並沒有提供收據 - 也許，對遊客罰款已經成為當地警察的額外收入。
此後，每當遠遠看到警察的身影，LD都會把腳離開油門，聽憑汽車向前滑行，同時神情莊重地向對方行注目禮，直到對方揮手示意放行。
200迪拉姆的“學費”確實奏效，此後整個摩洛哥自駕旅程中，我們再也沒被警察截停。
兩年前初次來到北非，從宏偉的埃爾傑姆(El Djem)鬥獸場到杜加(Dougga)古城，再到安東尼大浴場，突尼斯境內遍布的古羅馬遺跡，其保存之完善，讓我們深感震撼。
本以為摩洛哥在帝國時期隻是邊緣省份，無法和當時的“北非糧倉”突尼斯相提並論，在這兒恐難見到什麽像樣的古羅馬遺址,但沒想到，距離菲斯不到一百公裏，就藏著一座古羅馬城市 。
在摩洛哥北部寬廣的塞斯(Saïss Plain)平原上，在聖城穆萊 伊德裏斯(Moulay Idriss)對麵的山腳下，靜靜地躺著一片斷壁殘垣，這便是沃呂比利斯(Volubilis）。
公元1世紀到3世紀，這兒曾是強大的羅馬帝國在北非大陸伸出的最遠觸角，是帝國通往撒哈拉沙漠的最後門戶。
那時，沃呂比利斯是帝國的海外行省之一廷吉塔納毛裏塔尼亞Mauretania Tingitana)的行政中心，是帝國橄欖油的重要產地。
隨著帝國的收縮，這座邊陲重逐漸被羅馬人遺棄，轉而由當地部落接管，並繼續存在了數百年。直到18世紀災難性的裏斯本大地震，最終將曾經繁榮的城市震落成今日我們看到的寂靜廢墟。
1997年，它入選聯合國教科文組織世界遺產名錄。
古羅馬時期，沃呂比利斯的常住人口在1萬到2萬之間，屬於帝國的中等規模的城市。
這座殘存的連拱長廊是司法大廳，又稱為巴西利卡(Basilica）,是當時古城的行政和司法中心。
當年市民們就是在這兒拾級而上，就如同我們現在走進市政廳一樣。
古羅馬的律法和巴西利卡的屋頂早已隨風而逝，但這些拱門卻定格了帝國邊陲的往日榮光。
這座屹立在台基之上、擁有精美科林斯立的廢墟，是曾經的卡皮托利歐神廟(The Capitoline Temple）。
坐落在古城中心的神廟，曾是沃呂比利斯最重要的宗教建築，供奉著古羅馬的三大主神：天帝朱庇特(Jupiter）、天後朱諾(Juno)和智慧女神密涅瓦(Minerva）。
這是遺址內的私人住宅區域，那根孤獨的柯林斯柱和周圍的石牆，是典型的羅馬式住宅布局。
這是遺址內著名的柱廊屋(House of Columns）,昔日豪宅的中心是一個圓形的庭院，四周環繞著柱廊。庭院地麵上鋪有精美的馬賽克，雖然經過千年的風霜，依然展示著當時羅馬貴族住宅的奢華結構和藝術品位。
在當時的沃呂比利斯，這些出現在客廳，餐廳的精美馬賽克地板是主人身份的直接體現。
這些地板由成千上萬塊細小的彩色石子鑲嵌而成，當時工匠們先在地上鋪設砂漿，再將這些切割好的石子一塊塊按圖案排列起來，最後打磨平整。這種工藝即便在今天看來，依然體現了極高的水平。
這些暴露在室外的馬賽克，曆經將近二千年的風雨侵襲，依然靜靜躺在原本鋪設的地方，色彩之鮮豔，條紋之精細，讓人歎為觀止。想象著當年穿著托加長衫的主人行走其上的情景，我彷佛回到了當年，穿越了曆史。
這兒是沃呂比利斯的公共廁所。
為了找到這個地方，我們曾向一位身著製服的工作人員詢問。對方的熱情遠超預期 - 他不僅親自領我們來到這兒，還主動提出為我們在遺址內的幾個標誌性地點留影。
上麵這張極具巧思的‘倒影大片’，便是他用自己的手機和LD的手機創作的，看他熟練的手法，想必經常為遊客提供這種服務。
當然，我也知道，對於這種熱情，道謝的最佳方式就是幾張迪拉姆。
這是遺址內的商業中心 - 大德庫馬努斯大道(Decumanus Maximus),它是沃呂比利斯最繁華的區域，兩側排列著拱形門廊，門廊後方曾擠滿了數十家商鋪和客棧。
大道的西端佇立著著名的卡拉卡拉凱旋門(Triumphal Arch of Caracalla）。
它建於公元217年，當時卡拉卡拉皇帝(Caracalla)授予了沃呂比利斯居民羅馬公民權，並免除了他們的部分稅收，為了報答這份“皇恩”，當地居民出資興建了這座宏偉的建築。
滄海桑田，世事變遷，凱旋門上曾經矗立的青銅馬車早已不見，壁龕也已經空空如也，如果仔細觀察，還能依稀分辨出一些銘文和裝飾性浮雕。
當年居住在這兒的沃呂比利斯市民，肯定不會想到，他們以為永恒的建築，最終變成了供後人憑吊的廢墟。
繁華有盡時，蒼涼成永恒，世間萬物，都將隨風而逝，我們又何必執念於當下的喧嘩。
離開沃呂比利斯，開闊的平原地貌慢慢過渡到崎嶇的山路，我們不知不覺進入了裏夫山脈(Rif Mountains）。
海拔一路攀升，窗外的視野也豁然開朗。遠處群山逶迤，近處重巒疊嶂，山色在光影中變幻，盡顯秀麗。
北非有兩座著名的藍色小鎮，那年，我們去了突尼斯的西迪布賽義德，它矗立在地中海畔的懸崖上，經典的藍白色與地中海的波光粼粼融為一體。
而今天我們又來到了另一座藍色小鎮，摩洛哥的舍夫沙萬，如果說突尼斯的西迪小鎮是海邊的藍色詩篇，舍夫沙萬則是山裏的藍色夢境，整個老城從地麵到屋頂到牆壁，都被深淺不一的藍色籠罩，巷陌間帶著一絲靜逸的神秘。
當年在西迪小鎮，房東借著熟人關係，帶領我們開車穿越了附近的總統別墅禁地，最後停在了所租民居的外麵。
但舍夫沙萬則沒有這麽便利，整個山城都不通汽車，我們把車停在山下的地下停車場，提著行李，一路攀爬。
這是LD在摩洛哥租的第三個Riad，景色絕佳。
Riad前麵是一個小廣場，背靠蒼翠的裏夫山脈，拱廊與涼亭被深淺不一的藍色包裹，顯得特別雅致。
入夜，華燈初上，整座小鎮在幽藍的暮色中層層點亮。我們在這一抹深邃的藍裏，漸漸墜入夢境。
