晚上好啊。
都說現在大環境不穩定，其實時尚圈也一樣。
連吃瓜群眾都能感受得出來：人事調動特別多。
除了Miu姨、Jonathan Anderson還笑得出來，幾乎家家生意都在下滑，結果就是創意總監各種輪換。A帶不動的牌子，讓B去試試。
比如Gucci“前任”去了華倫天奴。米開理還是米開理，太美了▼
麥昆“前任”Sarah Burton去了紀梵希。
BV“前任”Matthieu Blazy去了香奈兒。
而海盜爺也宣布，離開了就職10年的馬吉拉。他在馬吉拉任職期間很低調，但其實他的作品依然非常火。不管最新一季的設計，還是20多年前的，都被女明星搶著穿。▼
不過很多人認識海盜爺，應該還是從他在Dior時期那些充滿想象力、戲劇性、故事感拉滿的秀場。他也因此得名——無可救藥的浪漫大師。
這幾年因為同質化、極簡主義、撲克臉模特的無聊秀場太多，這些“造夢”秀場也被網友們反複拿出來回味。▼
就算完全不認識他的朋友，也一定看過他的作品。
因為海盜爺幾乎從各個層麵影響了現在的時尚行業， 想不看到都難。 ▼
再退一步說，即便是不咋關注明星、秀場，你可能也在路上“偶遇”過他20多年前設計的馬鞍包
，被複刻後至今還是Dior當紅包款。▼
這次關於他會接手哪個品牌，網上眾說紛紜（很多人都希望他回Dior），但毋庸置疑的是，不管他去哪個品牌，都是那個品牌的福報
。
喜歡時尚的人很難不愛海盜爺，甚至很多時尚從業者都是因為他而入行。
謝幕造型有時比模特還誇張，也因為酷似海盜被叫海盜爺▼
今天就來一場視覺盛宴~來聊聊海盜爺那些 曾經震撼時尚圈的神級秀場。
搬好小板凳，開始今天的審美提升“ 小課堂”吧：
最會造夢的設計師之一
都說時尚的本質是造夢，那麽海盜爺一定是當今設計師裏最會造夢的。
你能在他的秀場裏看到——
走在飄雪荒原裏的冰雪王後▼
睡在三米高床墊上的“豌豆公主”▼
坐在寶座上的埃及豔後。▼
海盜爺尤其喜歡從維多利亞時期（1830-1900年）~上世紀50年代，那些身著華麗、浪漫裙裝的女性形象中汲取靈感。
公爵夫人、複古名伶也常出現在他的秀場。▼
海盜爺在上世紀80年代中期開始進入時尚界，那時候是墊肩西裝、鉛筆裙的天下，但海盜爺偏愛充滿“女性氣質“的斜裁裙。
都說時尚是個圈，一種風格火久了，另一種相反的就要來了。“我的導師和我都認為，在喬治·阿瑪尼推崇的‘男性化’風格大行其道一段時間後，應該有一場女性的回歸。”▼
海盜爺的爸爸是水管工，媽媽是舞蹈老師，他以前手裏 沒啥錢，經常是辦了這場秀、下場秀的資金還沒著落，隻能在朋友家睡地板、吃罐頭維持生活。
就算這麽拮據，他為了秀場效果經常不顧成本，一門心思想要做出最浪漫和戲劇化的秀，也不太在乎做出來以後好不好賣。“要做商業款？20年後吧。”
John Galliano 1992春夏係列，沒錢買布料就索性走“睡衣風”。▼
1996年，海盜爺成為Dior創意總監，終於可以用上最好的布料、有充足的裁縫人手、有更好的場地和資金去布景，也有更優秀的團隊做後盾，海盜爺打造的秀更是一場比一場 紙醉金迷。
最出圈的要屬1998 Dior春夏高定。
靈感來自於海盜爺最愛的繆斯之一——Marchesa Luisa Casati，一位意大利女爵、20世紀初代名媛，也是眾多藝術家的靈感繆斯。據說她會為了辦一場舞會而賣掉自己的房子，這場秀是對她當時奢靡派對的重現。▼
巴黎歌劇院裏，複古名伶們拾級而下。 ▼
海盜爺出場謝幕時，彩色 蝴蝶紙屑灑落全場。這一幕像極了油畫。
據說整場秀一共花了200萬美元，刷新了當時巴黎時裝秀的紀錄，這樣的預算後期也很少再有了。▼
總能把秀場辦成夢幻的戲劇舞台，和海盜爺個人經曆有非常大的關係。
他的童年不算幸福，經常因為沒什麽“男子氣概”被同學欺負。 ▼
很小就知道自己的性取向，但迫於傳統家庭壓力，隻敢偷偷在廁所打扮，曾經因為誇一個男孩長得漂亮，被自己的爸爸暴打了一頓。 ▼
這些壓抑的情緒，海盜爺都通過想象來逃離。
“我就在自己的世界裏做白日夢”。▼
在聖馬丁讀大學時，他為了賺點零花錢，在英國國家劇院兼職當服裝師，也激發了海盜爺對戲劇的喜愛。
據當時的同事說，海盜爺喜歡問他關於戲服的製作的各種問題，一邊問一邊不停地記筆記，還會反複在觀眾席上觀察衣服在舞台上配合燈光的效果。▼
除了造型和布景，海盜爺導秀的能力也非常強。有人說，海盜爺是全世界最好的秀導。
在他的秀場，模特不僅僅是衣服架子，還得是演員。在模特們上場前，海盜爺會給每個模特分配自己的角色，告訴她故事背景、現在在發生什麽，還會教她們以什麽表情和姿態走秀，才能最好地展示這套衣服。
正在教青澀的 凱特摩絲▼
John Galliano 1994春夏，“盧克麗霞公主”係列，海盜爺虛構了一個沙俄公主逃亡的故事。模特們在狼的咆哮聲裏，狂奔上T台，邊跑邊回頭看。▼
當時19歲的凱特摩絲也在這場秀裏留下了經典一幕。▼
奔跑的靈感，來自當時剛上映的電影《鋼琴課》。
“我最喜歡的一幕是女主角在林間奔跑，滿眼都是飄蕩的裙擺。”▼
海盜爺秀場裏的模特有妖豔的、憂鬱的、活潑的，不管怎樣都不會是無聊的，也留下了很多模特的名場麵。
比如超模小KK（Karlie Kloss）。
Dior 2011春夏的神級開場，至今還在小紅書流傳~▼
她也是海盜爺在Dior最後幾年的禦用模特，幾乎每場都是她開場。▼
全世界都是他的靈感，尤其鍾情於東方元素
無論看過的書、雜誌、博物館，還是旅行甚至是跑步時看到的流浪漢，都是海盜爺的靈感來源，他總能感知到並且能 吸收萬事萬物中美好的一麵，再把它融入自己的設計中。
和他共事過的造型師阿曼達·哈萊克（Amanda Harlech）說：一個係列常常裝不下海盜爺想表達的內容。▼
海盜爺喜歡把不同民族、不同時代的風格都糅合在一起。
John Galliano 1993春夏“海盜”係列，就有愛德華時期（主要指1901-1914年）的胸衣、中國旗袍、印度紗麗……講了一個海盜們在航行中不斷發現破舊船隻，收集不同時代華服的故事。▼
類似“集郵”的故事經常出現在海盜爺的秀場裏，合理懷疑他喜歡這類故事，就是因為能把他喜歡的風格都融入進去～
入駐Dior的第二場高定大秀，靈感來源於一係列女性先鋒形象，印第安公主、歌舞劇演員、舞蹈家、穆夏畫中的美女以及著名的間諜瑪塔·哈裏。秀場又一次出現了不同曆史時期的服裝。▼
海盜爺的想象總是天馬行空，比起敘事邏輯，更注重視覺上的極致美感。
尤其偏愛東方文化。中國的旗袍、盤扣、折扇、苗族配飾等元素，經常出現在他的設計中。▼
上任Dior的首秀——1997春夏高定，也有不少中國風設計。
妮可基德曼同年在奧斯卡紅毯上穿的“苦艾酒”禮服，還是奧斯卡最佳紅毯著裝之一。
當時的妮可基德曼還沒演後來的代表作《紅磨坊》《時時刻刻》，海盜爺也急需明星站台造勢，這身造型也屬於互相成就的存在。▼
因為首秀的中國風禮服很受好評，海盜爺在接下來的成衣係列乘勝追擊，取名“ 海上花”，以畫報女郎、第一位華裔好萊塢女明星黃柳霜為靈感，設計了很多改良旗袍。
那時期海盜爺的很多秀也是這個邏輯，取高定秀裏反響最好的部分為靈感，在成衣秀裏推出相對更實穿的款式。▼
後來阿佳妮出席戛納紅毯、章子怡今年拍攝《W》，都穿過這個係列的金色禮服。▼
海盜爺也很鍾情日本元素。
John Galliano1994秋冬大秀， 以1940年代左右在歐洲掀起的和服潮為靈感。這場秀也是海盜爺職業生涯的分水嶺。▼
那時海盜爺剛從倫敦轉戰巴黎，設計能力很受業內認可，但投資者們則是對他非常頭疼，知道設計優秀、總能引起很大關注，但海盜爺的設計麵料貴、工藝複雜、能穿的人也不多，太難量產，經常叫好不叫座。
粗暴點說就是——不好賣。還老賠錢。▼
就在海盜爺要因為沒錢錯過時裝周時，萬幸他有靠譜的朋友——
好友安德烈（André Leon Talley著名黑人編輯，曾任美版Vogue時裝總監）忍不了了，喊來女魔頭安娜和他一起搖人，終於在辦秀前三周幫海盜爺借到了場地、找到了投資商。
這份情誼海盜爺也一直記在心裏，幾年後，海盜爺還把英女王頒給自己的“大英帝國司令勳章”送給了安德烈。
也算得上是感動時尚圈十佳大秀了
：當時沒有一萬美金不起床的超模們，像一萬姐 （Linda Evangelista）、頓爺（Christy Turlington）、黑珍珠（Naomi Campbell）、 凱特摩絲等都來 免費幫忙。▼
背負了這麽多人的善意支持和期待，聽起來壓力很大對不對，但海盜爺就是壓力型選手。
雖然時間、預算緊張，大部分造型都隻用了一種黑色絲緞麵料。但這場隻有18個look、12分鍾的“極限”大秀得到了業內一致好評。
就連一向不喜歡黑色的女魔頭安娜，也說這是她最愛的秀之一。
老佛爺也誇他：海盜爺想象力豐富，如果他有自己的高定工作室，肯定比那些了無生趣的工作室要更勝一籌。▼
更重要的是這場秀吸引了當時紀梵希總裁的目光，在對海盜爺考察一年後邀請他加入了紀梵希，海盜爺成為第一位入駐法國高級時裝屋的英國設計師。
隔年，LVMH又將海盜爺調到了Dior。從此迎來了人生的“大起”，要知道他 任職Dior創意總監的時間（15年）比Dior創始人迪奧先生還長。
在Dior 2007高定係列，海盜爺還將折紙、武士盔甲等元素，和Dior的“新風貌New Look”做了結合 。這場秀的靈感來源於歌劇《蝴蝶夫人》，歌劇講的是美國軍官和日本藝妓的故事。▼
鞏俐曾經穿這個係列拍攝過2009年《時尚芭莎》一月刊。▼
創作治愈一切
故事到這裏，海盜爺的人生算得上是順風順水，天賦異稟又總是能遇見伯樂，得到應有的光環、成就。
但欲戴王冠，必承其重，一場比一場精彩的秀場背後，海盜爺也在承受著常人無法想象的壓力。
加入Dior後，海盜爺的任務量從開始的一年8個係列，到後期的一年32個係列，還有廣告創意以及大量的媒體采訪……▼
不僅要商業成績漂亮，還要讓“嚴格”的時尚媒體滿意，也許是海盜爺太過優秀，大家對他的要求和期待也免不了會更高——秀場太戲劇性會被說不實穿，太商業會被嘲失去了設計能力。▼
更要過得去自己那關。一場秀做好了，下一場他又會用更高的標準來要求自己。
與此同時海盜爺對酒精和藥物的依賴也越來越深，從一開始隻是秀後需要用酒精來填補空虛，到後來沒有酒精和藥物他已經無法創作。
“那時的自己在慢慢自殺”。▼
身邊人的相繼離世，也讓海盜爺的精神狀態變得越來越差。
2007年海盜爺的得力助手斯蒂芬·羅賓遜（Steven Robinson），也是從大學就加入海盜爺工作室、陪伴他近20年的人，突然離世。
曾經有人對 斯蒂芬表示不理解：從來沒見過有人對一位設計師那麽忠心耿耿。後期很多設計都是海盜爺提供靈感，羅賓遜動手去執行，這其中的默契已經不言而喻。▼
紀念羅賓遜的Dior 2007秋冬高定秀▼
2010年，英國另一位設計鬼才麥昆自殺。
海盜爺和麥昆有類似的成長、成名經曆，兩人都出自英國工人階級（麥昆的爸爸是出租車司機）、畢業於中央聖馬丁、在英國國家劇院工作過，通過畢業秀一舉成名，從睡朋友家地板省錢辦秀，到加入財大氣粗的法國高級時裝屋，又都被資本壓得喘不過氣。
他們會暗自比較誰的設計更厲害，也會互相欣賞，海盜爺“不可救藥的浪漫主義大師”的稱號，一開始就是麥昆說的。
海盜爺理解麥昆自殺的選擇，因為那種想讓身邊一切聲音都停下來的感覺，他也有。▼
海盜爺在狀態最差的時候，因為反猶言論，事業被緊急叫停。2011年被Dior和自己的同名品牌相繼解雇。
現在回想，或許因為這件事，才沒有導致更可怕的事情發生。▼
但也因為這件事，海盜爺一度被時尚界“除名”。
低穀時期，凱特摩絲是少有的繼續找海盜爺做設計的明星。2011年凱特摩絲那條《了不起的蓋茨比》式的婚紗就出自海盜爺之手，靈感來自1920~1930年代。 “設計凱特的婚紗拯救了我，因為這是我的創意康複。她鼓勵我重新做回自己。”▼
海盜爺正式回到時尚界，是2014年入職馬吉拉，這個任命也是馬吉拉的總裁以及品牌創始人Martin Margiela（時尚圈最神秘的設計師，至今沒有公開露麵）一起的決定。
Martin Margiela對海盜爺說：“從品牌DNA裏汲取你需要的，保護好自己，把它變成屬於你的東西”。▼
相比Dior時期的不可一世，海盜爺在馬吉拉期間可以說是“隱身”了，沒有了比模特還誇張的打扮，總是穿著馬吉拉標誌性的白大褂，偶爾謝幕也是匆匆下台。接受采訪時會更多地提到“ 我們”、“ 我的團隊”、“ 我的孩子們”。
左邊是Dior時期，右邊是馬吉拉時期。網友都說當年那個狂拽酷、謝幕要四個保鏢陪同的海盜爺，如今也變得溫和、慈祥起來。▼
卸下了明星設計師光環的海盜爺，選擇隻用作品說話。盡管這10年聲量小了，但也有不少出圈設計，比如2017年春夏以紗作畫的Look。▼
2021年春夏大秀更是把紗用得出神入化，上演了一場水中哥特婚禮。▼
年初那場籌備了一年的2024春夏高定，更是巔峰之作。帶大家穿越到用時裝造夢的黃金年代，順便證明了“薑還是老的辣”。或許做這個係列時，海盜爺就準備好了用它來為這趟旅程畫一個完美的句號。
最近Vogue對時尚從業人員做了一期民意調查“今年最愛的秀”，這場秀也坐穩第一。▼
離職聲明裏他說得坦誠而勇敢：
“ 我曾經覺得愧疚，覺得自己的行為助長了‘創造力必須靠酒精和藥物才能被激發’這種陳舊又錯誤的觀念。 這種“搖滾精神”真的過時了。真正的創造力，不是靠那些毀滅性的東西，而是靠一個有愛、真正關心設計的團隊。”
他感謝十年前 馬吉拉總裁給予的機會， 讓他的“翅膀”重新長了出來，他會繼續彌補過錯，也會繼續做夢。
黎貝卡的話：
很難想象還有哪位設計師能在被“除名”後東山再起，重新成為頂流。除了創造力實在過於優秀，海盜爺背後也有像女魔頭安娜這樣“惜才”的人幫忙。海盜爺無疑是不可複製的。
他今年已經64歲，依舊充滿想象力、創造力，用現在很流行的話來說，眼裏還有光~▼
關於海盜爺會接手哪個品牌，拍紀錄片《High & Low：John Galliano》的導演說，唯一確定的是海盜爺很想回自己的品牌。
目前也都是猜測，但已經迫不及待想看到他的新設計了！
你最喜歡海盜爺的哪場秀？或者最期待他去哪個品牌？歡迎評論區一起聊聊啊～
