一. 埃及簡史
尼羅河，世界第一長河流，自南向北貫穿蘇丹草原和撒哈拉沙漠流入地中海。在廣袤的沙漠中，它是唯一的水源和生命綠洲。每年的定期泛濫衝擊出適宜農耕的沃土，孕育了生活在岸邊人們，催生出古埃及的農業繁榮，進而支撐起一個輝煌而持久的文明。埃及曆史跨越五千年，是世界最古老的文明之一，可分為幾個關鍵時期：法老時代（約公元前3100——332年），希臘化與羅馬時期（公元前332年——公元641年），伊斯蘭時期（641——1517年），以及近代和現代。
法老時代又可分為：1）早王朝時期，早在距今7000多年前，尼羅河沿岸就生活著許多埃及小部落。約公元前3100年，美尼斯（Menes）統一上下埃及，建立起真正意義上的國家，開啟了埃及的第一王朝。這個時期稱為早王國，最著名的文物就是納爾邁調石板（Narmer Palette）。
納爾邁調色板（Narmer Palette），它記錄了上下埃及統一，擁有最古老的象形文字，被譽為世界最古老的曆史文獻。
2）古王國時期（2613-2181 BC）以建造金字塔文明聞名，又被稱為金字塔時代。在這一時期古埃及文明達到空前高度，國家統一、王權強大，法老們熱衷於修建金字塔作為永恒的陵墓，最著名的就是吉薩金字塔群。吉薩一帶當時稱為孟菲斯（Memphis），是古王國時期的首都。作為政治、經濟中心，它見證了金字塔的崛起，也孕育了簡潔莊重、充滿永恒追求的藝術風格。
3）中王國時期（2055—1650 BC），經過混亂動蕩後，埃及重新統一，恢複了國家的繁榮和穩定，促進了藝術、文學、和紀念性建築工程的複蘇。對外關係上開拓了南方的努比亞，以及對東北方的敘利亞、巴勒斯坦展開軍事行動。這一時期被稱為黃金時代，是埃及的文藝複興時期。政治穩定、經濟繁榮、文化藝術蓬勃發展。文學作品和雕塑都更具人文氣息。首都底比斯（Thebes，今盧克索一帶），逐漸成為宗教與文化的核心。文物上的人物形象更為生動，壁畫也開始大量描繪日常生活場景，盡顯對現實生活的熱愛。
阿蒙涅姆赫特二世（Amenemhet II）和王後赫密特（Hemet）墓碑，阿蒙涅姆赫特二世是第12王朝法老，石碑描繪他們在來世接受祭品的場景，一位人物正向他們送上祭品清單。墓碑色澤鮮豔，象形文字記錄了他們的名字和食物清單。
4）新王國時期（1550—1069 BC），也被稱為埃及的帝國時代，包括第十八、十九、和二十王朝。這一時期英雄輩出，國力達到頂峰，疆域橫跨亞非兩洲，是古埃及的鼎盛時代。第十八王朝是新王國第一個王朝，也是古埃及最強盛的王朝。在古埃及31個王朝中，它的延續時間最長、版圖最大、國力最強。圖特摩斯三世（Tutmosis III）建立起世界曆史上的第一個帝國，將西亞北非諸文明緊密聯係在一起。十九王朝的拉美西斯二世（Rameses II）是另一位偉大的君王，他在位長達66年，熱衷於建築。他修建的神廟、雕像遍布埃及各地，是最著名的建築大師。新王國首都仍是底比斯，帝國的強盛讓這裏成為世界級的都會。這一時期建造了卡納克神廟、盧克索神廟等宏偉建築，文物風格華麗、氣勢恢宏，銘文和壁畫常記錄戰爭勝利、宗教祭司等盛大場麵。
圖特摩斯三世，被稱為埃及的拿破侖，他締造了世界第一個帝國
拉美西斯二世，他是建造大王，據說他為自己建造了3千多座雕像，遍布埃及各地。這座雕像胸前和兩肩，還刻有他的王名圈
5）後期王朝（1085—332 BC），新王國後期，奴隸起義，祭司篡權、王權疲軟，埃及走向衰落。 從21王朝開始，埃及分裂成兩部分，北部由法老統治，南方由祭司統治。隨後，埃及屢遭外族侵犯，國勢更加衰微，埃及先後被亞述、賽斯等外族占領。公元前525年，埃及被波斯帝國征服。
這塊石碑描繪亞述人（Assyrian）占領埃及後，亞述統治者手持埃及法老的權杖，站在獅子上，象征亞述人征服埃及
6）托勒密王朝，公元前332年，馬其頓帝國崛起，亞曆山大東征占領埃及，使其成為他龐大帝國的一部分。希臘人占領埃及後，並沒有破壞埃及的文明信仰與政府結構，而是沿用埃及模式，以法老的形式統治埃及。亞曆山大死後，其龐大的帝國分裂，他的部下埃及總督托勒密自稱國王和法老，開創了托勒密王朝（Ptolemy Dynasty）。托勒密王朝雖為希臘人統治，但卻並沒有扼殺埃及本身的文化傳統，甚至修建了不少埃及神廟。這個時期埃及和希臘的文化開始全麵融合，包括宗教信仰。大量古希臘學者來到埃及，對埃及的曆史、神話和技術進行研究和記錄。如今存世的古埃及著作，大多都是這個時期有希臘人記錄和撰寫的。托勒密王朝被世界史學界公認為是古埃及曆史上的最後一個王朝。
塞拉皮斯神（God Serapis)，托勒密王朝新興的神祇，是托勒密一世創造出來的一位能夠同時吸引埃及人和希臘人的神祇，旨在統一希臘和埃及文化。它融合了埃及冥神奧西裏斯（Osiris）和公牛神阿皮斯（Apis）的特征，象征複活和生死輪回。塞拉皮斯有希臘神宙斯的長相，奧西裏斯-阿皮斯（Osiris-Apis）複活重生的作用。隨著塞拉皮斯神廟的興建，新的崇拜得以推廣，塞拉皮斯最終成為托勒密時期埃及最重要的神祇之一。 
公元前30年，希臘人被羅馬人取代。羅馬人的到來，結束了托勒密王朝，埃及淪為羅馬治下的一個行省（30 BC—641 AD）。羅馬人帶來了基督教，埃及人的眾神地位岌岌可危。羅馬人統治了600多年後，伊斯蘭人來了（641——1517年），他們推崇宣揚伊斯蘭教，摧毀了古埃及所有的神廟和信仰，幾千年的古埃及文明從此消亡。如今的埃及人，雖然人種基因DNA結果顯示為古埃及人的後裔，但古埃及文明包括文字、信仰、以及生活方式等等都早已不複存在。我們曾經問過帶領我們參觀的導遊，自認為是什麽人。他明確告訴我們，自己是阿拉伯人，他們的語言是阿拉伯語，信仰是伊斯蘭教。老祖宗對於他們來說，隻是那些高大的神廟和陵墓，是用之不盡的遺產。燦爛的古埃及文明留下了許多輝煌的遺跡，吸引成千上萬的人從世界各地前往參觀。埃及沒有工業和農業，最大的進項除了石油和蘇伊士運河就是旅遊業。埃及人接受著老祖宗的庇蔭，躺在那些令人炫目的遺產上，過著不富有的生活，不得不讓人無話可說。
羅馬皇帝伽列裏烏斯（Emperor Galerius）雕像，采用埃及東部沙漠采石廠中的紫砂石英岩雕刻。
二．初到
清晨6點，我們的飛機在開羅國際機場降落。剛下飛機，就看見莎莎派來的接機人員，他帶著我們順利地過了關，然後開車直接前往吉薩（Giza）。高速公路很寬，路況很不錯。也許是時間還早，路上車輛並不多。距離城市越來越近，車漸漸多了起來。我注意到每隔一段路，就有一群人站在路邊，好像是在等車。詢問接機導遊小飛，得到了肯定的答複。可是又有疑惑，沒有見到任何車站牌的標誌，這些人是怎樣定位車站？這一次小飛的答複很含糊，隻是說當地人知道。可是外地人呢？小飛回答不上來，似是而非地說了些什麽，我聽得稀裏糊塗，始終沒有搞清楚。經過1個小時的行駛，我們抵達下榻的酒店，與先行到達的朋友們匯合。
清晨抵達開羅，天空剛破曉，一抹紅色出現在天際
漸漸離城市近了，路邊的建築越來越多，絕大多數都是這種土紅色建築
偶爾也有比較漂亮一些的建築，那一定是hotel。 
看到金字塔了，我們的酒店快到了 
三. 米納宮酒店
我們下榻在金字塔旁的萬豪米納宮酒店（Marriott Mena House），CNN曾這樣評價它：坐擁這個星球最棒的地理位置。這是一座建於1869年的曆史建築，起初隻是皇家一座狩獵小屋。後經過易手、擴建，1886年作為酒店對公眾開放。酒店以埃及第一王朝國王米納（又稱美尼斯）名字冠名，稱為米納宮（Mena House），曾是埃及第一家擁有遊泳池和高爾夫球場的酒店。酒店後又經過多次擴建裝修，形成今天的規模，庭院和部分房間可欣賞金字塔美景。許多王公貴族和國家首腦，以及名流都曾下榻在此，例如威爾士親王阿爾伯特·維克多、登基之前的英國國王喬治V世、英國首相丘吉爾、美國總統尼克鬆等等。酒店至今還保留著丘吉爾的房間，可供住客參觀。一些曆史事件也曾在此舉行，1943年的開羅會議在這裏召開，中、英、美三國首腦出席，商討反攻日本的戰略和戰後國際局勢的安排，會後發表開羅宣言，要求日本無條件投降，歸還一切侵占的土地。1977年，埃及和以色列在這裏進行會談，尋求和平解決方案。最終促成了戴維營協議的簽署，恢複了埃及對西奈半島的主權。當汽車走過灰蒙蒙的小街進入酒店院落，我們隨之眼前一亮，酒店為一係列西班牙式建築，庭院打理得非常漂亮，穿過潺潺流水的前庭，我們進入酒店大廳。
酒店庭院大門，內外兩重天，一座大門將所有塵埃擋在外麵。 
前庭院，有漂亮的水池和噴泉。 
透過明亮的窗口，金字塔矗立在眼前 
曾經有幾十位國家元首、以及眾多的名人下榻於此，牆壁掛著一幅幅有意義的紀念照片
站在房間涼台向外看，庭院樹木修理得整整齊齊 
推開後庭院大門，金字塔豁然出現在眼前 
餐廳，坐在水池邊，看著雄偉的金字塔用餐，那感覺真的很棒 
曾經的皇家狩獵宮殿坐落在庭院的一角，我們前往參觀可惜時間太晚，宮殿已經關閉，無奈隻能在外麵轉了轉。
前庭的大吊燈非常壯觀，木質雕花窗欞也十分精美。 
鐵質的大吊燈和木質雕花窗欞印刻著歲月的痕跡，散發著時光的氣息
露天遊泳池坐落在另一邊的庭院 
夕陽餘暉，將遊泳池映得一片金紅 
還有幾天就是中秋節了，清冷的月光灑在金字塔上，四周一片靜謐 
四. 莎草紙畫商店
莎草紙畫商店是我們參觀完金字塔，前往大博物館的路上參觀的。為了後麵篇章的連續性，姑且放在這裏吧。
參觀完金字塔，我們前往大博物館。大博物館距離金字塔僅2公裏，景區內有新修的道路直達。但當時還未通車，我們隻能從城區繞道過去。途中，導遊將我們帶進一家莎草紙畫商店，以便用實物向我們介紹古老的莎草紙（Papyrus）。莎草紙是古埃及人用於書寫的載體，“紙”的英文“Paper”就是它演變而來。埃及人很早以前就發明使用莎草紙來記錄事情，現今已知最早的莎草紙文獻來自於第五王朝（2500-2350 BC）的阿布塞神廟。到12王朝（1991-1788 BC），莎草紙已廣泛應用於禮讚神明、抄寫文書、通信等書寫活動中。嚴格說來，莎草紙是紙但從工藝上來說又不是紙，它是用尼羅河三角洲盛產的莎草的莖切成薄片，通過排列、粘貼、脫水製成。它不易折疊，不能做成書本。因此，雖然它的發明早於中國的造紙術2000多年，但造紙術還是中國人的四大發明之一。我們走進商店，牆上掛滿莎草紙畫，顏色鮮豔，十分好看。一位女店員熱情招待我們，並為我們顯示莎草紙的製作過程。莎草紙的製作非常簡單，將莎草的綠皮去掉，切成一片薄薄的長條，在水中侵泡至少6天，去除植物中的糖分。然後將長條呈兩層垂直排列，經過木槌捶打，和重物擠壓脫去水分，幹燥後用浮石磨光即可得到莎草紙成品。隨後她為我們展示一些畫作，在黑暗和正常光線下呈現出兩幅截然不同的畫麵。雖然她的目的是想讓我們買畫，但並不極力推銷讓人產生不快。還別說我們中的一位還真的動心了，但想想今天是行程的第一天，後麵還要前往不同地方，帶著它實在太麻煩，於是打消了念頭。
莎草紙大名鼎鼎，莎草紙畫也並不少見，我家就掛著一幅古埃及太陽神拉的莎草紙畫，可是莎草好像以前從未見過。可是當導遊指向庭院裏生長的莎草後，不禁有些傻眼，這種植物在南加州不是隨處可見嗎？
商店牆壁上掛滿了莎草紙畫，一幅幅鮮豔奪目 
這位埃及女郎為我們展示莎草紙的製作過程 
看看這幾幅畫，這是在同一個角度拍攝的，在燈光下和黑暗中居然是完全不同的畫麵 
我們心裏惦記著大博物館，在商店匆匆看了一眼就立刻離開，前往向往已久的博物館。
