時尚攝影的曆史
The History of FashionPhotography
法國《VOGUE》時尚攝影師蓋伯丁（GuyBourdin）的作品象征著從50到80年代時尚攝影曆史的縮影。 “那些在不同色彩的沙發上，一雙因為超短裙而遮蓋不住的玉腿”，便是蓋伯丁最著名的影像標誌。他的作品展，在當年被《紐約時報》評論說“他讓倫敦的夏天陷於影像的記憶中”。
什麽是時尚攝影，法國文學理論家和批評家巴爾特（RolandBarthes）在他的文章中解釋說，如果把世界看作一個有背景的戲劇。時尚處於一個具體戲劇主題的特定階段。而時尚攝影就是遊走於認真和異想天開之間的戲劇意味。巴爾特標識了時尚攝影的三個策略目標。
1. 書麵的表達（literalrepresentation）
湯姆.庫布林（TomKublin），巴黎世家，1953年
2。 “浪漫”，在接受出於夢想的藝術生活中來參照時尚（“romanticized” referential fashion in a storywhere lifereceives the guarantee of art by acting out dreams）
克裏斯.馮旺根海姆（ChrisVon Wangenheim），Vogue，1979
3。嘲弄，一個荒謬的情境模式（mockery, amodel in an outrageous situation）
約翰羅林斯（JohnRawlings）， Vogue，1954
巴爾特（Barthes）描述時尚攝影就如驅魔（exorcism），圖像中的每個元素都在醞釀“離譜”或“豈有此理”，會是讓時尚本身顯得更加真實和令人信服。時尚是在創建一種意義上的失望，在於設立一個沒有解讀的奧秘。它產生有意義的跡象，但並沒有什麽解釋的餘地。
因為照相機和印刷的費用都非常高。大多數早期的時尚攝影師都與富有的文人社團有關。第一個時尚攝影集是關於郎世寧伯爵夫人（Countess ofCastiglione）的影像小書，由皮埃爾路易斯皮爾遜（ Pierre-Louise Pierson）在1856年製作。夫人衣著華麗地出現在拿破侖三世的宮廷中，她恐怕是現代曆史上的第一位時裝模特。
20世紀上半葉的絲網印刷進步為時尚攝影進入雜誌提供了可能。第一件時裝攝影作品出現在法國雜誌《時裝實踐》（LaMode Practique）上。1909年,美國康迪納斯集團收購《Vogue》雜誌，並推動了時尚攝影的潮流。《Vogue》的對手《Harper's Bazaar》很快的跟進，之間展開的競爭，也讓他們成為時尚攝影的引領者。
皮爾遜(Pierson)，郎世寧伯爵夫人，1856
時尚攝影的曆史不如紀實攝影久遠。隻是隨著時尚工業的繁榮應運而生。早期時尚攝影的變化更多的是來自於攝影設備的更新和場景的變換,而不在於攝影的形式和內容。在影像上，因為時尚模特的加入，才終於突破了時尚攝影刻板而單一的格局。
半個世紀以來,從瑪麗蓮.夢露(MarilynMon roe)、麗莎.芬莎格麗芙(LisaFonssagrlves-Penn)到當代最具代表性的時尚圖標凱特.莫斯(KateMose)、斯坦福妮.森莫(Stephanie Seymour)、莫妮卡.貝魯奇(Monica Belluccf)和麥當娜(Madonna)等名人圖像。全都來自最著名的攝影師或藝術家之手。這個肖像庫裏的名流都以她們最美麗動人的瞬間呈現給人們。
波特·斯特恩，Marilyn Mon roe 1962
36歲的夢露仍葆有美豔的容貌和優美的背部曲線，然而內心已近崩潰。此時她表現的媚態隻是與自己真實感受無關的職業習慣。她於6星期後死去，一般認為是自殺。
佩恩（IrvingPenn）, Top Models for Vogue, 1947
邁耶男爵（Baronde Meyer ，1868-1946）被譽為“相機的德彪西”（TheDebussy of the Camera）。邁耶出生在德梅爾沃森（DemeyerWatson）,成長在薩克森州。後來移居倫敦，他作品的特點是善於運用美妙的背光和軟焦點鏡頭。非常的經心於垂直元素（vertical elements）的組合，給人一種權威的形式感應。異想天開的成分也是存在的，每一個形象似乎都能引起幻想。新藝術運動（Art Nouveau）的藝術風格在他的作品中顯而易見。
邁耶男爵（Baronde Meyer）。 1920
讓.愛德華.斯泰肯（Edward JeanSteichen ，1879-1973）出生於盧森堡，隨家人於1881年遷居美國。與阿爾弗雷德施蒂格利茨（Alfred Stieglitz）一起在紐約創辦“Photo-Secession”畫廊。1911年為《藝術與裝飾》雜誌拍攝時的第一個時裝模特是康德納斯（Conde Nast），在也會的20年代裏在一起工作。他也與模特瑪麗安.穆爾豪斯（MarianMoorehouse），詩人卡明斯（E.E. Cummings）的妻子，有一些合作的場合。
在成為《Vogue》與《Vanity Fair》的首席攝影師前，斯泰肯就已經是享譽全美的攝影藝術家。在當時的純藝術攝影領域，參與時尚攝影被認為是藝術向商業的“屈服”。盡管受到同道的諸多非議，斯泰肯（Steichen）在為商業雜誌的拍攝過程中成就斐然。成為第一個具有現代意義的時尚攝影師，後來的Richard Avedon、Robert Mapplethorpe、Bruce Weber都是其風格的追隨者。
斯泰肯的拍攝風格，最初是試圖采用柔焦來營造時尚攝影中的藝術感，但他很快就摒棄了古典繪畫風格的布光與影調，開始使用更明快的現代主義風格，尤其在對女性肖像的拍攝中采取了更具誘惑性的表現方式，完全改變了公眾心目中的女性形象。斯泰肯樹立了時尚攝影的魅力。他也發展了攝影工作室的照明，如在中央的主要光源外增加了邊燈。
斯泰肯（Steichen），模特瑪麗安穆爾豪斯（Marion Moorehouse） 和女伴在坎蓋雷（Kangere） , 1926
斯泰肯作品，維達穆爾（Vida Moore）的晚宴鞋, 1927
斯泰肯（Steichein），1928
喬治.霍伊寧根-休內（George Hoyningen-Huene， 1900 - 1968）是另一個早期時尚攝影的貴族實踐者，他的大多數最令人難忘的作品都產生於二十世紀中期到二戰結束期間。出生於聖彼得堡，1920年移居巴黎，先做時尚插圖，然後開始時尚攝影。在1935年來到紐約為《哈珀坊》效力。
霍伊寧根-休內（Hoyningen-Huene）, Lacoste, 1929 & 1930
馬丁Munkacsi（1896-1983年），匈牙利裔猶太人，曾經是《柏林人》（Berliners）的攝影師，1934年來到美國為《哈珀坊》拍攝名人和時尚。
Munkcacsi, 《哈珀坊》（ Haper's Bazaar），July 1935
霍斯特P.霍斯特（Horst P Horst，1906-1999）是霍伊寧根-休內的朋友，作品很具有古典意像的魅力。他以希臘雕塑和古典繪畫作詳細的經典姿勢研究，並特別注意手在肢體中的定位。早期的時尚攝影都很強調身體與衣服的要素。
Dali costumes for Vogue, 1939 andcover, 1940
塞西爾比頓（CecilBeaton ，1904 - 1980）生活和工作在倫敦。和霍斯特一樣，非常精心於攝影工作室的道具和超現實主義嚐試。比頓對富人和名人的關注比任何其他早期的時尚攝影師都要多。他有時被認為是一個肖像藝術家。
比頓（Beaton）作品, 保蓋利.布蘭德（PaulaGellibrand）, 1928
比頓（Beaton）, 查爾斯詹姆斯長袍（Charles James gowns）,Vogue, 1948
約翰羅林斯（JohnRawlings，1912-1970）是名模康德納斯（CondeNast）的重要攝影師。他命中了200個《Vogue》和《Glamour》的魅力封麵，還留下了30000張檔案照片。
羅林斯（Rawlings）, Vogue, July 1947
羅林斯（Rawlings）, 瑪麗簡拉塞爾（Mary Jane Russell）,Vogue, 1953
路易斯.達爾-沃爾夫（LouiseDahl-Wolfe）是第一個為《哈珀坊》（HarpersBazaar）工作的女性時尚攝影師，她也是第一個使用剛投入市場的一次性柯達克羅母（Kodachrome）的攝影師。
達爾-沃爾夫（Dahl-Wolfe）, Harper's Bazaar, 1951
達爾-沃爾夫（Dahl-Wolfe）, Harper's Bazaar, n.d.
歐文.布魯門菲爾德（Erwin Blumenfeld， 1897-1969）在希特勒時代逃到美國。作為一個攝影實驗者，在色彩和燈光的使用方麵都作出過創造性的貢獻。戰後曾經為《Vogue》和《哈珀坊》工作。他還做試驗電影。
布魯門菲爾德（Blumenfeld）, Vogue, 1949 & 1950
布魯門菲爾德（Blumenfeld）, 《Harper's Bazaar》,1950's
歐文佩恩（Irving Penn，1917-2009）1917年出生於新澤西,就讀於費城博物館學院，師從Harper’s Bazzar藝術總監阿列克謝·布魯多維奇（Alexey Brodovitch）。1950年代最初加入《時尚》是負責插畫，隨後成為《時尚》的封麵攝影師，之間長達60年的合作亦堪稱傳奇。佩恩構建精巧的三維、二維場景，極大地影響了二戰後人們對時尚攝影的觀念。佩恩的格調嚴肅冷漠，強調整潔，洞悉奢華，但從不粉飾時尚。他也是著名的人體和肖像藝術家。如1957年的畢加索（PabloPicasso）肖像。其1950年的《美人魚，麗莎·芬莎格麗芙》現估價在300,000美元。芬莎格麗芙是50年代《時尚》雜誌的首席模特，後來成為佩恩的妻子。歐文的攝影作品中經常以他的妻子為模特。
佩恩（Penn）, Inspiration
佩恩（Penn）, 1971 and 凱特莫斯（Kate Moss）,1996
諾曼帕金森（Norman Parkinson，1913-1990）《哈珀坊》的攝影師，被譽為當代的比頓（Beaton）。他也拍攝20和30年代的上流社會，但正如他為某些分歧所解釋的：“我不大注意其他攝影師的作品。在他們作品中的女人都是稀有的少數精英。而我作品中女性的行為則完全不同 ；他們開著車，去購物，有孩子，還會踹狗。我想捕捉女人的另一麵。我希望他們在野外跳海科克斯（the haycocks），而不想讓她們的膝蓋並在一起，總是和那些大理石地板的大房間，香氣濃鬱的大花盆，及那些鬧翻了的百合花做伴。”
帕金森（Parkinson）, FirstNude in Colour, 'Vogue Beauty Book', 1951
帕金森（Parkingson）, 1961
帕金森（Parkinson）, Jerry Hall, 1975
二戰後的時尚攝影，比任何其他攝影師更象征未來的是理查德埃夫登（Richard Avedon）他最早獲得的專業攝影經驗是海軍陸戰隊員的身份證照。那些創新的，在“焦點內外”的海軍陸戰隊員們的孿生姐妹，抓住了《哈珀坊》藝術總監阿列克謝（AlexeiBrodovitch）的眼球，並說服他為雜誌嚐試一些時尚的攝影。不久，埃夫登就被視為頭號的年輕攝影師，新視野（NewVision）的創造者。
埃夫登喜歡黑白攝影，也不愛使用自然光，更不喜歡影子。 任何人的出現都是空曠的素色背景。他直言：“人像照片從來不是臨摹。情緒或事實在轉化成照片的那一刻後，早就不再是事實了，而是一種觀念。照片沒有不準確這回事。因此所有照片都是準確的，卻沒有一張是真相。”
他對主題直接表達的意象使人難忘。他不試圖掩飾人物的某些缺陷，也許就是那些使人覺得不太誘惑的畫麵，比完美的人物更有吸引力。塞西爾比頓（Cecil Beaton）描述埃夫登的作品風格：“他的畫麵顯示了年輕的女士們在充分的享受生活，她們在她們的巴黎甜點上高興的舞動和跳躍”。埃夫登的照片在技巧上可能不算完美，但它們確實顯得很完美，因為他塑造了一種表達，他想用他的鏡頭去營造一種陷入永遠的運動。”盡管曾受到早期“經典”風格的排斥，理查德埃夫登的現代主義，在攝影界產生了席卷效應。
在Avedon鏡頭下不全是鼎鼎大名的人物， 他曾經遊走美國西部，足足走了5年來拍攝流浪漢，礦工，牛仔等底層人像，也拍攝過反越戰，及黑人爭取權利的時事照片。1992年，Avedon成為《紐約客》的首位全職攝影師，2004年，在德克薩斯的拍攝途中因腦出血去逝，享年81歲。《紐約客》的總編DavidRemnick說：“在60年內無休止的工作中，他以蜂鳥一般的精力，為我們的時代提供最深刻和最喜樂的影像。”
埃夫登更多圖片可見他的官方網頁http://www.richardavedon.com/。
大衛貝利（DavidBailey）全球有名的商業攝影師之一。他為很多雜誌和報紙工作，從《時尚》（Vogue）到《每日電訊報》（Daily Telegrap）。風格簡潔並富於戲劇性，拍攝對象從流行音樂（pop music），到文學和戲劇界最重要的文化名人。他說，他的作品立意常常從跳舞女孩們，從她們的自由表達精神中得到啟發。作為一個攝影師和電影製片人，在他的高調職業生涯中，成功還在繼續。
貝利（Bailey）, 凱瑟琳德諾芙（Catherine Deneuve）,1966
反映時代的進步，時尚攝影的尺度在20世紀70年代進一步的得到解放。不僅模特兒更加的開放，攝影師對於傳統界線也具有了更大的挑戰性。
赫爾穆特.牛頓（Helmut Newton ，1920-2004）出生於柏林，大部分時間生活在澳大利亞。“很少的攝影師能夠像牛頓那樣以慎密的手法處理藝術現場。並且分化他的觀賞者，Newton生前遇到了各式各樣的解讀。追隨者欣賞他，怨恨他的人詆毀他所傳遞的時尚。女權主義者幹脆形容他為厭女者（woman-hater）”。因為他鏡頭下的女人總是經受各種折磨，不是被利用就是被玩弄。腿上打著石膏，脖子上還掛著狗鏈。在他最著名的一張作品裏，一個女人四肢著地，趴在酒店房間的床上，背上馱著一副馬鞍。而Newton隻是解釋說：“讓女孩們在拍攝中加上這些道具。她們看上去棒極了。”
他的作品無不隱含著色情意味，大多被安置在昂貴的酒店，或者是歐洲時尚首都的街道上。高大長肢的女人，經常是裸體，穿著尖細的高跟鞋或幹淨的透明雨衣。沒有穿衣的時尚攝影，還是時尚攝影嗎？“當然是”，法國女攝影師多米尼克（DominiqueIssermann）說，她以拍攝溫柔的女性肖像出名。“裸體攝影是時尚攝影的一個重要組成部分。比較一張1910年的照片和一張現代的照片，你會發現女性的身材和妝容已發生了相當大的改變。除此以外，作品的表現‘態度’也會非常不同，而這種態度就反映了時代的變遷”。“不是”，Newton曾經這樣回答說，“沒有衣服的人體是想讓你的照片引人入勝，但同時你也得展示設計的時尚。我認為當今的很多攝影師都無法同時做到這兩點。而對我來說，這是一種挑戰。”
對於Newton來說，一張照片就是述說一個故事，照片中的動作或情景，穿插著懸疑和情欲，像是在邀請觀者去想象她們的之前和之後。答案總是見仁見智。Newton 讓愛作評判的人自己來作出評判。
牛頓（Newton）, 1976
牛頓（Newton）, Big Nudes, 1975
牛頓（Newton）, Big Nudes, 1975。《SieKommen,Paris(Naked and Dressed)》, 由兩幅作品構成。重複的神態與步態以及對女性身體的不同處理。
牛頓（Newton）, Kylie Bax, 1996
蓋伯丁（GuyBourdin）是一位充滿實驗意義的時尚攝影大師，超現實主義的風格、軟色情意味、古怪的戲劇和間隔感，被稱為法國的當代牛頓。在上世紀70年代，他的作品幾乎遍及在所有的國際頂級時裝雜誌。
蓋伯丁研習過素描和水彩畫，並多次展覽過自己的水彩作品。1955年蓋伯丁開始與法國《VOGUE》合作。早期作品主要展現美麗的女人體、性感以及曖昧的兩性關係。其不那麽完整的構圖總是讓人物之間微妙的性關係似是而非。上世紀60-70年代，各種社會思潮風起雲湧，物質消費欲望與審美理想正是現代時尚攝影的重要理念來源。70年代也是蓋·伯丁創作的巔峰時期，一方麵以死亡，脆弱，驚駭和極端來表現人性的探索，另一方麵又以豪華的裝飾來展現時尚。超現實主義攝影大膽自由的表達方式讓“一襲華美的袍，爬滿了虱子”。蓋伯丁以其獨特的視覺表現方式和攝影理念，被譽為20世紀視覺文化領域最大膽、最有創新精神的藝術家之一。
德博拉.特布維爾（Deborah Turbeville）出生於英國，和牛頓（Newton），蓋伯丁（Bourdin）生活在同一時代，在成為時尚攝影師之前，她曾經是Harper’s Bazaar的編輯。她也為《Vogue》和其他一些時尚雜誌創作時尚。她采用的常常是是軟焦鏡。
特布維爾（Turbeville），浴池 （Bath House）, 1975
克裏斯馮.旺根海姆（ChrisVon Wangenheim），工作在1970年代的德國。他最聞名的作品，是與迪奧（Dior）飾品合
Two nudes and mirror Woman with horse
正如美國《VOGUE》的主編Anna Wintour所說：“現在，對於每一個時尚達人來說，生活除了奢侈品、美食紅酒以及PARTY，藝術也是一個不可缺少的元素。而在很多的時候，藝術不僅僅是作品，更多的是一種生活理念。” 藝術已經不再是那一條與時尚平衡的相交線了,它已和時尚融合在 一起,並成為了時尚生活不可或缺的一部分——我們姑且稱之為“藝術的時尚化”。現代的時尚概念和流行的生活方式與藝術的演變同步而行。 所以哈德利弗裏曼（HadleyFreeman）才會說:“其實上帝一直歇著，因為有藝術創造著女人”。
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