Day 1 抵達
結束了烏尤尼三日遊我們離開玻利維亞，顛簸的土路變成瀝青高速，中巴行駛在平整的路麵好似飛翔，迎麵而來的是Atacama Desert連綿的紅色山丘和廣闊的峽穀。
智利，這是我們第二次踏上這山與海之間的土地，世界上最狹長的國家。上次的Patagonia之行愛上南部壯美的雪山冰川和秀麗的湖泊。這次從北部入境，是來看世界上最幹旱的沙漠 - 阿塔卡馬（Atacama）。
半個小時中巴從玻利維亞高原下降了兩公裏，我們來到安第斯腳下的綠洲San Pedro de Atacama (2,407m，簡稱聖•佩德羅)。小鎮本屬於玻利維亞，離邊境Licancabur火山不過40公裏，周圍礦藏豐富。一百多年前玻利維亞夥同秘魯對智利挑起太平洋戰爭，戰後智利不僅奪取大片領土，還占領了兩個太平洋港口Iquique和Antofagasta，自此玻利維亞失去出海口成為內陸國。
進入智利LD開始肚子痛，車一停就直奔廁所，我跟其他乘客把布滿塵土的行李搬下車。排隊過關時我翻出剩下的trail mix打算扔到垃圾桶。智利邊境對食品檢查極嚴，行李要經過掃描，運氣不好還會開箱抽檢，查出禁運食品會被課以重罰。司機看到我手中的塑料袋，走過來告訴我這些可以帶入境。
中巴將我們送到預定的B&B門口，旅館簡陋的門麵讓我吃了一驚，急忙跑進院子視察。Adobe式樣的土坯房很不起眼，內部倒是幹淨舒適，圓形的茅草屋頂還挺有情趣，這才放心地將行李卸下車。入住後虛弱的LD吃了抗生素爬上床睡覺，我洗過澡坐在房間裏上網。4月底是南美的秋季，白天氣溫在25C左右。我換上夏裝，身上每個毛孔都張開享受著舒適的溫暖。
1. 進入智利，迎麵而來的是廣闊荒涼的 Atacama Desert - 世界上最幹旱的沙漠
2. 家庭旅館的土坯牆門麵看起來很簡陋，院子裏鋪著碎石子。
3. 房間裏倒是幹淨舒適，茅草圓屋頂很有情趣，浴室也還寬敞
4. 房間還帶一個小院，我把在玻利維亞高原上穿了三天的髒衣服髒鞋扔在院子裏。
5. 家庭旅館的Lounge
其實我們對智利北部並非完全陌生，四年前全世界媒體曾集中關注過這塊沙漠。2010年的8月一個百年礦井塌方，33名工人被困地下長達兩個月後獲救，創下礦井事故營救記錄。這個故事有著新聞的一切要素：悲劇、苦難和勝利，33名礦工從地下兩千六百尺奇跡生還的過程在全球直播，耗資千萬美元的營救項目也為阿塔卡馬沙漠打響了國際知名度。。。
毫無征兆地我開始流鼻血。這裏空氣極度幹燥，年平均降雨不足0.1毫米，一些地區有文字記載以來甚至從未見過一滴雨。我翻出棉簽塞進鼻孔止血，去浴室接了一杯水。喝著安全的自來水我想起出發前看的一部紀錄片：如果將撒哈拉年降雨量比作一瓶水，把水倒掉再使勁甩一甩瓶子，甩出的幾滴就相當於阿塔卡馬的年降雨量。
其實在‘33名礦工’之前聖•佩德羅就已經是南美的一個主要旅遊目的地，這個五千人的小鎮吸引了來自世界各地的遊客，以此為大本營探索周圍的火山、地熱、高原湖和鹽田，戶外活動愛好者可以騎車、騎馬、攀登六千米高的火山，在這裏呆上一周絕不會無聊。出發前看了一個英國女孩的博客，花四個月遊遍智利的她居然喜歡San Pedro勝過百內。
我們在這裏停留三天兩晚，時間很緊隻能挑重點玩。原計劃今天下午去小鎮附近的死亡穀和月亮穀看日落，明天一早去看南美最大的間歇泉（El Tatio Geysers）和高原湖。LD這一病隻好停下來休息，我們這次來San Pedro基本是打醬油了。
Day 2 沙漠中的綠洲小鎮 San Pedro de Atacama - 聖•佩德羅
前麵在玻利維亞連著4天早起，今天能睡到自然醒真是享受。
早飯後我們在聖•佩德羅鎮上閑逛。湛藍的天空沒有一絲雲，炙烈的陽光照著黃色的土路，乍一看仿佛進入美國西部片，隻差一個騎馬的牛仔經過。白天小鎮很安靜，遊客大多去了各個景點，街上懶散的流浪狗倒比行人多。後來聽導遊說流浪狗是智利的大問題，政府曾下決心治理但遭到動物保護協會的抗議，後來就不了了之了。
聖•佩德羅隻有幾條街，橫平豎直象個方形的網格，街邊是adobe式的土坯房。主街Caracoles Street不長，兩邊排滿旅行社、飯館和山地車出租行。路過一家雜貨店，裏麵擺滿不同牌子的瓶裝水，6升的大瓶最為常見。沙漠裏氣候極度幹燥，汗剛一出就蒸發了，補水非常重要。
買水時碰到一個從蒙特利爾來的女孩，她在智利已經玩了幾個星期，4月初智利北部發生8.2級地震，隨後海港城市Valparaiso又燃大火，兩次災難她都親曆，聊得興起還給我們看她拍的災區現場和災民露營的照片。幾天後我們也到達Valparaiso，災民已被安置，一切顯得井井有條。智利地處環太平洋火山活動帶，火山爆發、地震海嘯頻繁但死傷很少，嚴格的建築標準和建築法規功不可沒。據報道這次8.2級地震共造成5人死亡，其中4人死於心髒病突發，算得上全世界防震的典範。
和南美其他城市一樣，聖•佩德羅也有一個武器廣場（Plaza de Armas），離主街Caracoles不遠。廣場一角是小鎮標誌性建築Iglesia San Pedro，湛藍的天空和天主教堂耀眼的白色外牆對比鮮明，讓我想起‘November Rain’中新墨西哥荒原上的小教堂。這座智利第二古老的教堂建於十七世紀，真正特別的是教堂內部：牆壁，屋頂和大門用仙人掌木製成，木頭用羊駝皮綁在一起，沒用一根釘子。
出了教堂我們在廣場邊的TI領了地圖，計劃明天騎車出行。騎過‘死亡之路’後我對山地車的興趣大漲，請工作人員幫著選了一條騎車路線。事後發現這是一個錯誤，因為以我的山地車技術和體力，這裏的山路難度都太大。
武器廣場向西一個街區是考古博物館（Gustavo Le Paige Archaeological Museum）。Atacama Desert是考古學家的大愛，幹旱的沙漠保存了史前人類印記。這一帶的曆史可追溯到公元前七千年，出土的Chinchorro mummies比埃及木乃伊還早兩千年。博物館收藏了很多木乃伊，可惜因原住民抗議這些木乃伊被撤掉，隻剩下我們不太感興趣的出土文物。
6.乍一看聖•佩德羅仿佛美國西部片中的偏遠小鎮，炙熱的陽光照著黃色的土路
7. 聖•佩德羅的主街Caracoles Street很窄，街邊排滿旅行社，飯館和自行車出租行。看習慣後我倒喜歡上這些質樸的Adobe土坯房。
8. 白天小鎮很安靜，遊客大多去了各個景點，街上懶散的流浪狗倒比行人多.
9. 和南美其他城市一樣，聖•佩德羅也有一個武器廣場（Plaza de Armas），廣場邊是小鎮的標誌性建築Iglesia San Pedro，藍天下教堂的外牆白得耀眼，讓我想起‘November Rain’裏Slash在新墨西哥荒野中彈奏的那段著名吉他Solo。
10. 考古博物館裏展出了比利時神父Gustavo Le Paige 收藏的Atacama沙漠出土文物。可惜在當地原住民（Atacameno People)的抗議下，古老的木乃伊已經停止展出了。
11. 看過教堂和博物館我們回到Caracoles主街吃午飯，挑了一家門麵看上去不錯網評也好的飯館坐下來
12. Adobe飯館內的氣氛跟整個San Pedro一樣質樸，茅草棚下的長凳讓人放鬆。晚上院子中會升起爐火取暖照明。我們點了Camarones Shrimp al Pil Pil - 滾燙的砂鍋辣椒蝦外加批薩，西班牙菜式的味道不錯，但跟前麵吃過的秘魯美食有些差距。
吃過午飯我們回旅館休息，下午三點要跟團去死亡穀、月亮穀看日落。San Pedro小而緊湊，教堂、博物館、飯館和旅行社都在步行10分鍾路程內，絕對沒有找不到門牌號碼的煩惱。小鎮是為旅遊業而生，近50家旅行社沿街排列，LP的評語是‘highland adobe Disneyland'。盡管如此在這裏的三天我感覺非常relax，唯一的缺點是空氣太太太幹燥，時間長了皮膚吃不消。
Travel Tips：
作為南美第二發達國家智利不是背包客的天堂，昂貴的物價上次在Patagonia就領教了，北部Atacama地區也不便宜，前麵烏尤尼三日遊的費用到這裏還不夠一天的吃住玩，同行的兩個英國學生都沒在這裏停留。當然智利的旅遊條件和服務質量要好很多，導遊英文流利、知識豐富，家庭旅館和飯館裏的WiFi信號都很好。
智利對乘國際航班到達聖地亞哥的美、加、澳護照收取不菲的入境費（reciprocity fee），陸路進入卻是免費的，手續也很簡單。上次我們從阿根廷去Patagonia和湖區，這次從玻利維亞入境，部分原因就是為了省去這筆入境費。最近在網上看到智利對美國的160刀入境費取消了，對美國遊客真是一個好消息。
智利國土狹長，被安第斯山脈，阿塔卡馬沙漠和太平洋環抱，可謂與世隔絕。因其獨特的地理位置，智利躲過了嚴重的病蟲害。19世界末, 寄生於葡萄的根瘤蚜（phylloxera）蟲害在全球爆發，葡萄酒業遭受嚴重打擊，很多小酒莊被廢棄，大葡萄種植園則改種耐蟲害品種。智利是唯一躲過此劫的葡萄酒區，保存了最古老的葡萄品種。
因此智利的入境食品檢測非常嚴格，如果查出未經申報的違禁食品會被克以200刀罰款。最保險的是不帶食品入境，或者入關時如實申報。這次我從玻利維亞帶入的Trail Mix裏有果仁，按理屬於禁運食品，可司機卻說沒事，所以我也搞不清到底什麽食品可以帶入。智利旅遊網和官網有相關信息，出發前可以查看。
【2014南美】行程
結束了烏尤尼三日遊我們離開玻利維亞，顛簸的土路變成瀝青高速，中巴行駛在平整的路麵好似飛翔，迎麵而來的是Atacama Desert連綿的紅色山丘和廣闊的峽穀。
智利，這是我們第二次踏上這山與海之間的土地，世界上最狹長的國家。上次的Patagonia之行愛上南部壯美的雪山冰川和秀麗的湖泊。這次從北部入境，是來看世界上最幹旱的沙漠 - 阿塔卡馬（Atacama）。
半個小時中巴從玻利維亞高原下降了兩公裏，我們來到安第斯腳下的綠洲San Pedro de Atacama (2,407m，簡稱聖•佩德羅)。小鎮本屬於玻利維亞，離邊境Licancabur火山不過40公裏，周圍礦藏豐富。一百多年前玻利維亞夥同秘魯對智利挑起太平洋戰爭，戰後智利不僅奪取大片領土，還占領了兩個太平洋港口Iquique和Antofagasta，自此玻利維亞失去出海口成為內陸國。
進入智利LD開始肚子痛，車一停就直奔廁所，我跟其他乘客把布滿塵土的行李搬下車。排隊過關時我翻出剩下的trail mix打算扔到垃圾桶。智利邊境對食品檢查極嚴，行李要經過掃描，運氣不好還會開箱抽檢，查出禁運食品會被課以重罰。司機看到我手中的塑料袋，走過來告訴我這些可以帶入境。
中巴將我們送到預定的B&B門口，旅館簡陋的門麵讓我吃了一驚，急忙跑進院子視察。Adobe式樣的土坯房很不起眼，內部倒是幹淨舒適，圓形的茅草屋頂還挺有情趣，這才放心地將行李卸下車。入住後虛弱的LD吃了抗生素爬上床睡覺，我洗過澡坐在房間裏上網。4月底是南美的秋季，白天氣溫在25C左右。我換上夏裝，身上每個毛孔都張開享受著舒適的溫暖。
1. 進入智利，迎麵而來的是廣闊荒涼的 Atacama Desert - 世界上最幹旱的沙漠
2. 家庭旅館的土坯牆門麵看起來很簡陋，院子裏鋪著碎石子。
3. 房間裏倒是幹淨舒適，茅草圓屋頂很有情趣，浴室也還寬敞
4. 房間還帶一個小院，我把在玻利維亞高原上穿了三天的髒衣服髒鞋扔在院子裏。
5. 家庭旅館的Lounge
其實我們對智利北部並非完全陌生，四年前全世界媒體曾集中關注過這塊沙漠。2010年的8月一個百年礦井塌方，33名工人被困地下長達兩個月後獲救，創下礦井事故營救記錄。這個故事有著新聞的一切要素：悲劇、苦難和勝利，33名礦工從地下兩千六百尺奇跡生還的過程在全球直播，耗資千萬美元的營救項目也為阿塔卡馬沙漠打響了國際知名度。。。
毫無征兆地我開始流鼻血。這裏空氣極度幹燥，年平均降雨不足0.1毫米，一些地區有文字記載以來甚至從未見過一滴雨。我翻出棉簽塞進鼻孔止血，去浴室接了一杯水。喝著安全的自來水我想起出發前看的一部紀錄片：如果將撒哈拉年降雨量比作一瓶水，把水倒掉再使勁甩一甩瓶子，甩出的幾滴就相當於阿塔卡馬的年降雨量。
其實在‘33名礦工’之前聖•佩德羅就已經是南美的一個主要旅遊目的地，這個五千人的小鎮吸引了來自世界各地的遊客，以此為大本營探索周圍的火山、地熱、高原湖和鹽田，戶外活動愛好者可以騎車、騎馬、攀登六千米高的火山，在這裏呆上一周絕不會無聊。出發前看了一個英國女孩的博客，花四個月遊遍智利的她居然喜歡San Pedro勝過百內。
我們在這裏停留三天兩晚，時間很緊隻能挑重點玩。原計劃今天下午去小鎮附近的死亡穀和月亮穀看日落，明天一早去看南美最大的間歇泉（El Tatio Geysers）和高原湖。LD這一病隻好停下來休息，我們這次來San Pedro基本是打醬油了。
Day 2 沙漠中的綠洲小鎮 San Pedro de Atacama - 聖•佩德羅
前麵在玻利維亞連著4天早起，今天能睡到自然醒真是享受。
早飯後我們在聖•佩德羅鎮上閑逛。湛藍的天空沒有一絲雲，炙烈的陽光照著黃色的土路，乍一看仿佛進入美國西部片，隻差一個騎馬的牛仔經過。白天小鎮很安靜，遊客大多去了各個景點，街上懶散的流浪狗倒比行人多。後來聽導遊說流浪狗是智利的大問題，政府曾下決心治理但遭到動物保護協會的抗議，後來就不了了之了。
聖•佩德羅隻有幾條街，橫平豎直象個方形的網格，街邊是adobe式的土坯房。主街Caracoles Street不長，兩邊排滿旅行社、飯館和山地車出租行。路過一家雜貨店，裏麵擺滿不同牌子的瓶裝水，6升的大瓶最為常見。沙漠裏氣候極度幹燥，汗剛一出就蒸發了，補水非常重要。
買水時碰到一個從蒙特利爾來的女孩，她在智利已經玩了幾個星期，4月初智利北部發生8.2級地震，隨後海港城市Valparaiso又燃大火，兩次災難她都親曆，聊得興起還給我們看她拍的災區現場和災民露營的照片。幾天後我們也到達Valparaiso，災民已被安置，一切顯得井井有條。智利地處環太平洋火山活動帶，火山爆發、地震海嘯頻繁但死傷很少，嚴格的建築標準和建築法規功不可沒。據報道這次8.2級地震共造成5人死亡，其中4人死於心髒病突發，算得上全世界防震的典範。
和南美其他城市一樣，聖•佩德羅也有一個武器廣場（Plaza de Armas），離主街Caracoles不遠。廣場一角是小鎮標誌性建築Iglesia San Pedro，湛藍的天空和天主教堂耀眼的白色外牆對比鮮明，讓我想起‘November Rain’中新墨西哥荒原上的小教堂。這座智利第二古老的教堂建於十七世紀，真正特別的是教堂內部：牆壁，屋頂和大門用仙人掌木製成，木頭用羊駝皮綁在一起，沒用一根釘子。
出了教堂我們在廣場邊的TI領了地圖，計劃明天騎車出行。騎過‘死亡之路’後我對山地車的興趣大漲，請工作人員幫著選了一條騎車路線。事後發現這是一個錯誤，因為以我的山地車技術和體力，這裏的山路難度都太大。
武器廣場向西一個街區是考古博物館（Gustavo Le Paige Archaeological Museum）。Atacama Desert是考古學家的大愛，幹旱的沙漠保存了史前人類印記。這一帶的曆史可追溯到公元前七千年，出土的Chinchorro mummies比埃及木乃伊還早兩千年。博物館收藏了很多木乃伊，可惜因原住民抗議這些木乃伊被撤掉，隻剩下我們不太感興趣的出土文物。
6.乍一看聖•佩德羅仿佛美國西部片中的偏遠小鎮，炙熱的陽光照著黃色的土路
7. 聖•佩德羅的主街Caracoles Street很窄，街邊排滿旅行社，飯館和自行車出租行。看習慣後我倒喜歡上這些質樸的Adobe土坯房。
8. 白天小鎮很安靜，遊客大多去了各個景點，街上懶散的流浪狗倒比行人多.
9. 和南美其他城市一樣，聖•佩德羅也有一個武器廣場（Plaza de Armas），廣場邊是小鎮的標誌性建築Iglesia San Pedro，藍天下教堂的外牆白得耀眼，讓我想起‘November Rain’裏Slash在新墨西哥荒野中彈奏的那段著名吉他Solo。
10. 考古博物館裏展出了比利時神父Gustavo Le Paige 收藏的Atacama沙漠出土文物。可惜在當地原住民（Atacameno People)的抗議下，古老的木乃伊已經停止展出了。
11. 看過教堂和博物館我們回到Caracoles主街吃午飯，挑了一家門麵看上去不錯網評也好的飯館坐下來
12. Adobe飯館內的氣氛跟整個San Pedro一樣質樸，茅草棚下的長凳讓人放鬆。晚上院子中會升起爐火取暖照明。我們點了Camarones Shrimp al Pil Pil - 滾燙的砂鍋辣椒蝦外加批薩，西班牙菜式的味道不錯，但跟前麵吃過的秘魯美食有些差距。
吃過午飯我們回旅館休息，下午三點要跟團去死亡穀、月亮穀看日落。San Pedro小而緊湊，教堂、博物館、飯館和旅行社都在步行10分鍾路程內，絕對沒有找不到門牌號碼的煩惱。小鎮是為旅遊業而生，近50家旅行社沿街排列，LP的評語是‘highland adobe Disneyland'。盡管如此在這裏的三天我感覺非常relax，唯一的缺點是空氣太太太幹燥，時間長了皮膚吃不消。
Travel Tips：
作為南美第二發達國家智利不是背包客的天堂，昂貴的物價上次在Patagonia就領教了，北部Atacama地區也不便宜，前麵烏尤尼三日遊的費用到這裏還不夠一天的吃住玩，同行的兩個英國學生都沒在這裏停留。當然智利的旅遊條件和服務質量要好很多，導遊英文流利、知識豐富，家庭旅館和飯館裏的WiFi信號都很好。
智利對乘國際航班到達聖地亞哥的美、加、澳護照收取不菲的入境費（reciprocity fee），陸路進入卻是免費的，手續也很簡單。上次我們從阿根廷去Patagonia和湖區，這次從玻利維亞入境，部分原因就是為了省去這筆入境費。最近在網上看到智利對美國的160刀入境費取消了，對美國遊客真是一個好消息。
智利國土狹長，被安第斯山脈，阿塔卡馬沙漠和太平洋環抱，可謂與世隔絕。因其獨特的地理位置，智利躲過了嚴重的病蟲害。19世界末, 寄生於葡萄的根瘤蚜（phylloxera）蟲害在全球爆發，葡萄酒業遭受嚴重打擊，很多小酒莊被廢棄，大葡萄種植園則改種耐蟲害品種。智利是唯一躲過此劫的葡萄酒區，保存了最古老的葡萄品種。
因此智利的入境食品檢測非常嚴格，如果查出未經申報的違禁食品會被克以200刀罰款。最保險的是不帶食品入境，或者入關時如實申報。這次我從玻利維亞帶入的Trail Mix裏有果仁，按理屬於禁運食品，可司機卻說沒事，所以我也搞不清到底什麽食品可以帶入。智利旅遊網和官網有相關信息，出發前可以查看。
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