“明日博物館”、彩色台階和兩者之間的邊走邊逛，是我們此行的自加項目。因為我們早到了一天。看來，幸虧早來一天，沒有錯過這麽有趣的一日遊，仿佛領略了裏約的未來-過去-現在。
明日博物館（Museum of Tomorrow）：希望的翅膀
明日博物館，坐落在裏約的馬瓦（Mauá）碼頭，是2015年才開放的超級現代新地標。
心想，為什麽建“明日”博物館，是不是與斯蒂芬·茨威格的《巴西：未來之國》有關？那個奧地利文豪，在1936年訪問巴西之前，對它沒有好感：“......氣候炎熱，疾病肆虐，政局不穩，財政潰敗，行政無序……”。然而，親臨裏約後，看法卻大反轉：“凡是來過巴西的人都不願意離開這裏；……美麗十分罕見，而完美的美麗幾乎隻是一個夢。在這最黑暗的時刻，驕傲的裏約將夢變成了現實，它是地球上最迷人的城市。”他的書，給巴西一頂“未來之國”桂冠。這像是一張不能兌現的支票，但更像是希望的翅膀，喚起了全世界的注目和興趣，也使眼前的黑暗現實一麵，不那麽紮眼。
這座明日博物館，很像是茨威格的《巴西：未來之國》的延續，或另一種版本，鼓勵人們對未來世界懷有熱切的想象和希望。就如該博物館的設計師，聖地亞哥·卡拉特拉（Santiago Calatrava）說的：“偉大的公共工程能夠改變城市並創造新的空間參考點。”
聖地亞哥·卡拉特拉， 這個有“建築詩人”之稱的西班牙建築大師，也是紐約世貿中心交通樞紐站的設計師。怪不得，兩座建築那麽相像。世貿中心交通樞紐像一隻展翅欲飛的鳥（下圖）；明日博物館的兩側懸挑結構，像一對巨大的蟬翼，淩空展翅炫酷。都極具“骨感”。
上圖，紐約世貿中心交通樞紐站，是2023年，與鄰居一起去紐約玩時拍的。
博物館的主題是全球麵臨的挑戰與應對決策，涵蓋環境保護、城市規劃、生物多樣性，社會正義和快樂以及創新等領域。致力於培養人們的未來素養（futures literacy）。
博物館通過各種互動展覽、數字影像和藝術裝置等展示主題。這些寫著英文單詞的陶罐，讓我們駐足。如果隻能選三個陶罐，那我就選：“愛”、“健康“和”教育“。
從博物館後部的玻璃廳，可一覽瓜納巴拉灣(Guanabara Bay) 和裏約－尼泰羅伊大橋的遠景。
博物館周邊的景色不俗。我想，這得益於Mauá碼頭鍾塔的老式建築，點綴了現代建築群。對來自遊輪的遊客來說，這裏是他們裏約城之旅的起點，很有吸引力。
聖本托修道院、市中心廣場：感受曆史
離開明日博物館，我們步行前往下一個網紅景點——彩色台階。見街邊坡上，景色古老幽靜，就走了上去，就這樣撞見裏約一景——聖本托修道院（São Bento Monastery）。
聖本托修道院曆史悠久，始健於1633年，是巴西殖民時期建築豐碑之一。這座本尼迪克特山坡上的修道院，仍然在使用。它的邊上是聖本托學院，成立於1858年，許多巴西名人是其校友。
修道院的立麵，呈原始風格。中央主體，有三個入口拱門，兩側是兩座有金字塔頂的塔樓。穿過入口拱門是19世紀的鏤花鐵門。
與立麵樸素風格不同，教堂的內飾非常豐富，從17世紀末的巴洛克風格到18世紀下半葉的洛可可風格，精雕細刻，金光閃閃。裏邊正在做禮拜，我們隻在門口張望。
修道院裏各種植物鬱鬱蔥蔥，聖本尼迪克特雕像立在植物叢中。
古老的樹杆上，寄生著幾棵蘭花。
在這裏竟也看到埃及的紙莎草。原以為它們隻長在北非。
離開教堂，我們繼續向彩色台階走去。感覺越走越接近市中心，越來越熱鬧。
在Rio Branco大道上看到這個《小記者》雕像。據說，它站在這裏，已近百年。
我們在這個廣場的一家subway裏，吃了午飯。
走過一幢氣派的建築的邊門，注意到講究的玻璃廊簷下，一個門階，也許是某個流浪者的“床”。
走到這建築的正麵一看，原來是裏約市立歌劇院！這座華美的法國風格劇院，坐落在西尼蘭地亞廣場的一端。整個廣場由碎石地磚鋪成，花紋是我看到過的，最複雜而雅致的。（下圖）
西尼蘭地亞廣場集中了巴西政治、文化藝術生活很大的一部分。
廣場中心是巴西共和國第二位總統弗洛裏亞諾·佩紹托（Floriano Peixoto）的紀念碑。這座銅製紀念碑建於1910年，上麵的雕塑，描繪了巴西曆史上重要事件的場景。弗洛裏亞諾·佩紹托因其堅定的廢奴主義、反種族主義和反腐敗立場而著名。
在街心小花園，看到“聖雄”甘地的雕像。
街邊“巨大的桂圓”和紅色小花，直接長在樹幹上，很吸引眼球。查了一下，此樹俗稱美洲炮彈樹，學名：Couroupita guianensis ，原生於中南美洲的熱帶雨林。前兩次到南美好像沒看到。很好奇“炮彈”能不能吃，答案是否定的。可惜了，如果裏麵是“桂圓肉”多好。
塞勒隆的彩色台階：熱鬧非凡的多元文化
將近彩色台階時，就見街道和建築明顯邊緣化了，兩邊滿是壁畫和塗鴉，小攤販一溜排開
彩色台階坐落在若阿金·席爾瓦街到馬丁街之間的上坡街道上。據說共有200多級，使用了來自世界60多個國家的2000多塊瓷磚。
這道熱門風景，是智利畫家喬治·塞勒隆的作品。他靠賣畫為生，周遊了50多個國家後，被裏約吸引，最後就定居在了這條街上。
從1990年起，塞勒隆開始用他收集的廢棄瓷磚美化家門口的階梯。他主要選擇藍、綠和黃色的瓷磚 —— 巴西國旗的顏色，以這種方式"向巴西人民致敬"。
塞拉隆用他賣畫所得來維持這項漫長的工作。最初，所用的瓷磚來自裏約的各個建築工地，以及城市垃圾。後來，不斷延伸的作品，感動了其他國家的藝術家和遊客，引起了廣泛的共情，他們也把他們認為有意思的廢棄瓷磚寄給他。塞拉隆一直工作，直到2013年逝世。今天，塞拉隆的遺產通過當地藝術家和誌願者的持續維護，得到延續。
拍照的人很多。見幾個年輕姑娘在自拍，就主動給她們拍合影。其中一姑娘情商蠻高，也主動問我們要不要合影。於是就有了下圖。
本來隻想釓個鬧忙，拍幾張照片就撤了。但看到這塊畫著維米爾的《戴珍珠耳環的少女》的瓷磚，興趣來了，想看看還有什麽不同文化的象征或代表。
探戈代表阿根廷。
這很顯然，來自法國。
這像是模仿畢加索的《和平鴿》。
這三幅分明是舊金山的風景。
居然還認出了前兩年，在新墨西哥州看到的北美印第安人的岩畫。（上、下兩圖）
也有一副中國人的“倒福”。
西班牙的弗拉明戈舞。
看到帕特農神廟，一點也不意外。
好幾次看到這種非洲孕婦畫瓷磚，畫風有點黑色夢幻。據說，在2000多塊瓷磚中，有300塊是塞勒隆手繪的，描繪一個懷孕的非洲婦女。塞拉隆沒有解釋其中的故事, 隻是說這是"我過去的一個個人問題。看來，這個畫家似乎還有點作家的思維，在自己的作品中埋下“伏筆”。有故事的景點往往更吸引人。
上圖，好像是塞勒隆對這個彩色瓷磚台階——自己的傳世之作的一個《序》或《後記》。
台階兩邊的壁畫也很是瘋狂魔幻。
這個熱鬧非凡、色彩濃豔的“下裏巴人”景點，吸引著各國遊客，來看瓷磚上的世界，也來人看人，感受濃濃的多文化氛圍。
這天，我們從海邊的明日博物館，經過市中心，來到彩色台階，感覺像是探訪這個城市的“明日-昨日-今日”的一日遊。能讓你看“未來”的城市，裏約，也許是獨一無二的。
