5000公裏環島遊第十二天，格雷茅斯到布蘭尼姆
1.格雷茅斯到千層岩
2016.1.1. 晴天，14-25度。
早晨8：00出發，格雷茅斯小鎮在新年的晨光中開始第一天。陽光灑在空蕩蕩的街道上，濃濃的白雲把低矮的山包裹住，打開車窗，空氣裏彌漫著大河入海口特有的味道。這個因淘金、煤炭、伐木而興盛的小鎮，在傳統產業消失殆盡的今天，仍以旅遊業、加工業、觀光服務業等新興產業賴以生存。
有居民9850人(占西岸人口42%，2015年數據）的格雷茅斯（GREYMOUTH），是南島西海岸最大的城市，毛利人的傳統居住地（毛利語：MAWHERA意為寬闊的河口）。市區分三個部分：靠近入海口南岸的BLAKETOWN；東南方向的KARORO，河北岸的GOBDEN。6號國道從鎮中穿過，7號國道以此為西端起點，著名東西岸火車TRANZALPINE的終點站，南部機場離鎮中心僅1.9公裏。
可以在仙蒂鎮(SHANTYTOWN)參觀淘金博物館，在蒙蒂思啤酒廠（MONTEITH'S BREWERY）,品嚐有百年曆史，沿用其傳統方法釀造的啤酒。在單程5.5公裏的伊麗莎白角步道(ELIZABETH POINT TRACK)，參觀風景保護區和幾處舊金礦遺址。
GPS設定目的地是尼爾森，一處鎮口他就把我們引上與大海背道而馳的7號公路。新年伊始絕不可以走錯路，我馬上UTURN，上GRY RIVER大橋，奔今天的第一個景點千層岩。
8：30途經拉帕霍伊（RAPAHOE）海角觀景台，遠眺白浪滔天的長長海灣，今天雖然是陽光明媚，但晨風吹拂、暖濕氣流在海麵被冷卻，形成一層夢幻般的平流霧（ADVECTION FOG），遠處礁岩“纏繞”、“淹沒”其中，亦真亦假，海市蜃樓般虛幻，若有若無，夢境、仙境難辨。
9：00來到普納凱基（PUNAKAIKI）參觀千層岩。千層岩（PANCAKE ROCK）是這一帶沿岸巨大岩體的層層堆砌，屬於海洋沉積結晶白雲岩，有人形象地稱其為“大自然的年輪”。它紋理清晰、線條流暢，有波折起伏，呈灰白或淺褐色。
沿著路對麵通向海邊的人行道，穿過一片樹林，來到第一個瞭望台。霧蒙蒙的藍色海麵，百米開外的幾個岩礁把排排巨浪打碎，呈現一片泛著白花的寬闊海麵。
走到第二、第三個瞭望台，除了層層疊疊的怪石，我更樂意看海，湧流從各個方向繞過礁岩重新匯聚，呼呼隆隆地撲向岸邊，順著一條甬道鑽到懸崖環繞的大坑裏，把剩餘的能量一股腦地發泄出來，攪得一灣大水開鍋般喧囂。另一股咆哮的水流湧進一個密閉通道，把過剩的能量，順著一個垂直的氣孔（BLOWHOLES）排出，激起衝天煙霧，號稱“煙囪”。上天很公平，今天是日麗但風不和；觀景比前兩次幸運，但恰逢落潮，海浪的氣勢沒有渲染的那般凶悍，“煙囪”效應不見。
岩石被海水侵蝕成千姿百態，喜歡聯想的人，常把它們比作飛禽走獸，第四瞭望台一處畫框，硬是把海角的一組岩石，比作獅身人麵像。
天藍的出奇，風涼的不可思議，濤聲震天分不出此消彼長，陽光下看海，朦朧的薄霧下看浪碎礁岩，但細雨中看海，灰蒙蒙海天一片渾沌，雨簾後的破碎浪花，平添幾分浪漫。圍著千層岩公園步道轉一圈，拍下許多科普宣傳板，最後在路邊捐款箱，投下幾枚硬幣。
2.布勒峽穀
10：00離開千層岩公園，沿著6號公路繼續北上。普納凱基是帕帕羅瓦國家公園（PAPAROA NATIONAL PARK）的一部分，除了海邊的千層岩，還可以看到帕帕羅瓦山脈被冰川侵蝕而成的山穀、花崗岩和片麻岩山峰；可以沿著當年淘金者的古老山路步行，探險長達五公裏的地下洞穴；可以欣賞刀鑿斧峭般的山脊、層層疊疊的亞熱帶及溫帶植物、黑色海燕和大斑點奇異鳥。
11：00來到海岸轉山區的拐點西角鎮（WESTPORT）。小鎮有居民4111（2014年數據），位於新西蘭最長河流布勒河（BULLER RIVER）的出海口，擁有濃鬱的南島氣質與風情。該區域卡拉米亞是新西蘭“九大著名步道”中，最長的希菲步道（HEAPHY TRACK）的起點，奧帕拉拉穀是大洋洲規模最大的石灰岩拱洞的所在地。
沒有進鎮，沿布勒峽穀觀光線路走進布勒峽穀。
布勒河(BULLER RIVER，毛利名KAWATIRI），源起羅托伊蒂湖，流經布勒峽穀，流入韋斯特波特附近的塔斯曼海海域，全長177公裏，流量429立方米每秒。它以1873年組建於倫敦的“新西蘭公司”執行董事，查爾斯·布勒（CHARLES BULLER）名字命名，布勒河上遊非常適合急流皮劃艇和休閑釣魚，下遊經過布勒鐵索橋及百年煤礦、金礦遺址。
布勒峽穀指默奇森（MURCHISON）和韋斯特波特（WESTPORT）之間近百公裏的深穀，由於布勒河及6號公路始終與之相伴，美輪美奐的旖旎奇景，被稱作布勒峽穀風景線（BULLER GORGE SCENIC DRIVE）。
沿著河畔行駛，路麵的起伏彎轉都比較柔和，可以一邊賞景一邊聽音樂，視線好的地方都有觀景台，停下車到離水邊最近的地方走走，逆光看上遊，波光粼粼、樹影綽綽，順影看下遊，一灣綠水緩緩地聚在山灣，慢慢消失在山腳。南島的河水大部分呈湛藍色，布勒河水卻是綠的，不是那種渾濁、捧起來皆是浮遊物的綠，是清澈的，輝映著天藍、山翠、或富含某種礦物質的綠，是一種深穀流出、遠古走來，能撫慰人心的綠。
為避開險峻地貌需離開河畔繞山行駛。一邊是深淵湍流，一邊是陡壁山崖，遠遠望去仿佛一條纏在山間的絲帶，呈S型在森林間蜿蜒。狹窄的路麵在拐彎處會寬綽一點，讓雙向來車有足夠的空間錯位。有些路段隻有一車身寬，較長的用紅綠燈控製，較短的要駕車人小心觀察、相互禮讓。
11：30走到HAWKS CRAG，一段幾十米長的路，硬生生刻在緊貼水麵的懸崖凹槽裏，隻允許一輛車貼著峭壁蹭過去，猶如鑽過缺了半壁的隧道，過了半壁隧道一定要在另一端的觀景台駐步。像在養蜂中心玻璃盒子裏看工蜂築巢一樣，模型（工蜂）一樣的汽車，在卡槽中緩緩移動。
下午12：30來到海拔613米的製高點，這裏有一處早年金礦遺址，以及當年（1882）修路的基地，看著畫框裏一幅幅圖片，感觸極深。早期拓荒人生活工作條件如此惡劣，但照片裏展現的笑容卻讓人心裏開朗。在這裏稍事休息，吃罷午餐繼續上路。
1：20來到布勒峽穀鐵索橋（BULLER GORGE SWINGBRIDGE），這個新西蘭最長（110米）的吊橋就在路邊，去年從這裏走過竟然沒有發現。今天如願以償，但不知道姥姥能否走過架在布勒河急流上幾十米高，僅半米寬的鐵網橋麵。我試探地問老人家：我已經買了過橋票，您不走就白瞎了。老人家二話不說就上了橋。我在前麵退著走，鼓勵她、護著她一步步往前。布勒河的激流在幾十米深的腳下宣泄，鐵索橋在幾個壞小子的始作俑下左右擺動，看一眼腳下頭暈目眩有嘔吐感，實際上就是恐高，但此刻我不能表現出一絲緊張，一邊鼓勵姥姥不要看腳下一直往前走，一邊還要騰出手把老人家裝到相框裏。
我的表現如此，有恐高曆史的老伴兒更不用說，但共同的想法就是不能在姥姥麵前露怯。戰戰兢兢走過去，咬緊牙關走回來。姥姥的表現一如既往，從容、謹慎但絕無退縮，一來一回，為新西蘭最長的吊索橋留下了一項新記錄。
3.布蘭尼姆
1：30走到63號與6號公路交叉處，去NELSON繼續沿6號走，去BLENHEIM上63號公路，我們預定的房間是NELSON但GPS卻讓我們右轉，檢查一切無誤，肯定又是觀星小鎮故事重演，電腦上把方圓幾百公裏的店家都羅列出來，離你的目標遠近，需要進一步檢索。
4：00到達有30600（2015數據）居民的馬爾堡中心布倫海姆鎮（BLENHEIM），這裏是新西蘭最大的葡萄栽培和製酒重地，是新西蘭最陽光明媚的城鎮之一，年日照時數平均2438小時，夏季氣溫經常超過30度，非常適於葡萄種植。小鎮附近有20多家葡萄酒釀造廠，世界一流的長相思白葡萄酒（SAUVIGNON BLANC）就產自該地。
4：30到達旅店，店家是一對老夫婦，奶奶負責前台接單，爺爺負責引導客人。得知我們的船票出了問題，爺爺馬上找到船公司電話，並寫下自己的EMAIL地址，讓船公司把船票發給他，然後打印出來給我們。電話接通，接線員核對後給了一個密碼，憑此密碼就可以通關上船。爺爺又給我們兩個G的WIFI，說多給點兒，你們可以看看電影解解乏。老伴兒拍照花卉，他樂的合不攏嘴，一再吹噓他的花是如何的好，花了多少心思在裏麵。我的車誤入車棚坎溝，他說等隔壁鄰居出門喝茶開走他的車後，我們就可以如此這般。
按現代醫學標準，人的健康很大程度取決於對生活的態度，我家姥姥，這家爺爺都是樂觀生活，逍遙人生的典範。
裏程表讀數：3198.9公裏。
2016.1.27.於奧克蘭
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