1.讀雲逐日
奧克蘭時間2015.7.6.星期一，有雨，氣溫11到16度。
上午9：40飛機在雨中起飛，我坐在窗口，視野一片混沌，隻有機翼劃出的一片水汽，似快速噴泄的激流。片刻，激流消失，視野清澈，機翼下出現流動的雲河，順著機身仰視，藍天披著一層薄薄的雲紗，遠處堆起了一座座泡沫狀雲山。再往上飛到萬米高空，“壓耳”現象還沒消除（失聰狀態），我的世界沉寂了：飛機穩穩地地掛在高空，盛開的雲朵、玄妙的雲山靜止在腳下，雲隙間、山腳下是與天同色的海，是一種難以言表的嬌柔、豔麗的藍，若不是機翼劃出的海天邊界，真不識天上宮闕，難辨地下經緯。
飛機往東北向飛行，很快就越過時間變更線，我們一下子回到昨天，追趕昨天。
這是一次例行的年度旅行計劃，與以往不同的是，除了機票、住宿訂好外，一切都是隨機的，這是我們的第一次境外自由行。
著名的波利尼西亞文化區位於太平洋中部，180度經線以東，南緯30至北緯30度之間。分布於中東部太平洋上一個巨大的三角形地帶，三角形的頂角為夏威夷群島，兩個底角分別為新西蘭及複活節島（臨近大溪地）。依據考古證據和語言的相同性判斷，此地的居民約在四千年前，由東南亞遷徙而來。
波利尼西亞與歐洲文化的接觸始於18世紀早期，這種接觸徹底地改變了玻裏尼西亞人的生活方式，最終導致整個區域（湯加除外）被世界列強瓜分。
1898年美國兼並了夏威夷；1880年法國兼並了馬克薩斯和社會群島；1888年智利提出對複活節島的主權；1840年英國兼並了新西蘭，1901年又兼並了庫克群島；湯加王國也與1900年起，受英國的保護。到19世紀末，所有的波利尼西亞島嶼被瓜分完畢。
第一次世界大戰後格局稍有變化：德國的太平洋利益被戰勝國瓜分；1962年西屬薩摩亞獲得獨立；1929年東薩摩亞成為美國領地；1959年夏威夷成為美國的第五十個州；1947年新西蘭獲得獨立，成為英聯邦一員（庫克群島在政治、經濟上歸新西蘭管理）。
法屬波利尼西亞位於太平洋中南部，主要包括社會群島、土布艾群島、土阿莫土群島、馬克薩斯群島、甘比爾群島、刀羅蒂裏群島（巴斯群島）和拉帕島等。陸地麵積4000多平方公裏，首府是帕皮提。
玻裏尼西亞文化是依海洋為生計的文化，但園藝業和樹木栽培也很發達。由於海洋資源豐厚，土質肥沃，氣候溫和，降雨量充沛，波利尼西亞人的生活方式，比起辛苦勞作的農耕民族，更具浪漫色彩，這種簡樸、自然、富足、悠閑的生活方式，不受任何“文明”的束縛，吸引了許多西方藝術家和作家。法國後印象派畫家保羅·高更（PAUL GAUGUIN），晚年在塔希提島和馬克薩斯島上生活，把當地的土著文化當成創作題材，在世界引起很大反響。
我們在新西蘭生活了20年，對毛利文化有一定的了解，知道部落間文化有差，島嶼間的差距更大。去年7月去了夏威夷，由於隨團旅行，與當地社會接觸不多。今年第一次嚐試在國外的自由行，理所當然把了解風俗當作一個主要內容。但“文化”是個大概念，普通人談不上研究，我們能做的就是深入社會，對當地民俗試以切身體驗。
2.初識帕皮提
2015.7.5.星期日下午4：00（大溪地時間），到達大溪地（TAHITI）首府帕皮提（PAPEETE）的法阿（FAAA）國際機場。晴天，氣溫22到28度。
雖然有心理和物質準備（在飛機上脫了外套，仍然穿著在奧克蘭適用的長褲），一出機艙，還是被熱浪掀了個趔趄，沿著扶梯下到地麵，熱氣順著條絨褲筒往上襲，幾步路下來已汗流浹背，好在機場不大，沿著赤熱的地麵走了百餘米，就到了候機廳。三位帶花環、穿花裙的當地藝人，兩位彈奏小吉它，一位載歌載舞，在大門口送來熱情的島國風。
大廳是木結構的，老式電風扇嗡嗡地轉著。隻有一架國際航班落地，出關都是同飛機的人。我們無牽無掛不著急，磨磨唧唧去了衛生間，最後一名辦出關手續。海關人員都是佩槍警察，在新西蘭生活多年，真正的佩槍實在罕見。
走出大廳，老伴兒要找SHUTTLE BUS，一位出租大哥向我們走來，問是否需要服務，老伴兒說要去機場酒店，他抬手指著對麵的小山：“就在那兒！”順著他手指的方向，酒店的牌子赫然入目。他又說有一條小路可以走上去，怕自己的英文說不清，又找來年輕的同事，費了好多口舌才讓我們明白小路的走向。
我想這哥們真實在，即使拉我們轉個小圈，不多繞也得3公裏，收十幾塊美金也在情理之中，更何況眼前沒有生意。可他很自然地做了自己該做的，我由衷地感歎：當地人真是淳樸毛利人的兄弟！但想起海關人員的佩槍，又有點莫名的惆悵。
酒店很近但位置很高，背著行李爬了幾十登台階，沿著一條疤疤拉拉、裸露石子的水泥路（我在自家後院做過，僅用鐵鍬攤開水泥，不抹平）往上走，行李箱隻能背著。幾隻公雞、母雞、小雞，撲撲愣愣的為我們躲路，公雞昂著火紅的頭顱，挑釁地衝我們咯咯叫著。走過幾個簡陋小院落，看著旅店的大招牌，就是不知門在哪裏。愣神的功夫，上麵一位赤膊大哥在家門口比劃，按著他的手勢，繞過了他家的小院。酒店排場的，不同於鄰家的柵欄出現在眼前，走進小門就看到酒店大廳。
前台一位先生麵無表情地為我們服務：問到兌換幣，答明天去機場；問到浮潛、登山、深潛等活動，一概三不知。習慣了新西蘭到處可見的笑臉，心裏有些不悅，但公事公辦、態度坦然也無可厚非。在新西蘭習慣了微笑，似乎“微笑因子”飄在新西蘭的空氣裏，警察、海關、酒店、商店、婚慶甚至葬禮，親朋好友甚至陌生人都會遇到招牌式、發自內心的笑臉。每次出國旅行都思念這種微笑，進而發現這實在是一種新西蘭特有的奢侈。
旅店建在半山坡，是越層式五層結構，共計50個房間。樸實無華，沒有餐廳，也沒有任何娛樂設施，但住宿條件齊備，最令人滿意的是衛生極好。我們的房間位於二樓盡頭，整個一麵牆是隔音玻璃，小鎮的街道、商店、教堂一覽無餘。開門就是公共陽台，站在這裏機場、瀉湖、茉莉亞（MORAYA）島盡收眼底。倚欄左側可以拍朝霞，正麵拉鏡頭，可以拍大海、大島及落日。
3.機場邊的村落
5：30太陽開始落山，我拍了半個鍾頭片子。天黑了，肚子餓了，正對我們的窗戶就是“海洋飯店”（OCEAN RESTRANT）的刺眼霓虹燈。據說這裏的生魚片有名，異國他鄉熱辣辣的傍晚，吃海鮮喝冰啤酒，該是一種別樣的享受。
沿著小路下山，走到馬路邊站在人行道上，竟然沒有車子讓你，正感歎這裏的駕駛風氣，見一位當地小哥，旁若無人地沿人行道向對麵走，奇跡出現了，所有的車都停了，有的還亮起應急燈。瞬時頓悟，這裏和美國一樣，你要動起來，車輛才會讓你。後來發現，即使沒有人行道，行人過馬路時，機動車也會讓。
這裏的馬路很窄，路邊集有一層沙土。路上車很多，大都是皮卡和小型車，插在汽車間的，是蝗蟲般的小摩托車。路上沒有紅綠燈，車輛行駛都依賴於潛規則，從未開過左舵車，又不懂潛規則，第一天遛街，就得出不能租車的結論。
過了小橋就是海洋飯店，還有一行漢字告訴你這是家華人餐館，但除了耀眼的霓虹燈，整幢樓黑洞洞的。再往前走走看，我相信鎮中心一定有飯店。路對麵有許多小食攤位，結構都是一輛麵包車做廚房，旁邊擺兩張桌子搭個涼棚。令人詫異的是，每個攤位前都有一個大大的燒烤爐子，油煙飄過，讓人想起國內的燒烤攤。無論在哪兒，老伴兒對街邊攤從不多看一眼，今天依然目不斜視地往前走。
餓著肚子聞肉香，這是多大的折磨？路過幾間貌似餐館的店家都關著門。饑腸轆轆難耐時，突然聽到燈火闌珊的教堂處傳來熟悉的歌聲，走過去一看陣勢了得，幾百人聚在大堂裏聽穿白袍的神父講道，隨著指揮優雅的姿勢，哈利路亞的曲調，被法文演繹的莊嚴、悅耳、震撼。雖然不是基督徒，但在語言不通的異鄉聽到熟悉的頌歌，心裏頓時蕩漾起一股暖流，暫時忘了饑餓，更有了安全感。
殖民者和傳教士，向波利尼西亞人灌輸西方信仰與生活方式的同時，成功地鏟除了諸多本土的傳統與習俗，生活習慣不是被取代就是被改造。信仰更是如此，原本零散的偶像膜拜迷信，很快被係統的西方教義取代，整個波利尼西亞區內，較完整保留傳統文化的，隻有湯加和薩摩亞（我們去過湯加，每個村落最好的建築，就是教堂）。
離開教堂再往前走，就出了小鎮中心，幾盞路燈在黑暗中眨著眼，路邊幾個赤膊的年輕人伴著大音量的音響放聲地說笑，老伴怯步了。
聽聖歌的激動，讓我瞬間忘卻了饑餓，現在餓意又開始折騰了。看到一家比較大的攤位，我建議老伴兒過去看看。涼棚後麵冒著濃濃的煙，諾大的鐵架子烤著一整隻麵目不清的東西，操作者告知是小牛，饞蟲也開始折騰了。我們隻有美元和紐幣，問過店家竟然收紐幣。20塊紐幣換來一盒牛肉，一位英文不錯的食客主動充當翻譯，一再為我們解釋紐幣與太平洋法郎間的兌換率。坦率地說，現在人家能收錢就不錯了，這盒肉確實比新西蘭貴了一點，但饑熱交迫中，確實是熱裏送冰之舉，後來的經驗證明，店家還算公道。
回到房間，開著空調吃牛肉，喝陶家小燒，談天說地，扯東論西，甚是開心。
2015.7.16.於奧克蘭
趁機時空
機翼下的瀉湖
走出機場
島國風情
暮色中的法阿機場
火燒雲
朦朧大島
暮色中的機場
趁機時空機翼下的瀉湖走出機場島國風情暮色中的法阿機場火燒雲朦朧大島暮色中的機場