布宜諾斯艾利斯被譽為南美洲的巴黎和最歐化的城市，的確名不虛傳。城市有許多著名和精美的建築以及無數廣場和雕塑。老城區的街道上有很多咖啡館，書店和餐館。走在街頭，你會覺得仿佛置身於歐洲的某個城市。由於到處看見和聽到的是西班牙語，你會覺得似乎是在馬德裏或巴塞羅那。
因為布宜諾斯艾利斯的旅遊景點眾多，如果按照城市區域或每天行程來組織遊記，篇幅會顯得過長且重點不夠突出。因此，這篇遊記是根據城市曆史，建築和文化主題來分類，將分散在不同區域的旅遊景點合在城市建築和文化這一節。這樣使文章結構更清晰，閱讀起來更方便。
1. 布宜諾斯艾利斯方尖碑
布宜諾斯艾利斯方尖碑（Obelisco de Buenos Aires）是布宜諾斯艾利斯的標誌性建築。它位於共和國廣場（Plaza de la República），南北走向的七月九日大道（Avenida 9 de Julio）和東西走向的科連特斯大道（Avenida Corrientes）的交匯處。它是1936年，為了紀念布宜諾斯艾利斯建城四百周年而建。和華盛頓紀念碑相比，布宜諾斯艾利斯方尖碑是鋼筋混凝土結構，高71.5米；而華盛頓紀念碑是花崗岩結構，高169米，是世界上最高的石製建築和最高的方尖碑。因為布宜諾斯方尖碑周圍缺少明顯的參照物，很難直觀感覺它的實際高度。事實上，布宜諾斯方尖碑的高度還不到華盛頓紀念碑的一半。
圖1.1 布宜諾斯艾利斯方尖碑
圖1.2 方尖碑南麵的七月九日大道
方尖碑南麵是曾經的阿根廷社會發展部大廈，這個大廈因為外麵裝飾有前總統夫人埃娃庇隆的巨幅頭像而聞名。社會發展部（MDS -Ministerio de Desarrollo Social）曾是阿根廷政府的一個部級機構，負責監管全國範圍內涉及社會援助、福利及發展等領域的公共政策。它成立於1955年，2023年12月10日，米萊總統（Javier Milei）下令取消該部。
圖1.3 方尖碑北麵的七月九日大道
七月九日大道名字來自於阿根廷的獨立日-1816年7月9日。官方說法：大道主路雙向各有5-7條車道，兩側還各有一條2-4車道的平行輔路，以及一條雙向屬於快速公交係統的專用雙車道貫穿大道中央。該大道寬達110米，是世界上最寬的林蔭大道。這個寬度包括在輔路與主路之間設有的兩條寬闊的樹木隔離帶。
圖1.4 方尖碑下東麵的科連特斯大道
圖1.5 方尖碑西麵的科連特斯大道
圖1.4和1.5是東西軸向的科連特斯大道（Avenida Corrientes），有趣的是這條東西軸向的大道上居然可以看到太陽的陰影。這是因為在南半球，中午時太陽是在天空的北方，所以東西軸向的街道上會有陽光的陰影。而照片圖1.2和1.3南北走向的大道上反而隻有少部分陰影。
圖1.6 方尖碑頂端
遊人參觀方尖碑需要在網上預約，但並不難約。記得華盛頓紀念碑需要提前數月預約，而布宜諾斯方尖碑我們是到了布宜諾斯才預約的。
2. 科隆歌劇院
科隆歌劇院/劇院 (Tertro Colon）是布宜諾斯艾利斯的一座曆史悠久的歌劇院。《國家地理》雜誌評選的全球十大最佳歌劇院之一，其聲學效果位列全球第二。
科隆歌劇院是1908年建成，由意大利裔的阿根廷建築師塔布裏尼（Francesco Tamburini）設計，為意大利文藝複興建築風格。劇院有設2,487個固定座位與1,000個站位，與紐約大都會歌劇院和米蘭的拉·斯卡拉劇院並列為世界三大劇院之一。
科隆劇院每天提供導覽遊，時間為一小時。劇場內部通常沒有燈光，我們去的時候因為正在準備晚上演出的舞台布景，有幸看到劇場內部結構和裝飾。
圖2.1 科隆劇院正立麵
圖2.2 科隆劇院後立麵
圖2.3 科隆劇院內劇場入口
圖2.4 科隆劇院入口大廳
圖2.5 科隆劇院二樓大廳
導遊告訴我們所有建築材料都是來自於歐洲。就建築的精美程度而言，如果和近年來去過的倫敦阿爾伯特音樂廳，馬德裏和巴塞羅那音樂廳，以及巴勒莫音樂廳相比，我覺得科隆劇院毫不遜色。
圖2.6 科隆劇院劇場內部-1
圖2.7 科隆劇院劇場內部-2
導遊告訴我們每個座位的下麵有一個聲音出口，這樣舞台上演員的聲音能夠從多個通道傳播而被觀眾清楚地聽見。
3. 巴羅洛宮
巴羅洛宮 (Palacio Barolo）是意大利建築師馬裏奧·帕蘭蒂1919-1923年，為意大利移民富商巴羅洛設計修建的。建築頂部的燈塔在烏拉圭蒙得維的亞都能看到。巴羅洛宮曾經是布宜諾斯以及整個南美洲最高的建築，直到1935年布宜諾斯的卡瓦納大廈（Edificio Kavanagh）建成後才被取代。
巴羅洛宮的建築師馬裏奧·帕蘭蒂深受著名文學作品但丁《神曲》的影響，他的設計模仿《神曲》所描繪的世界。整個建築共有22層，分為三個區域。地下室和底層代表地獄，1至14層代表煉獄，15至22層代表天堂。建築高100米，象征《神曲》的100篇詩歌。
遊客參觀巴羅洛宮隻能跟導遊帶領的導覽團，時間是一小時。先是乘坐一個老電梯到好像是14層，然後爬樓梯到最後幾層，包括頂層的燈塔間。
圖3.1 巴羅洛宮-photo credit: wiki Palacio Barolo
圖3.2 從議會廣場看巴羅洛宮
圖3.3 從巴羅洛宮頂上的瞭望台俯視一樓大廳
從巴羅洛宮頂上的瞭望台俯視一樓大廳時，可以看到陳列於大廳的一個青銅雕塑。這個雕塑來自於《神曲》，是一隻老鷹背上馱著但丁，從地獄向天堂飛去。
圖3.4 巴羅洛宮一樓大廳中的雕塑
圖3.5 巴羅洛宮大廳中最高的一個了望台
圖3.6 從巴羅洛宮頂層眺望議會大廈和議會廣場
圖3.7 從巴羅洛宮頂層眺望市區
圖3.8 巴羅洛宮頂端的燈塔中的聚光燈
頂層的燈塔空間很狹小，大約能夠容納4-6人。我們龜縮在其中時，導遊曾打開聚光燈，讓大家感受一下聚光燈的亮度和溫度。因為通常聚光燈的功率隻有2-3千瓦，並沒有覺得不能忍受。
4. 國會大廈
阿根廷國會大廈坐落於五月大道（Avenida de Mayo）的西端，它建於1898-1906年間，由意大利建築師設計，後由阿根廷建築師接手完成。五月大道的另一端是總統府-玫瑰宮。大廈麵對國會廣場（Congressional Plaza），廣場上有一個紀念1816年《獨立宣言》一百周年的“議會紀念碑 - Monumento de los dos Congresos”。阿根廷國道公路的零公裏標誌是在國會廣場上的一塊裏程碑上。
國會廣場不僅是遊客駐足的地方，同時也是各種希望表達自己觀點的抗議者選擇抗議示威的聚集場所。我們去的時候，那一天正是工會罷工集會的時間，所以道路堵塞嚴重。
圖4.1 阿根廷國會大廈
我看到的國會大廈過去的照片中，並沒有這些將國會大廈和馬路及國會廣場隔開的金屬格柵。不知道什麽時候開始設立這些金屬格柵。
圖4.2 阿根廷國會大廈前的議會紀念碑
國會大廈對公眾開放，任何人都可以在網上預約憑護照進入參觀。參觀是由導遊帶領的導覽團，需要提前15分鍾到達。我們約好的時間是14:00點，結果由於從國家美術館趕往國會大廈的時間是中午休息時間，路上交通堵塞嚴重。下了Uber後，我們是跑步前往最後在14:05才趕到。我們的導遊說我們真幸運，因為同一時間段的另外兩個遊客也沒有按時到達，所以他們還在檢查護照。否則時間一到，導遊將帶領已到的遊客離開安全門，後來的人因為沒有人帶領將無法入內，即使隻晚一分鍾也不行。
圖4.3 阿根廷國會眾議院議場
阿根廷國會眾議院的眾議員為257人，參議院的參議員為72人。和美國類似，每個地區的眾議員的數量和地區的選民數量有關，任期為4年，每兩年改選50%；而參議員是每省有3人，任期為6年，每三年改選33%。
圖4.4 眾議院議場的議席分布圖和投票用鑰匙
過去眾議院議員現場投票時，需要先用一把此席位的專用鑰匙開啟投票機的鎖，才能夠按下同意或反對的按鈕。現在這套投票係統已經不再使用，所有的鑰匙收集在這裏做為紀念。
圖4.5 阿根廷國會參議院議場
國會參議院議場和眾議院議場的結構類似，房間都是半圓形，不過參議院議場比眾議院議場小很多。因為參議員的數量還不到眾議員的數量的三分之一。
圖4.6 阿根廷國會參議院議場天窗
圖4.7 阿根廷議會大廳
圖4.8 阿根廷議會大廳天花板花窗
大廳天花板花窗的圖案是和阿根廷的曆史有關，我們的導遊當時曾經仔細給大家介紹解釋。
圖4.9 阿根廷議會拱頂下的大吊燈
圖4.10 仰視議會拱頂下的大吊燈
圖4.11 阿根廷議會正門大廳
議會正門大廳隻有是在正式開會時才打開，大廳內的旗幟為阿根廷各省和地方自治區的旗幟。
圖4.12 眾議會大廳中的紀念牌和一幅巨型油畫中的人物識別
圖4.13 國會休息室
國會休息室是議會休會時，議員休息和社交的場所。休息室中有許多過去一百多年來和議會有關的紀念品和陳列品。最引人注目的是牆角上埃娃庇隆的塑像。
圖4.14 國會圖書館
國會圖書館是議會裏供議員和國會工作人員使用的一個小型圖書館，它裏麵收藏有曆史上的各種政府文件。
5. 國家美術館
國家美術館 (Museo Nacional de Bellas Artes）是阿根廷最大的美術館。收藏有1.3萬件藝術品，雖然比不上盧浮宮（3.5萬件），紐約大都會美術館和馬德裏普拉多美術館（數十萬件），但它是拉美收藏最豐富的美術館。除了大量阿根廷藝術家的作品外，它還收藏了許多國際著名藝術家，如戈雅，倫勃朗，梵高，羅丹，馬奈，莫奈和夏加爾的作品。來這裏之前，我剛去過智利聖地亞哥國家美術館。雖然兩者都是兩個南美主要國家的最大美術館，但相比之下，布宜諾斯國家美術館的收藏比聖地亞哥的國家美術館要好很多。
圖5.1 國家美術館正麵
國家美術館內分成為約30個展廳，第一層有24個展廳展出自中世紀以來的世界著名藝術家的作品。第二層有4個展廳展出阿根廷本土藝術家的作品。
附：世界美術博物館排名（根據收藏品豐富及重要性）
1. 盧浮宮（巴黎）
2. 國立艾爾米塔日博物館（聖彼得堡）
3. 大都會藝術博物館（紐約）
4. 梵蒂岡博物館（梵蒂岡城）
5. 普拉多博物館（馬德裏）
6. 烏菲茲美術館（佛羅倫薩）
7. 荷蘭國家博物館（阿姆斯特丹）
8. 國家美術館（倫敦）
9. 奧賽博物館（巴黎）
10. 泰特國家美術館（倫敦）
11. 索菲亞王後國家博物館（馬德裏）
12. 國家美術館（華盛頓特區）
13. 藝術史博物館（維也納）
14. 國家美術博物館（布宜諾斯艾利斯）
15. 芝加哥藝術學院（芝加哥）
16. 蓋蒂中心（洛杉磯）
17. 提森-博內米薩博物館（馬德裏）
18. 普希金國家美術博物館（莫斯科）
19. 韓國國立中央博物館（首爾）
20. 波士頓美術館
圖5.2 底層的展廳之一
圖5.3 底層的印象派作品展廳
圖5.4 印象派作品展廳中的法國畫家馬奈作品
圖5.5 展廳中的海戰油畫
圖5.6 著名阿根廷藝術家作品
圖5.7 阿根廷自然主義畫家的作品
圖5.8 各種手工藝品展櫃
手工藝品展櫃有大量的折扇。據說歐洲折扇是葡萄牙商人從中國引入歐洲，而通常認為中國古時候隻有團扇-即圓形扇子，折扇是從日本引入中國。
圖5.9 古舊的歐洲仿製的東方瓷器
這些手工藝品都有詳細的信息介紹，但都是西班牙文字。在不懂語言文字的博物館中看展品十分不便。
6. 布宜諾斯艾利斯大學法學院
布宜諾斯艾利斯大學法學院位於雷科萊塔（Recoleta）區費格羅亞·阿爾科塔大道（Avenida Figueroa Alcorta）上，主要建築是一座新古典主義大廈。它落成於1949年，現已成為布宜諾斯艾利斯的一處標誌性建築。它距離國家美術館和著名雕塑阿根廷鋼花不遠，步行時間都是在10分鍾內。
阿根廷的教育體係和許多國家不同，它沒有任何形式的入學考試和任何入學限製。這樣的結果是阿根廷的大學生非常多，但是學生的畢業率不到30%，是世界最低之一。學校有一個公共基礎課程（Ciclo Básico Común，CBC）是所有本科專業的第一學年的必修課。學生可以在修完CBC後再選擇專業和學院。如果沒有通過CBC，學生就不能繼續留在學校。
另外，阿根廷以及拉美其他國家的教育係統和歐美國家不同的是：學生是高中畢業進入法學院以及醫學院，通常學製是5-6年。這和改革開放前的中國的學製類似。法學院現有2.4萬名學生。
圖6.1 布宜諾斯艾利斯大學法學院大樓
圖6.2 從過街天橋上看法學院大樓
圖6.3 法學院大樓入口大廳
法學院大樓和它的入口大廳非常宏偉，曾經有多部電影在此拍攝。
圖6.4 法學院主樓內部
圖6.5 法學院教室
7. 阿根廷鋼花
阿根廷鋼花（Floralis Genérica）是位於布宜諾斯艾利斯的聯合國廣場的一座巨大的不鏽鋼和鋁材製成的花卉雕塑。其設計在於表現自然界的花卉開閉的動態效果：每當夜幕降臨，花瓣便緩緩合攏；待到晨光初現，花瓣又重新綻放。現在因為避免損壞和減少維護，已經不在合攏和開放了。
圖7.1 阿根廷鋼花所在的聯合國廣場
圖7.2 阿根廷鋼花-1
圖7.3 阿根廷鋼花-2
8. 雷科萊塔公墓
雷科萊塔公墓（Cementerio de la Recoleta）位於布宜諾斯艾利斯的雷科萊塔區，它是布宜諾斯最著名的公墓，也是各種旅遊手冊推薦的熱門遊覽地。雷科萊塔公墓建於1822年，最初是由法國建築師設計的。它的平麵看起來像是一個城市，公墓內有主幹道，次幹道和若幹支路分隔開。公墓占地麵積約為5.5萬平方米，共有約4700個墓地（Vault），安葬人數約為35萬人。平均每個墓地安葬70-80人。
每個墓地是一個獨立的建築物，它占地10-20平方米，通常有三層結構。能夠容納這麽多人的原因是因為墓地多代使用，前人的棺木腐爛後，遺骸會被收檢放入藏骨盒再收入骨骸室。因為公墓是在市區，自19世紀末，所有在雷科萊塔公墓安葬的棺木都必須要有鉛鋅內棺，下葬前會有專門工匠焊死。
現在公墓已經完全沒有空餘的墓地了，但是由於現存的墓地內部還有很多空位，所以雷科萊塔公墓仍有日常的安葬進行。雷科萊塔公墓的每個墓地每年需要繳納幾百美金的維護費，多次逾期不繳納費用的墓地將被作為無主墓地被公開拍賣。據說現在被視為無主被公開拍賣的墓地占雷科萊塔公墓的10-20%。購買墓地的費用約為數萬美金。
雷科萊塔公墓中有約90個墓地屬於國家文物，它們受到法律保護，連墓主也不能更改墓地的建築。雷科萊塔公墓中最著名的墓地包括前總統薩米恩托陵墓，埃娃·杜阿爾特·庇隆陵墓，魯菲娜·坎巴塞雷斯陵墓等。
圖8.1 雷科萊塔公墓中的主幹道
圖8.2 雷科萊塔公墓中的次幹道
圖8.3 埃娃·杜阿爾特·庇隆家族陵墓
埃娃·杜阿爾特·庇隆的父親杜阿爾特有合法家庭，但是杜阿爾特和埃娃的母親共育有5個子女。過去，因為天主教信仰反對婚姻之外的情人關係，並且拉丁語世界基於羅馬法律的繼承權，將子女分成婚生，承認的非婚生和未承認的非婚生。這些信息將跟隨每個人一生，所以非婚生的子女在社會上備受歧視。埃娃·杜阿爾特·庇隆的父親承認這5個子女，所以埃娃和她的兄妹使用了她父親的姓氏。但是，這個杜阿爾特家族墓地，和父親杜阿爾特的合法婚姻家族無關，是她母親的這5個子女家庭的延續。
埃娃的哥哥胡安·杜阿爾特是庇隆總統的密友，並在政府任重要職位，所以這個墓地門口的12塊紀念牌上有3個是紀念埃娃的哥哥胡安·杜阿爾特。其餘的紀念牌都是在不同時期，不同組織和機構紀念埃娃的。
順便提一句：埃娃因為自己非婚生身份所受到的不公平待遇，促使她在庇隆總統任期內實行三個重要改革：
1. 女性投票權
2. 社會福利體係
3. 家庭法改革（取消非婚生歧視）
二個事實：
1. 過去，拉美國家的非婚生子女比率最高，同時也是最早取消私生子歧視的地區。
2. 現在，全世界都已經取消非婚生歧視，法律上，婚生和非婚生子女享受同等的待遇。
圖8.4 薩米恩托總統陵墓
薩米恩托（Domingo Faustino Sarmiento）是阿根廷第7任總統，是曆史上阿根廷最重要的人物之一。他還是阿根廷國家教育體係的創建者，所以被稱之為阿根廷教育之父。這個陵墓是他自己設計的，尖方碑上有一隻安第斯禿鷹。右邊的石牆是後來專門為了安放後來給他的紀念牌。
圖8.5 魯菲娜·坎巴塞雷斯陵墓
魯菲娜·坎巴塞雷斯（Rufina Cambaceres）陵墓是雷科萊塔公墓的另外一個非常重要的陵墓。魯菲娜是一個19歲的女孩子，墓地的著名是因為一個廣泛傳播的死後複生的故事，而這個故事的起源是因為陵墓前的塑像，一個女子緩緩開門。實際上，這個塑像是魯菲娜安葬時就已經存在，它的象征是從死亡進入永生。
圖8.6 多雷戈-奧爾蒂斯·巴蘇阿爾多家族陵墓
多雷戈-奧爾蒂斯·巴蘇阿爾多（（Dorrego-Ortiz Basualdo，1849–1920）家族的墓室，是雷科萊塔公墓內規模最大和最為宏偉的建築之一。多雷戈-奧爾蒂斯·巴蘇阿爾多是阿根廷的一個富有的地產商，出身於一個非常富有的傳統天主教家族。這個墓地是法國建築師設計的。建築形式是一座小禮拜堂，建築本身的極盡奢華，陵墓正麵設有一處壁龕，其上裝飾著取材自《福音書》的象征性浮雕場景。這個墓地引人注意的主要原因是陵墓前立麵上的十字架和猶太七枝燈台（Menorah）。這常被人誤認為墓主具有猶太血統，或是皈依天主教的猶太人。
9. 雅典人書店
雅典人書店 (Ateneo Grand Splendid）曾經是一間1920年開幕的大劇院，許多著名阿根廷音樂家曾在此表演。2000年，大劇院易手後被改建成為了今日的書店。2008年，英國《衛報》將其評為“全球第二美的書店”。2019年，它被美國《國家地理》雜誌評為“全球最美的書店”。
我曾經去過的葡萄牙波爾圖（Porto）的萊羅書店（Livraria Lello）也被譽為世界最美書店-。兩者相比，各有所長。萊羅書店小而精致，雅典人書店則規模更大。
圖9.1 雅典人書店主立麵
圖9.2 雅典人書店大廳及原舞台
圖9.3 雅典人書店大廳側影
圖9.4 雅典人書店的入口方向視角
10. 托爾托尼咖啡館
托爾托尼咖啡館 (Café Tortoni）是一個由法國移民於1858年創辦，並以巴黎意大利人大道（Boulevard des Italiens）上同名的咖啡館命名的著名咖啡館。它曾被世界知名旅遊網站 UCityGuides 評選為“全球十大最美咖啡館”之一。據介紹咖啡館內部設計風格為19世紀末（End of the Century/Fin de Siècle）時期的咖啡館風格，咖啡館內部至今仍完好保留著初創時期的裝飾。1880年，咖啡館遷至現址。多年來，這家咖啡館接待了無數知名訪客，其中包括阿根廷政治家和社會名流，以及愛因斯坦和希拉裏克林頓等國際知名人物。
圖10.1 托爾托尼咖啡館門口等待的人群
在托爾托尼咖啡館門前排隊等待進入的人群並沒有網上形容地那麽多，或許是因為時間和季節的關係。門前的牆壁上有記載咖啡館曆史事件的銘牌。
圖10.2 托爾托尼咖啡館內部
圖10.3 托爾托尼咖啡館內的名人照片
照片上左邊的人是諾貝爾文學獎獲得者-智利著名詩人巴勃羅·聶魯達（Pablo Neruda），這裏是他當年在布宜諾斯艾利斯時常來的地方。
圖10.4 托爾托尼咖啡館最裏端
圖10.5 托爾托尼咖啡館內的陳列室
托爾托尼咖啡館的後麵有一個陳列室，裏麵有很多照片和一些文物。它是由一個玻璃門與咖啡館大廳隔開。顧客可以自由出入觀看。
圖10.6 托爾托尼咖啡館所處大街上的軍警
我們在布宜諾斯艾利斯這幾天，正值公眾集會示威期間。每天在大街上可以看到大批軍人和警察，他們隻是靜靜地站在那裏。
11. 理想咖啡館
理想咖啡館 (Confitería la Ideal）是布宜諾斯艾利斯的另一家著名的咖啡館。它是由一個西班牙移民於1912年興建和營業，建造所采用的材料與構件均從歐洲進口，其中包括法式吊燈，意大利彩色玻璃，捷克斯洛伐克產的扶手椅，大理石樓梯，青銅配件和鍛鐵裝飾等。直到被其後代出售前的100年間，它的功能曾經有多次變更，如酒吧，甜品店，冰淇淋工廠，上流社會聚會的沙龍和探戈舞會的舞廳。電影《艾薇塔》和《探戈》的部分場景在此拍攝。2016年，新業主將其收購後進行大規模修複成為現在的咖啡館。
圖11.1 理想咖啡館門麵
圖11.2 理想咖啡館櫥窗
圖11.3 理想咖啡館內部
圖11.4 我們在理想咖啡館的午餐
我們在布宜諾斯艾利斯期間，因為每天時間緊張，所以是抽了一天中午時間來這裏喝咖啡用午餐。
圖11.5 理想咖啡館內陳列的名人來訪簽字盤
12. 猶太會堂和博物館
19世紀的阿根廷開啟了現代化和經濟發展的進程，大量來自歐洲的移民為了尋求和平，自由和新的機遇湧入阿根廷，其中包括許多猶太人。1888-1940年的50年時間內，共有600萬歐洲移民來到阿根廷。這些人主要來自意大利（約300萬），西班牙（約200萬），法國（約30萬），以及包括蘇俄及東歐各國。當時，布宜諾斯艾利斯是世界上猶太人數量排名第三的城市。猶太會堂和博物館就是在這種情況下修建的。
這是我看到最大和最完善的猶太會堂和博物館，在網上一查，它的規模在世界上排名約第十四。並不是我想象的前幾名，但它確實是拉美國家中最大的。
猶太會堂和博物館的安保措施十分嚴格，我們在見不到任何人的情況下，在閉路電視的監視下將護照遞進保險箱式的保安窗口，安保人員在檢查護照和上網確認後才打開安全門讓我們入內。
但是遊客入內後沒有導遊或保安伴隨，你可以在會堂和博物館隨意到處走動。
圖12.1 猶太會堂和博物館
圖12.2 猶太會堂大殿
圖12.3 猶太會堂大殿的入口方向視角
圖12.4 猶太會堂側麵的花窗
圖12.5 猶太會堂立麵的花窗
圖12.6 猶太會堂博物館中收藏的希伯來聖經和祈禱書
圖12.5 猶太會堂附近的大屠殺博物館
附近的大屠殺博物館也是在我的清單上，我曾經去過美國和其他國家的一些大屠殺博物館。但是這個大屠殺博物館比較特別的是它有其他博物館所沒有的內容：1945年後，納粹德國的一些戰爭罪犯逃到阿根廷後在本地生活的情況。可惜的是我預先沒有核對時間，我們去的時間它正好不開門。不過，我在猶太會堂和那裏的工作人員交談過，她告訴我說大屠殺博物館內納粹德國戰爭罪犯在阿根廷生活的信息網上都有，博物館內並沒有更多信息和實物展覽。這話減輕了我的遺憾。
謝謝閱讀。
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