2019西班牙(7), 托萊多*聖克魯斯博物館

2020年4月26日。一晃宅在家裏已經一個半月了。前天密西根州長發通知居家延期到5月15日。

美國現在確診人數達96萬5，54790人死亡，10萬8千人治愈。

密西根37215人確診，排美國第7，但是死亡人數是3274，排名第三，8342人治愈，也是排名第三。

我們縣確診人數6881，死亡612。

我們郵編地區的3萬2千人中，360人確診，占人口的1.1%，死亡40人。

昨天閨蜜Y打電話，要我去取她的第四版油條。時間：即刻。地點：她家車庫門口。工具：自帶盤子。暗號就不用了，雖然一個多月沒剪發，染發，離白發魔女還有很大距離。互相還能認出。

怎麽說呢，油條到家，兩分鍾就不見蹤影。太好吃了！幸虧我不會做，也沒打算學。。。

那天起來在床上看YouTube，看到人家做pita怎麽那麽容易，照貓畫虎學著做，哇啦，一次成功！

做好的餅醒一會，扔到熱鍋裏，幾秒鍾就起泡泡，翻個麵就開始鼓起來。看著普通的麵肧像個氣球一樣鼓起，我樂得哈哈大笑。地下室打球的領導聽見，知道老婆又犯傻了。

回到遊記吧。

----------聖克魯斯博物館----------

從2019年2月26日，托萊多（Toledo）一日遊。

 

托萊多三星級（必去）的地方隻有一個: 大教堂。

 

二星（盡量去）的地方有兩個：軍事博物館和聖克魯斯博物館。我對軍事、武器、戰爭一律不感興趣。所以大教堂之後就是聖克魯斯博物館（Santa Cruz Museum）。

 

博物館的正門。

 

不知道因為是淡季還是欣賞這個博物館的人少，沒有人排隊買票。門票4€，隻收現金。交了10€的紙幣，找回2€。剛要往博物館裏走，收款人就指著我家先生的書包說必須存包，1€。馬上把找回來的兩個硬幣還給她一個。感覺怪怪的，為什麽不一次把費用收齊呢。

 

這是我們在西班牙遇到的唯一需要付費存包的博物館。

 

我索要博物館的地圖，這回輪到她覺得怪怪的了。原來這個博物館核心的部分就是一個巨大的十字型的房間。根本用不著地圖。

 

這不，站在這頭往那頭一看就看到底了。

 

參觀者寥寥無幾，幾個工作人員三三兩兩地邊聊天邊溜達。

 

《傳教者聖約翰和一位虔誠的婦女》畫於16世紀下半頁，作者不詳。

 

法國皇後安妮（Anne of Austria, 1601-1666）的肖像。她是西班牙國王菲利普三世（1578-1621）的女兒、法國國王路易十三（1601-1643，1610年開始為王）的妻子、太陽王路易十四（1638-1715）的母親。

 

作者不詳。

 

這個博物館有15幅希臘裔畫家埃爾•格列柯（El Greco, 1541-1614）的畫。

 

鐵欄杆裏麵都是他的畫，當然外麵還有幾幅。

 

其中的一幅。

 

一看到這幅畫就知道幾個小時之前在托萊多大教堂裏剛剛看過一幅同樣的畫：《剝去基督的袍子（The Disrobing of Christ）》。盡管擔心博物館的人不說英文，還是忍不住問了一句：為什麽有兩幅一樣的畫？

 

博物館裏的帥小夥英文很棒，他非常高興有人問問題。小夥子告訴我們兩幅畫的作者都是希臘畫家埃爾·格列柯（El Greco,1541-1614）。大教堂那幅是受大教堂的委托於1577年（1579年畫完）畫的。幾年後（1580-1585）大師在自己的工作室教學生，為了示範，重新畫了一張。兩幅略有不同。

 

《基督告別母親（Christ Bids Farewell to His Mother）》的作者處標著“埃爾•格列柯工作室”。帥哥工作人員主動告訴我們一個小故事：這幅畫的上部分是埃爾•格列柯1590年畫的。多年後他讓學生們畫了下半部。當時是嚴格按照上半部的顏色延續下來的。

 

再過許多年後，博物館清潔這幅畫時發現畫的顏色上下不同。也就是說學生們當時畫畫時，上半部分因為灰塵，顏色看上去已經不太一樣。他們用新的顏料畫出舊的顏色。所以按照同樣的方式清潔這幅畫時，就發生了上下畫麵顏色不同的事情。

 

畫於1639年的《聖家（The Holy Family）》，作者是西班牙畫家Jusepe de Ribera。

 

壁毯

 

偏房裏的特展

 

 

 

 

 

 

 

樓上有西班牙的瓷磚和陶瓷展覽。一些陶瓷是十五世紀的產品。

 

 

 

離開博物館後就是迷失在托萊多。胡走亂轉。

 

 博物館的網站

 

 

 

 

 

 

 

 

羅馬拱橋阿爾坎塔拉橋（Puente de Alcantara）橫跨托萊多的塔霍（Tagus）河。

 

這座橋最初是什麽時候建的已無從考證，隻知道古羅馬人在托萊多建城之後就修了這個橋，而且10世紀時候已經重建。阿方索十世（Alfonso X ，1221 - 1284，當年卡斯蒂利亞、萊昂和加利西亞的國王）執政時這座橋再次重建。

 

左邊的西塔樓仍然是那個時期的產物。東塔則因其糟糕的狀態，1721年被巴洛克式的凱旋門（右邊）所取代。

 

從這裏上去可以直接到軍事博物館。

 

 

 

從老橋看新橋。早上我們從火車站（右邊）就是經這個橋進城的。如果開車可以把車停在城外（照片右下角）因為城裏的路極為難開。

 

橋下有一些人在玩。如果事先知道這裏這麽好看，我們會多留點時間在這兒。

 

 

回到托萊多的火車站，5:25的車。回程的車裏和早上大不相同，可以用座無虛席來形容了。半小時就到馬德裏了。

 

晚飯就在旅館附近吃的。這是我們在西班牙唯一的一次套餐（Menu de Noche），包括酒水、開胃小菜、正餐和甜點。吃完開胃小菜我就飽了，後來的正餐不好吃，基本沒碰。到了選甜點的時候，因為服務員不說英文，我們不說西班牙語，沒有辦法溝通。還是坐在旁邊的一位會一點西班牙語、從美國來的女士主動過來幫我們解了圍。

 

後來我們就聊了起來。那位女士衣著得體、舉止優雅。看上去非常有見識、有教養的樣子。她是一個人因工作關係來西班牙，會在馬德裏逗留三天。開始她說自己來自紐約的布魯克林。我們如實地告訴她我們的情況。聊熟了之後她才說她其實來自曼哈頓，百年四代人的延續。怪不得有一種骨子裏的帶來的貴氣。當我們告訴她我們是乘 Delta 航空公司的飛機來的時候，她笑著說：她就在這個公司工作。

 

這是在西班牙最難吃的一頓飯，可是開心的閑聊讓我們很高興。

 

第二天就要離開馬德裏去塞維利亞(Seville)。

 

再注：2022年1月上旬，突然發現以前從美篇拷貝到文學城博客裏的照片全部丟失。這篇文章的照片是 2/14/2022 重新上傳的。非常感謝文學城裏幾位朋友的幫助。

[棗泥]

回複 'spot321' 的評論 : 有幾個很好的閨蜜很幸福。點點一周快樂！

[spot321]

我第一眼就看見油條了。~~ 你太有口福了，還有人專門給送來。你太幸運了，已經早就把那些歐洲的名聲都看了個遍。以後再去還不知什麽時候呢。謝謝棗泥分享大片！